Библиотека электрика

Библиотека для электрика и сантехника

Ремонт и установка электрики, сантехники в быту и на производстве

Библиотека сантехника

Бесплатный информационный проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление информации

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

 

 

Типы фитингов

Эти сантехнические части предназначены для соединения деталей трубопроводов, помещаемых в местах поворота, перехода, разветвления и т. д. Фитинги изготавливают из чугуна, стали, меди, бронзы, других цветных металлов, а также из полибутилена, полипропилена, поливинилхлорида. По способу соединения их можно классифицировать как резьбовые фитинги, фитинги для капиллярной пайки, компрессионные (обжимные), пресс-фитинги, самофиксирующие фитинги.


Резьбовые фитинги — система соединений, давно применяющаяся для стальных труб. Такой фитинг с резьбой внутри накручивается на резьбу труб, обеспечивая достаточно прочное соединение.


Фитинги для капиллярной пайки соединяют металлические трубы с помощью припоя. Под внутренней резьбой фитинга припаяна проволочка из олова или меди. Фитинг надевают на трубу, предварительно покрытую флюсом. Соединение нагревают горелкой до тех пор, пока припой не станет жидким и затечет в щель между фитингом и трубой. Затем вся конструкция должна остыть, и после внешней зачистки специальным чистящим средством для меди труба готова к эксплуатации. Это самый прочный вид соединения, правда, он подходит лишь для металла.


Компрессионные (обжимные) фитинги изготавливают из меди, латуни, стали, пластика и металлопластика. Ими можно соединять трубы разных диаметров. Фиксация с трубой осуществляется с помощью кольца, прижимаемого гайкой к телу изделия, а герметизация — уплотнителем. Такое соединение особенно удобно для ремонта водопровода в труднодоступных местах, хотя, как показывает практика, это не самое надежное соединение.


Пресс-фитинги предназначены только для соединения пластиковых и металлопластиковых труб. Состоят из корпуса и втулки, которая обжимается вокруг трубы с помощью специального инструмента. Пресс-фитинги являются неразборными, что делает их более надежными, чем компрессионные фитинги. Для их монтажа используют, как правило, специальные пресс-клещи.


Самофиксирующий фитинг представляет собой механическое устройство, основу того составляет система внутренних колец. Одно из них имеет зубцы, и, если сжать его специальным ключом-съемником, зубцы прочно входят в другое, т. н. О-образ-ное кольцо, что обеспечивает надежность соединения.

Самофиксирующий фитинг — разборное соединение. Оно так же легко снимается надавливанием ключа, как и надевается. Фитинг сделан из меди и отлично соединяет трубы из разных материалов и любого сечения.


Стальные трубопроводы

На сегодняшний день стальные трубы являются самым распространенным типом труб для систем водоснабжения и водяного отопления. По способу производства могут быть сварными и бесшовными. Последние несколько дороже, но зато более надежны. Различают несколько видов стальных труб. Черная сталь еще не так давно являлась самым распространенным материалом при изготовлении труб для внутренней разводки инфраструктуры водоснабжения и отопления. Но в последнее время она все чаще заменяется полимерами. При нанесении тонкого слоя цинка черная сталь приобретает антикоррозийные свойства, продлевающие срок службы труб.

Нержавеющая сталь — довольно распространенный материал для изготовления внутренних соединений приборов, а также открытой прокладки трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения и отопления. Одно из главных преимуществ нержавеющей стали заключается в том, что она никак не влияет на вкусовые качества воды.

Оцинкованные трубы вызапускаются диаметром 10–150 мм. Они не требуют дополнительной грунтовки, покраски и других защищающих от ржавчины средств, за исключением участков с нарезанной резьбой, на которых защитный слой нарушен. Соединяя оцинкованные трубы со стальными фитингами, необходимо использовать антикоррозионную защиту.

Лучше всего приобретать оцинкованные трубы, в которых оцинковывается и внутренняя поверхность. В черных трубах эти места ржавеют особенно часто. Слой же покрытия небольшой толщины надежно защищает от коррозии.

Наружный диаметр стальных водонапорных труб может заметно изменяться в зависимости от толщины стенок. Когда говорят о диаметрах стальных труб, обычно имеют в виду не внешний, а внутренний диаметр условного прохода, или диаметр «на свету». Его значение является величиной более постоянной, чем диаметр самой трубы.

Измеряется диаметр условного прохода в миллиметрах. Если о трубе говорят «3/4 дюйма» или «1/2 дюйма», то речь идет о внешнем диаметре, в зависимости от диаметра резьбы, которая может быть нарезана на конкретной трубе. Внешний диаметр трубы — величина приблизительная, поэтому была выбрана более надежная характеристика, ведь размер той или иной резьбы является величиной стандартной. А поскольку трубная резьба измеряется в дюймах, то и говорят для краткости и большей точности: «одна вторая дюйма» вместо «около двадцати с половиной миллиметров». В квартирной разводке применяются трубы 1/2 и 3/4 дюйма с внутренним диаметром 15 и 20 мм соответственно.


Ручная резка и нарезание резьбы

При этих работах используют ручную ножовку, а приспособлением служат тиски и прижимы. Перед резанием труб их размечают на заготовки необходимой длины с помощью метал—

лическои линейки, закрепленной на верстаке с упором на одном конце. Трубу закрепляют в прижиме таким образом, чтобы линия разреза была расположена близко к прижиму. Рабочий ход ножовки (вперед) выполняют с нажимом, а обратный (холостой) — без нажима.


Резка труб труборезом. Линию разреза наносят по всей окружности трубы. Труборез с раздвинутыми роликами надевают на трубу, неподвижные ролики устанавливают на линии разметки, а подвижный подводят к поверхности трубы. Затем рукояткой производят движение вперед (на пол-оборота) и назад (на четверть оборота), поджимая после каждого движения подвижный ролик.

Трубы диаметром 80–110 мм режут на труборезных станках или с помощью рычажного трубореза, снабженного роликами и специальным призматическим резцом.


Нарезание резьбы на трубах. Наружная резьба на трубах нарезается с помощью клубного клуппа. Он снабжен четырьмя резьбовыми плашками (гмалышами), которые сдвигаются и раздвигаются одновременно. Это позволяет одним и тем же клуппом нарезать резьбу на трубах диаметром от 1/2 до 3 дюймов.

Вначале проверяют состояние плашек, закрепляют конец трубы в трубном прижиме, конец очищают напильником от окалины и смазывают нарезаемую часть олифой. Затем устанавливают клупп на конец трубы, сдвигают плашки, чтобы резьба была нарезана в два-три хода. Клупп с раздвижными плашками надевают на трубу и легкими движениями киянки по рукоятке планшайбы доводят направляющие плашки вплотную к трубе и закрепляют стопорными болтами. Так же закрепляют режущие плашки, ориентируясь на риску планшайбы. После этого вращают клупп по часовой стрелке, одновременно нажимая на него.

Клупп вращают вокруг трубы, совершая полный оборот в четыре приема. После первого перехода раздвигают плашки, снимают с трубы клупп и проверяют резьбу. Далее выполняют второй, а при необходимости и третий проход, поджимая плашки.


Сгибание труб

Без этой операции не обойтись при установке умывальников, моек, отопительных приборов, при «обходе» балок и т. д. Кроме того, сгибание сокращает число соединений, уменьшает гидравлическое сопротивление.

Отрезок трубопровода, на котором согнуты один или несколько отводов, называется гнутым. Изгибы в одной плоскости условно разделяют на отводы, утки, скобы и калачи.


Отвод — это деталь, изогнутая под углом 45°, 60°, 90° или 135°. Применяется при поворотах трубопровода. Чем больше радиус кривизны отвода, тем более плавный отвод.

Утка (отступ) — деталь с двумя изогнутыми под углом 135° частями. Величина отступа называется вылетом. Утки применяются в тех случаях, когда присоединяемая к трубопроводу деталь лежит не в одной плоскости с трубой, или при обходе препятствий.

Скоба — деталь с тремя изогнутыми частями. Центральный угол обычно равен 90°, а крайние — по 135°. Скобу используют при обходе другой трубы.


Калач — деталь в форме правильной полуокружности. Он заменяет два отвода и используется в основном для соединения двух нагревательных приборов, расположенных один над другим, на подводках к приборам.

В выпуклой наружной поверхности трубы после изгиба металл растягивается, стенка трубы утончается. На вогнутой части изгиба металл сжимается. Шов, как наиболее ослабленную часть трубы, рекомендуется располагать в слое между выпуклой и вогнутой линиями наружной поверхности трубы. То есть плоскость, проходящая через шов и ось трубы, должна быть перпендикулярна к плоскости изгиба. Причем у труб диаметром на свету 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба должен быть не меньше удвоенного наружного диаметра трубы, а с диаметром более 25 мм — не менее утроенного наружного диаметра.

Наиболее рационально изгибать трубы в станке Вольнова

(рис. 1, в). Это приспособление с двумя роликами, оно крепится к массивному металлическому верстаку болтами с гайками. Под хомутик обычно закладывают длинную сторону трубы, гнут — короткую. Радиус изгиба обычно близок к радиусу ролика-шаблона. Приспособление оснащается несколькими роликами-шаблонами с разными радиусами и соответствующими им подвижными роликами. На таком приспособлении изгибают отводы, скобы, утки и калачи.

Для уменьшения усилий при изгибе можно нарастить рукоятку обрезком трубы, а изгибаемое место смазать любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил.

Чтобы каждый раз не переоснащать станок другой парой роликов, на требуемый радиус загиба и на определенный диаметр трубы вызапускаются «пирамиды». В них пары роликов расположены в несколько этажей. И «пирамида», и приспособление рассчитаны на изгиб в холодном состоянии труб с диаметрами 15, 20 и 25 мм. И чем больше ручей ролика соответствует диаметру трубы, тем более плавный изгиб и меньше овальность.

Другой способ изгиба труб — изгиб в прижиме. В нем труба схватывается, немного не доходя до места загиба. Изогнуть трубу можно и в тисках. Но зажимать ее лучше не между губками, а под ними, используя для этого стальные стержни, обрезки труб с большей толщиной стенок и т. п.

Подогрев изгибаемого места (рис. 2) значительно уменьшает овальность и облегчает работу. Во избежание вмятин, трещин, выпучивания трубу перед нагревом набивают речным кварцевым песком. Он хорош тем, что не содержит выгорающих органических фракций, пристающих к стенкам трубы. Сам песок тоже надо предварительно подготовить: просушить при температуре 150–500°С, а затем просеять через мелкое сито. Перед наполнением песком один из концов трубы надо забить деревянной крышкой или замазать глиной.

Труба ставится вертикально, крышкой вниз, песок засыпается порциями, пока не заполнятся все пустоты. Заполненную

трубу снова закрывают крышкой с отверстиями для прохождения газов, которые будут образовываться при нагреве.

Разметка трубы для изгиба состоит в следующем: мелом наносится кольцо поперек трубы в месте наибольшего изгиба. Длина нагреваемого участка зависит от угла изгиба. Радиус изгиба должен быть не менее трех-четырех диаметров трубы. При изгибе в 90° нагревают участок, равный шести диаметрам трубы, при 60° — четырем, при 45° — трем диаметрам.

При нагреве трубы для последующего ее изгиба надо следить за тем, чтобы не перегреть губки тисков и зажимные призмы прижимов, которые в результате этого могут потерять твердость (отжечься). Поэтому, фиксируя трубу, не рекомендуется располагать место нагрева близко от тисков.

С поверхности трубы при нагреве должна отлетать окалина — доказательство полного прогрева песка. Нельзя допускать пережиг, когда на поверхности трубы начнут образовываться искры. Изогнуть трубу необходимо за один прогрев, поскольку повторные прогревы могут сильно ухудшить структуру металла.


ТРУБОПРОВОДНАЯ


Рис. 2. Горячее сгибание труб с помощью прижима: 1 — горелка; 2 — болт крепления прижима; 3 — колонна; 4 — изгибаемая труба; 5 — песок; 6 — пробка; 7 — рычаг; 8 — прижимной винт; 9 — призма; 10 — корпус

Само приспособление для горячего сгибания труб непременно должно иметь шаблон, без того сложно получить необходимую конфигурацию изгиба. Крепко ухватившись (в рукавицах) за конец трубы, проводят изгиб, ни в коем случае не становясь при этом напротив забитой в трубу пробки. После горячего изгиба трубы пробки вынимаются или выжигаются и песок удаляется.


Соединение стальных труб

Сеть трубопроводов, по той под определенным давлением перемещается вода, состоит из отдельных соединенных между собой участков стальных труб. Трубопровод на всем своем протяжении, в том числе в местах соединений, должен быть прочным, плотным и сохранять непроницаемость при температурных изменениях.

Стальные трубы соединяют парезьбе, фланцах и сварке, С помощью фланцев стыкуются трубы в основном большого диаметра. В квартире же, в индивидуальном доме или на садовом участке трубы чаще всего соединяются на резьбе с помощью фитингов (соединительных частей).


Соединение на резьбе позволяет производить при необходимости замену и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети. Соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации. Соединительные части изготавливают с цилиндрической резьбой.

Для соединения стальных труб на резьбе используют фитинги из ковкого чугуна и стали. Соединительные части из ковкого чугуна применяют для трубопроводов, по которым проходит вода или пар с температурой не выше 175°С и давлением до 1,6 МПа при диаметрах условного прохода не более 40 мм и до 1 МПа при диаметрах от 50 до 100 мм. Соединительные части

из стали используют для трубопроводов всех диаметров при давлении до 1,6 М Па. Фитинги из ковкого чугуна имеют на концах утолщения-буртики, важные для большей прочности. У фитингов из стали на концах нет буртиков.


Фитингами из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для соединения труб по прямой и для заглушки концов являются муфты прямые и переходные, соединительные гайки, фу-торки, контргайки, пробки.

Для соединения труб под углом и устройства ответвления используют такие фитинги из ковкого чугуна, как угольники прямые и переходные, тройники прямые и переходные. Торцы фитингов должны быть ровными и перпендикулярными к оси соединительной части. внутренняя и наружная резьбы должны быть чистыми, без заусениц и нарезанными точно по осевым линиям фитингов.

При цилиндрических резьбовых соединениях труб, по которым транспортируется холодная и горячая вода (температура 100°С), уплотнительным материалом служит льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.

Для трубопроводов с теплоносителем температурой более 100°С в качестве уплотнительного материала используется асбестовый шнур вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на натуральной олифе. Резьбу вначале промазывают суриком или белилами. На короткую резьбу (рис. 3, а) льняную прядь наматывают со второй нитки от торца трубы по ходу резьбы тонким ровным слоем без обрыва.

Сухую прядь необходимо предварительно тщательно рассучить, чтобы хорошо отделялись волокна. Намотанную прядь сверху по ходу резьбы промазывают разведенным суриком. Прядь не должна свисать с конца трубы или входить внутрь трубы, поскольку это может вызвать засорение трубопровода.

Соединительные части рекомендуется навертывать на трубы до отказа, т. е. так, чтобы они заклинились на двух последних

конусных нитках резьбы, чем обеспечивается герметичное соединение.

У короткой резьбы есть несколько особенностей. Там, где она заканчивается и начинается гладкая поверхность трубы, последние 1–2 витка резьбы имеют меньшую глубину, т. е. больший внутренний диаметр. Такие витки называются сбегом резьбы. Муфта, навинчиваемая на резьбу, с помощью сбега и уплотнения обеспечивает надежное соединение. Длина резьбы трубы меньше половины длины резьбы муфты на 2–3 витка.

При соблюдении этих правил резьбы соединяемых труб перекроются муфтой, благодаря чему соединение будет выполнено правильно. Если же на одной из соединяемых труб оказалась более длинная резьба, то можно или укоротить ее с помощью ножовки, или навернуть контргайку.


СЕТЬ


Рис. 3. Соединение стальных труб: а — на короткой резьбе; б — на длинной резьбе: 1 — труба; 2 — муфта; 3 — контргайка; 4 — уплотнение; 5 — длинная резьба (сгон); 6 — короткая резьба; 7 — зазор между торцами труб; в — фланцевое соединение труб: 1 — труба; 2 — фланец; 3 — прокладка


Трубы также соединяют и на длинной резьбе (рис. 3, б), применяя сгоны. Сгон — это короткая труба; к примеру, для полудюймовых труб ее длина составляет 110 мм. Сгон на конце имеет короткую резьбу для соединения труб муфтой. На другом конце сгона длина резьбы в несколько раз больше. На длинной резьбе умещаются и муфта и контргайка. Длинная резьба позволяет регулировать общую длину трубы. Сгоны часто используют при замене поврежденных участков трубопровода. Чтобы разъединить трубы, муфта и контргайка сгоняются на длинную резьбу.

Стальные сгоны длиной 110 мм изготавливают для труб диаметром 15 и 20 мм; 130 мм — для труб диаметром 25 и 32 мм; 150 мм — для труб диаметром 38–50 мм. Сгон длиной 300 мм устанавливают на стояках отопления. Сгон компенсирующий длиной 130 мм изготавливают из труб диаметром 15 и 20 мм, а длиной 140 мм — из труб диаметром 25 и 32 мм и устанавливают у нагревательных приборов.

Соединяют сгон таким способом. На длинную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту с длинной резьбой, ее навинчивают до конца короткой резьбы, используя уплотнительный материал. Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый в жгутик уплотнительный материал и контргайку плотно подгоняют к муфте. Жгутик помещается в фаске муфты, препятствуя просачиванию воды или пара по резьбе. Если в муфте отсутствует фаска, жгутик уплот-нительного материала выдавливается контргайкой, что не обеспечит достаточно плотного соединения. Места соединения труб очищают от выступающего уплотнительного материала ножовочным полотном.

Асбестовый шнур со льном наматывают от сбега к началу резьбы, что позволяет более плотно уложить его на резьбу и не сбить при навинчивании фасонной части.

В последнее время вместо льна, сурика и олифы для уплотнения резьбовых соединений применяют уплотнительную ленту ФУМ шириной 10–15 мм и толщиной 0,08–0,12 мм.

При использовании ленты ФУМ резьбу предварительно очищают от загрязнения, протирая ее ветошью. Затем на резьбу навертывают фитинг или арматуру. На трубы диаметром 15–20 мм ленту наматывают в три слоя, а на трубы диаметром 25–32 мм — в четыре слоя. При выполнении разъемных соединений (стонах) между муфтой и контргайкой наматывают жгут из трех слоев той же ленты. Если резьбовое соединение не обеспечивает герметичности и появляется необходимость замены уплотняющего материала, резьбу рекомендуется хорошо очистить от ленты и заново произвести соединение с соблюдением вышеуказанных правил.

Трубы соединяют также с помощью соединительных гаек. Для этого на двух концах труб нарезают короткие резьбы и навинчивают на уплотнительный материал штуцеры соединительных гаек. Затем, поставив между соприкасающимися плоскостями штуцеров прокладку из тряпичного картона, проваренную в олифе, или паронитовую прокладку, штуцеры стягивают накидной гайкой.

При соединении труб с муфтовой арматурой трубы нарезают с уменьшенной короткой резьбой, соответствующей длине резьбы на арматуре. Водо — и газопроводные трубы на резьбе соединяют с помощью трубных ключей.

При свинчивании труб для получения надежного заклинивания фасонной части или арматуры на сбег резьбы нельзя подавать назад навинченную фасонную часть во избежание нарушения плотности соединения. Если фасонная часть или арматура не заняла необходимого положения и ее невозможно повернуть по ходу резьбы, то ситуацию можно исправить, разъединив сгоны по обеим сторонам фасонной части или арматуры и придав им требуемое положение. Затем сгоны необходимо вновь соединить.


Соединение труб на фланцах (рис. 3, в). Безрезьбовые стальные трубы можно соединять на приваренных к ним фланцах с помощью болтов, которые вставляются в отверстия фланцев. При навинчивании гаек на болты фланцы не должны давать перекос, поэтому гайки рекомендуется навинчивать не в порядке расположения болтов по окружности, а одну против другой.

В качестве уплотнительного материала между фланцами используют прокладки. Для трубопровода, предназначенного для холодной или горячей воды (до 100°С), прокладки изготавливают из тряпичного картона толщиной 3 мм. Вырезанные картонные прокладки смачивают водой и высушивают, чтобы лучше впиталась олифа, а затем пропитывают горячей олифой в течение 20–30 минут.

Для трубопровода, предназначенного для теплоносителя с температурой от 100 до 450 °С и давлением до 5 МПа (50 кгс/см ), прокладки изготавливают из паронита. В паропроводах с давлением пара до 0,15 МПа для прокладок используют асбестовый картон толщиной 3–6 мм. Он должен быть плотным и гибким и не должен ломаться при сгибании под углом 90° вокруг цилиндра диаметром 100 мм. Асбестовые прокладки смазывают составом из графита, замешанного на натуральной олифе.

Между фланцами располагают одну прокладку. Чтобы она не упиралась наружной кромкой в болты, а внутренней не закрывала отверстия трубы, ее наружный диаметр не должен доходить до болтов, а внутренний до края трубы на 2–3 мм.

Фланцы соединяют болтами так, чтобы головки всех болтов помещались на одной стороне соединения. Концы болтов не должны выступать из гаек больше чем на 0,5 диаметра болта. Болты свинчивают простым или разводным гаечным ключом.

Разбирают фланцевые соединения таким образом. Сначала гаечными или трубными ключами последовательно развинчивают гайки и вынимают болты. Если они заржавели, выколачивают молотком по деревянной прокладке, поставленной на конец болта, чтобы не повредить резьбу. Старую прокладку срубают зубилом.


Сварка труб. Для сварного соединения, естественно, необходимо специальное оборудование. Сваривать трубы рекомендуется до уплотнения резьбового соединения лентой ФУМ. Если необходимо выполнить сварной стык после уплотнения резьбо—

вого соединения, последнее должно быть расположено не ближе 400 мм от места сварки.


Крепление труб должно быть таким, чтобы трубы удерживались в нужном положении и одновременно свободно передвигались в осевом направлении. Особенно это касается труб отопления и горячего водоснабжения.

Бывают неподвижные и подвижные крепления. Для данного перечня труб достаточно неподвижных креплений. В месте контакта такие крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске даже при неподвижном креплении трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большого диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояния между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией — 1,5; 2,2 м. Вертикальные трубы крепятся через каждые 3 м.


Трубопроводы из меди и их соединение


Медные трубы и фитинги обладают достаточной стойкостью к высоким (температура плавления — 1083 °С) и низким температурам, а потому весьма ценятся в сантехнических работах. Устойчивы они как против давления рабочей жидкости (50 атм) или газа, так и против воздействия извне при транспортировке и хранении. Обладают они и бактерицидными свойствами.

Медные трубы и фитинги применяют для всех видов сантехнических коммуникаций: водо — и газоснабжения, систем отопления и кондиционирования, гидравлических и пневматических систем. Трубы легко отрезаются, гнутся, фитинги просты при монтаже, не требуют много места. Срок службы медного водопровода практически не ограничен.

В то же время не рекомендуется использовать медные трубы в системах с кислой водой, с крупным количеством твердых примесей, с высокими скоростями потока воды.


Соединения медных труб. Наиболее распространенным способом монтажаявляется капиллярная спайка. Этот способ основан на капиллярном эффекте, когда при определенном расстоянии между стенками двух поверхностей жидкость поднимается вверх по капилляру, преодолевая силу тяжести. Именно этот эффект позволяет припою равномерно распространяться по всей поверхности паевого конца независимо от положения трубы (можно, скажем, припой подавать снизу соединения).

При установке медных труб необходимо по возможности использовать однородные материалы (медь и ее сплавы), что значительно продлит эксплуатацию трубопровода. Если же не избежать «смеси», то тогда стоит хотя бы соблюсти несколько правил:

недопустимо соединять медь с нелегированной и оцинкованной нелегированной сталью, поскольку неизбежно возникнут электрохимические процессы, ведущие к ускоренной коррозии стали и оцинкованной стали; если уж невозможно обойтись без стальных труб, то ставить их надо перед медными трубами — по направлению течения воды. А вот стык меди и ее сплавов с кислотоупорной сталью вполне допускается;

со стальными трубами лучше использовать не медные трубы, а трубы из ПВХ (поливинилхлорид).


Пластиковые трубопроводы. Виды и соединение


Пластиковые (полимерные, пластмассовые) сантехнические инфраструктуры обладают многими достоинствами, в частности они дешевы в монтаже и эксплуатации, долговечны, не подвержены коррозии. Кроме того, материалы, из которых изготавливают трубы и соединительные элементы, совершенно безвред—

ны, что подтверждается различными сертификатами. Малая плотность труб и низкий коэффициент теплопроводности также способствуют популярности пластиковых систем.

Сегодня на рынке строительных материалов представлен довольно широкий ассортимент таких труб.


Полибутилен (ПБ) — эластичный и вполне теплостойкий материал, имеющий незначительное расширение. Хорошо поддается сварным и зажимным соединениям. Предельная рабочая температура труб из полибутилена может достигать 82 °С. Трубы поставляются в бухтах и легко укладываются в конструкцию пола, принимая любую, самую сложную конфигурацию. Для защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей при транспортировке такие трубы укрываются светонепроницаемыми материалами.


Полипропилен (ПП) — относится к полиолефиновым термопластам и благодаря этому хорошо поддается сварке. Имеет хорошую химическую стойкость. Используется для монтажа водопроводных, отопительных и канализационных систем. Полипропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, инфраструктуры из них собираются при помощи уголков, тройников и т. п. инфраструктуры из ПП-труб неразъемные. Верхний рабочий температурный предел для полипропиленовых труб — 70°С. Трубы из полипропилена вызапускаются диаметрами от 16 до ПО мм. Имеется несколько видов труб из полипропилена.


Поливинилхлорид (ПВХ) — термопластический материал на основе винилхлорида, который получают путем полимеризации. Поливинилхлорид более жесткий, химически светостойкий полимер, но теплостойкость его невысока. Трубы из ПВХ устойчивы к воздействию горячей воды и химических соединений. Область применения труб из поливинилхлорида — локальные канализационные сети, работающие без давления. Может использоваться для организации инфраструктуры питьевого водоснабжения. Главные преимущества — малый вес, гладкость стенок, коррозионная стойкость, простота монтажа. Трубы из ПВХ свариваются хуже, зато без труда.


Полиэтилен (ПЭ) — синтетический полимер. Используется в водоснабжении и водоотведении для изготовления труб и фитингов. Трубы из полиэтилена морозостойки и сохраняют пластичность при пониженной температуре. Если жидкость в них замерзнет, то трубы только раздуются. После оттаивания жидкости трубы принимают первоначальный вид.

Надо заметить, что наряду с достоинствами пластмассовые трубы имеют и ряд недостатков. Они чрезвычайно чувствительны к механическим повреждениям, поэтому их рекомендуется предохранять от образования глубоких царапин, которые уменьшают механическую прочность.

С повышением температуры их прочность еще более снижается, а потому температуру жидкости в таких трубах строго ограничивают. В связи с этим пластмассовые трубы нельзя использовать в системах горячего водоснабжения и отопления. В канализационных пластмассовых трубах температура жидкости постоянных стоков не должна превышать 60 °С для ПДВ и ПНД, 50 °С — для ПВХ и 70 °С — для самого термостойкого из материалов — ПП. Поэтому при сливе кипятка в канализацию его необходимо разбавлять холодной водой. В комплектах моек, умывальников, ванн также могут стоять пластмассовые детали: сифоны, выпуски и т. п.

Все пластмассовые трубы подвержены возгоранию. Не рекомендуется подносить к ним открытое пламя и прислонять горячие предметы. Отрицательно влияет на трубы солнце: под действием ультрафиолетового излучения пластмасса стареет, становится более хрупкой, ухудшается ее внешний вид. Чтобы замедлить процесс старения, к полиэтилену добавляют сажу, поэтому водопроводные трубы имеют черный цвет.


Соединение пластиковых труб. Пластиковые трубы получают все более широкое применение по причине простоты их сборки и установки. В частности, монтаж не требует громоздкого и дорогостоящего оборудования для газо — и электросварки.

Трубопроводы из пластмассы обладают меньшей прочностью по сравнению с чугунными, стальными или медными тру—

бами. Исходя из этого, монтаж и эксплуатация пластмассовых труб требует определенной осторожности, поскольку они боятся больших напряжений, ударов, царапин.

Любая пластиковая труба становится хрупкой при сильном морозе. Надо работать осторожно, а если температура достигает -15 °С, то лучше прекратить работы.

Пластиковые трубы нарезаются достаточно просто — либо специальными ножницами, либо в домашних условиях обычной ножовкой по металлу. Трубы необходимо резать перпендикулярно к их оси. С обеих кромок среза с помощью шабера или обычной шлифовальной бумаги удаляют все заусеницы и задиры. На конце трубы должны получиться ярко выраженные фаски.


Соединения на клею. Трубы можно просто склеить. Если соединения элементов систем водоснабжения из ПВХ производят методом холодной сварки, то соединение может быть даже прочнее самой трубы. При соприкосновении склеиваемых элементов их материалы смешиваются и, застывая, образуют единое целое.

Склеивание водопроводных, канализационных и газовых труб выполняют в два этапа (рис. 4). Первый — подготовка концов склеиваемых труб, второй — собственно склеивание.

ТРУБОПРОВОДНАЯ

Рис. 4. Склеивание пластиковых труб: 1 — подгонка соединяемых элементов на 2/3 глубины; 2 — очистка склеиваемых поверхностей

Прежде чем приступать к склеиванию, надо обязательно проверить, как обе соединяемые части подходят друг другу. Труба должна свободно входить на две трети гнезда соединительного элемента, а далее — с крупным сопротивлением. При подготовке концов труб склеиваемым поверхностям необходимо придать шероховатость, для чего конец трубы и внутреннюю поверхность раструба обрабатывают шлифовальной шкуркой.

При использовании клея от производителя полимерных труб технология такова. Перед склеиванием обе соединяемые поверхности тщательно очищают с помощью салфетки, увлажненной очистителем метиленхлоридом (подобный состав может продаваться в комплекте с клеем), который их смягчает и обезжиривает.

Для склеивания употребляется специальный тампон, прикрепленный к крышке банки с клеем. С помощью тампона клей наносится на соединяемые части: более толстый слой клея накладывают на трубу, а более тонким смазывают гнездо фасонной части.

После нанесения клея на соединяемые поверхности трубу тут же помещают в гнездо фитинга до упора и проворачивают ее на четверть оборота для равномерного распределения клея. О правильном соединении свидетельствует ровный валик клея вокруг трубы у входа в гнездо. Весь процесс склеивания не должен превышать 1 минуты!

Важно всегда обращать внимание на срок годности клея. Высококачественный клей прозрачен и напоминает по своей консистенции мед. Загустевший клей в виде желе не пригоден для использования. Ни в коем случае не рекомендуется разбавлять клей, т. к. при введении посторонних веществ он теряет свои качества.

Приблизительное время, после того соединение можно подвергать нагрузке, — один час. В случае повышенной влажности время склеивания удваивается.

Сварка пластмассовых труб. Стыковые соединения на трубах из полиэтилена, полипропилена и полибутилена выполняют

контактной сваркой. Перед этим свариваемые поверхности торцов труб очищают от грязи и окисной пленки. Для соединения полиэтиленовых труб диаметром 100–250 мм при сварке применяют универсальную установку. Необходимо держать чистыми насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их можно только средством для очистки тефлоновых поверхностей.

В первую очередь надо заготовить куски трубы необходимого величины. Деление трубы выполняют с помощью специальных ножниц, ножовки или дисковой пилой. Концы труб после обрезки необходимо зачистить шкуркой и обезжирить. На конце свариваемой трубы снять наружную фаску под углом 30–45°, по длине равную толщине стенки трубы.

Затем установить раструб фасонной части в цилиндре до упора и трубу в кольцо до упора в диск. Важно соблюдать осторожность при сварочных работах — предписанная температура нагревательной оправки достигает 260 'С.

После оплавления одновременно снять детали с рабочих элементов, после чего соединить их с выдержкой в течение 10–30 сек. Промежуток времени между окончанием нагревания и соединением оплавленных торцов труб должен быть в пределах 2–3 сек.

Для проверки того, не заплавлена ли труба при пайке, надо подуть в нее. Если нет никаких запаек, то воздух пройдет свободно, если же есть проблемы — лучше исправить положение сразу. Чаще всего запайки происходят на трубах для холодной воды или с малым диаметром.

Крепление труб и расстановка опор. Все пластиковые трубы крепят к элементам конструкции с помощью захватов, соответствующих наружному диаметру трубы. Держатели — постоянные и скользящие захваты — не должны механически повреждать захваченные ими трубы.

Постоянные захваты должны препятствовать перемещению трубы относительно зажима. Лучше всего использовать металлический захват с резиновым вкладышем или другим эластичным материалом. Постоянный захват можно выпол—

нить путем размещения постоянного элемента водопровода (к примеру, клапана, фитинга, соединения) между зажимами из пластмассы. Важно, чтобы такая конструкция принимала на себя все нагрузки, возникающие вследствие удлинения трубы.

Скользящие захваты обычно делаются из пластмасс, они должны обеспечивать свободное перемещение труб относительно захвата. Для вертикальных отрезков можно увеличить расстояние между опорами на 20%. Держатели должны быть так спроектированы и смонтированы, чтобы обеспечивалась термическая компенсация.

Прокладка труб в стенах и каналах. Дополнительные требования к установкам горячей воды и центрального отопления обусловлены линейным расширением применяемого материала. Поэтому здесь важна разводка вертикалей и горизонталей без какого-либо напряжения, по возможности с использованием натуральной компенсации. Это означает, что расстановка захватов и опор должна быть выполнена на достаточном расстоянии от точек изменения направления трубопровода и разветвления инфраструктуры.

При прокладке труб через стены, потолки и т. п. необходима дополнительная механическая защита, в качестве той используются трубы большого диаметра, наполненные полиэтиленовой изоляцией или монтажной пеной. В этих местах не рекомендуется делать соединения труб и крепления.

Стоякам и их ответвлениям, проложенным в защитных каналах, необходимо обеспечить возможность компенсации вертикальной трассы. Этого можно достичь путем размещения трубы в канале, монтажа компенсационного плеча или соответствующего увеличения отверстия для вывода ответвления.

Прокладка трубопровода под штукатуркой и полом. При устройстве трубопроводов горячей воды и центрального отопления недопустим непосредственный контакт со штукатуркой. Лучше всего прокладывать трубу в защите, к примеру в гоф—

ротрубе. В местах разветвлений и в точках изменения направления трубы и фитинга трубы монтируют, применяя эластичные материалы для компенсации удлинения.

Нельзя бетонировать неизолированный участок трубы. В местах выхода труб из пола рекомендуется использовать защитные муфты или изоляцию. Трубы, проводимые в стенных штробах, надо укладывать на опорах, применяя захваты, защищающие их от соприкосновения с краями канавки, а затем проложить сетку и выполнить штукатурные работы.

Ремонт элементов инфраструктуры. В случае повреждения трубы или соединения надо вырезать аварийный кусок и с помощью муфт вставить новый участок.

Соединение пластиковых труб со стальными. Для монтажа используют и резьбовые соединения. Сегодня вызапускаются универсальные переходники, с помощью которых можно присоединить пластиковые трубы к уже имеющимся в квартире стальным, чугунным, из цветного металла и др. Однако из-за термопластичности такие трубы не рекомендуется использовать для трубопроводов горячей воды или пара.

В местах соединения труб ПВХ для холодной воды с металлической муфтой можно использовать пластиковую соединительную муфту с наружной резьбой. В связи с различием в температурных расширениях пластика и металла запрещается накручивать фитинги из ПВХ с внутренней резьбой на металл. В системах горячей воды и центрального отопления для соединения с металлическими элементами (отопительные приборы, счетчики воды, клапаны и т. д.) рекомендуется использовать только переходные муфты с уплотнительной резинкой, а также латунные разъемные муфты с элементом из ПВХ. Нельзя также использовать при монтаже трубопроводов горячей воды и центрального отопления винтовые соединения пластик — металл с уплотнением на резьбе.

Коэффициент трения у пластиковой трубы намного меньше, чем у металлической. Следовательно, можно спокойно ставить диаметры, подобные металлическим, при замене труб.

Проверка трубопровода под давлением. После завершения сборки инфраструктуры необходимо проверить ее герметичность при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление. До начала проверки надо отключить те приборы и элементы арматуры, которые во время проверки под давлением могут испортиться или помешать проведению проверки.

Убедившись в прочности соединений, рекомендуется перед проведением проверки под давлением наполнить систему чистой водой, удалить воздух и тщательно проверить все элементы, наблюдая за герметичностью. На первом этапе проводится троекратная пульсирующая проверка с изменением контрольного давления от минимального значения до максимального .

При испытании систем центрального отопления проводят проверку в горячем состоянии при самой высокой рабочей температуре теплоносителя в течение 72 часов. Во время проверки инфраструктуры в горячем состоянии проводят также осмотр всех соединений, а также способность передачи термического удлинения всех компенсаторов и элементов натуральной компенсации. Система считается герметичной, если в течение 72 часов проверки необходимое добавление воды в систему не будет превышать 0,1 % ее объема.

Все проверки надо проводить перед закрытием инфраструктуры. Во время контроля удерживают постоянную температуру теплоносителя: изменение температуры приводит к изменению давления. После проведения испытаний на повышенное давление требуется промыть систему холодной водой, чтобы устранить все загрязнения.


Металлопластиковые трубопроводы


Металлопластик или металлополимер (МП) относится к композитным (комбинированным) материалам. Иначе говоря, полимерная труба имеет слой алюминиевой фольги для при—

дания трубе стабильности формы и снижения линейного расширения. Трубы из этих материалов могут быть как напорные — для водоснабжения (горячего и холодного) и отопления, так и безнапорные, используемые для канализации и дренажа. Металлопластиковые трубы в своей основе имеют три слоя: полипропилен — алюминий — полипропилен или полиэтилен — алюминий — полиэтилен. Все эти слои соединены между собой клеем.

Таким образом, сохранение формы после сгибания и во время эксплуатации, низкий коэффициент линейного расширения приближают металлополимерные трубы к металлическим. А устойчивость к коррозии и минимальное образование отложений даже делают их лучше металлических. Другими преимуществами трубы является снижение шума и минимизация гидравлических ударов, а также химическая устойчивость к разным жидкостям.


Соединение металлопластиковых труб. Монтаж метал-лополимерных труб производится с помощью прессовых и резьбовых соединений без применения сварки, нарезания резьбы или пайки. Использование фитингов из специальной отожженной латуни, покрытой слоем никеля, делает систему из металлополимерных труб более дорогой по сравнению с полимерной. Однако выгода использования, к примеру, резьбового соединения заключается в возможности его разборки, а также в использовании при скрытой прокладке трубопроводов.

Обжимные фитинги с обжимным кольцом обеспечивают надежное и быстрое присоединение труб к ранее установленным элементам инфраструктуры с помощью обычного гаечного ключа. Объединение в одной детали собственно соединителей и уголка (тройника) позволяет значительно снизить стоимость готовой инфраструктуры. Повторное использование этого вида фитингов требует минимальных затрат. Необходима лишь замена специальных резиновых колец и, возможно, разрезного латунного кольца.

В прессовых и резьбовых соединениях труба зажимается в гильзе и уплотняется двумя О-образными кольцами. Прессовое соединение производится пресс-машиной, работающей от аккумуляторов. Один аккумулятор рассчитан на 150 запрессовок за одну зарядку, вращающаяся пресс-головка обеспечивает доступ в самые труднодоступные для монтажа места. Для опрессовки соединения любого величины обычно требуется всего несколько секунд. Как правило, фирма — производитель металлополимерных труб выпускает большой ассортимент фитинга, который обеспечивает любые варианты монтажа.

Высокая гибкость трубы и стабильность приданной ей формы позволяют свести к минимуму использование соединительных частей. к примеру, угольники и отводы могут быть выполнены путем простого сгибания трубы при радиусе, равном пяти ее диаметрам.


Монтаж: металлополимерных труб. На место монтажа труба доставляется в компактных бухтах и отрезками различных размеров. Это дает возможность снизить стоимость монтажа и при больших величиных инфраструктуры сделать ее сопоставимой со стоимостью монтажа инфраструктуры из полимерных труб.

Порядок монтажа состоит в следующем (рис. 5). Размотанная из бухты труба отрезается специальными ножницами и легко сгибается руками. Для получения малых радиусов изгиба можно использовать кондукторные пружины, что позволяет значительно сэкономить угольники. Затем необходимо откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску, для чего используется универсальный калибратор. Далее на трубу последовательно надеваются накидная гайка, разрезное кольцо и штуцер. При затягивании гайки труба надежно обжимается на штуцере. При использовании пресс-фитинга необходимо отпрессовать соединение с помощью пресс-машины.


ТРУБОПРОВОДНАЯ

Рис. 5. Порядок монтажа металлополимерных труб


Ремонт внутренней трубопроводной сети

Водопроводная и канализационная сеть квартиры с автономным горячим водоснабжением действует таким образом, чтобы обеспечивалась постоянная бесперебойная подача воды ко всем кранам (рис. 6). Использованная грязная вода из мойки и умывальника по отводной трубе подходит к ванной, соеди—

няется с оттоком ванны и уходит в канализационный стояк. По отводной трубе смытая грязь из унитаза уходит в канализационный стояк.

Приступать к ремонту кранов холодной воды мойки, умывальника, ванны и арматуры смывного бачка можно только при закрытом вентиле. Соответственно можно ремонтировать краны горячей воды мойки, умывальника, ванной также при закрытом вентиле. В случае ремонта смесителей лучше всего перекрывать оба вентиля у стояков горячей и холодной воды, так как часто протечка смесителя означает перетекание горячей воды в кран холодной и наоборот.

Нарушения подачи холодной и горячей воды могут иметь как внешние, так и внутренние причины. К внутренним от—

ТРУБОПРОВОДНАЯ

Рис. 6. Типовая схема водопроводной и канализационной сети квартиры с автономным горячим водоснабжением: а — стояк горячей воды; б — стояк холодной воды; в — канализация: 1 — вентили у стояков; 2 — кран холодной воды мойки; 3 — кран холодной воды умывальника; 4 — клапан холодной воды бачка; 5 — кран холодной воды ванны; 6 — краны горячей воды мойки, умывальника, ванны; 7 — отвод сточной воды; 8 — труба отвода унитаза; 9 — сифоны

носятся утечки и засоры в трубопроводе квартиры, к внешним — дефекты наружной сети, поломки насосной установки и т. п.


Ремонт стальных трубопроводов. Как правило, изношенная система трубопровода допускает протечки. Самый оптимальный вариант — заменить стальной водопровод более современным и совершенным.

Разборка соединений с помощью паяльной лампы. Если возникла необходимость разобрать трубы (скажем, для замены дефектного участка трубопровода), можно попытаться очистить застаревшую краску с помощью ножа и шила. Уплотнение у торца муфты — развернуть и удалить. Однако только ключей, чтобы разобрать крепко прихваченное ржавчиной соединение, бывает недостаточно. А уж если узел был для надежности «посажен» на краску, все усилия окажутся напрасными.

Разобрать соединение с крупным количеством краски на стонах поможет паяльная лампа. При нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдвинутся с места.

Муфту из ковкого чугуна можно свернуть гаечным ключом, но порой стальная муфта так сцепляется с остальной трубой, что и трубным ключом не всегда удается сдвинуть ее с места. И в этом случае можно применить нагрев с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой требуется от 20 мин до 1 часа. Трубу периодически поворачивают, чтобы уплотнение между фитингом и трубой выгорело со всех сторон. Для отворачивания фитинга пользуются тисками, прижимом или вторым трубным ключом.


Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Ремонт здесь может быть следующий: перекрыв воду, свищ расширяют с помощью керна или сверла. Затем с помощью метчика нарезают резьбу и ввинчивают в подготовленное отверстие болт.

Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продолговатую форму и ремонт нельзя произвести описанным выше способом, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками (рис. 7, а). Стягиваются бандажи болтами с одной или с двух сторон. То же самое можно сделать с помощью хомутов.

Клеевое бандажное соединение. Поврежденный участок можно отремонтировать путем наложения клеевого бандажного соединения (рис. 7, б). Его основа — стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы стык-в-стык.

Технология ремонта такова: стеклоткань режут на ленты в зависимости от диаметра трубопровода и величины повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу. Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают сначала клеем БФ-2, а затем всю ленту — эпоксидным клеем.

Поверхность трубы перед склеиванием очищают от грязи и ржавчины металлической щеткой, шлифовальной бумагой или напильником, после чего протирают ацетоном или бензином. Середина ленты должна располагаться над местом повреждения или стыка. Сверху бандажное соединение стягивают металлической лентой. Время затвердевания клеевого бандажа — не менее двух суток.


ВНУТРЕННЯЯ


Рис. 7. Способы ремонта трубопроводов: а — бандаж с листовой резиной; б — клеевой бандаж (стеклоткань): 1 — труба; 2 — стеклоткань; 3 — резина листовая; 4 — металлический бандаж


Ремонт фланцевого соединения. Сначала гаечными или трубными ключами последовательно развинчивают гайки и вынимают болты. Если болты заржавели и свободно не вынимаются, выколачивают молотком по деревянной прокладке, поставленной на конец болта. Пришедшую в негодность прокладку срубают зубилом.

При разборке фланцев необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы освобожденная деталь не упала на ноги. После замены прокладки сборку производят так, как описано в сайте «Соединение стальных труб».

Ремонт полимерных трубопроводов. Трубопроводы из пластмассы обладают не очень большой прочностью по сравнению с чугунными или стальными. Поэтому ремонт труб из пластмассы требует нетой


осторожности, поскольку им противоотображены большие напряжения, удары и царапины.

Временный ремонт пластмассовых труб можно осуществить путем накладывания бандажа из липкой полиэтиленовой ленты или поливинилхлоридной липкой ленты с использованием универсального клея для пластмасс. Перед склеиванием поверхность трубы рекомендуется хорошо зачистить и обезжирить.


Ремонт пластмассовых труб с помощью раструбной вставки. Для этого надо освободить трубопровод от креплений и обозначить границы участка трубы, который пришел в негодность, а затем вырезать ножовкой отмеченный участок. Из запасной трубы такого же диаметра вырезают вставку, длина той должна быть больше вырезанного участка на 50–60 мм (по 25–30 мм на каждую сторону). На концах вставки формируют раструбы длиной 25–30 мм. Для этого концы вставки нагреваются паяльной лампой или размягчаются в кипятке.

Сначала опытным путем определяют, какой должна быть температура пламени паяльной лампы. Для этого надо взять кусок трубы из вырезанного участка и определить, при каком удалении от пламени пластмасса будет плавиться, но не дымиться. После этого можно приступать к приварке раструбов к трубам.


Ремонт труб в косой стык. Этот способ применяется в тех случаях, когда отсутствует осевое перемещение трубы. Как и в предыдущем варианте ремонта, вырезают ножовкой поврежденный участок, но срез в этом случае делают строго под углом в 45°. Под таким же углом вырезают и заготовку, которая будет длиннее вырезанного участка на 20 мм. Лучше всего для этого использовать шаблон. Затем струбциной прижимают по вертикали концы соединяемых труб и временно закрепляют участок фиксирующей муфтой. Оплавляют сначала один конец вставки и трубы и плотно прижимают их друг к другу струбциной внахлест. Сваренный стык рекомендуется держать плотно прижатым не менее 10 минут. Затем струбцину снимают и таким же образом сваривают второй конец вставки.


Утечки в скрытых трубопроводах. Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе иногда довольно сложно, поскольку визуально ее последствия могут проявиться в любом месте.

После отключения стояков придется разобрать часть облицовки стен или пола в месте проявления протечки. Если дефект трубопровода на этом этапе определить невозможно, придется последовательно проверить все участки трубопровода, прослушивая каждый из них. После обнаружения протечки из стояка снова надо сбросить воду и приступить к ремонту. Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или устаревшее резьбовое соединение.


Ремонт резьбового соединения при утечке. Основная проблема при ремонте резьбового соединения длительной эксплуатации заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засохшей краски. Поэтому сначала надо прогреть его паяльной лампой или обдать кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать.

Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, не имеет смысла, поскольку подсохшая льняная ткань или сдавленная лента ФУМ не смогут надежно герметизировать соединение.


Утечка из-под контргаек. Такие утечки происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или при наличии желобка на ее торце. Это приводит в итоге к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала.

Слив воду, надо отвернуть контргайку и удалить старый уплотнительный материал, очистить место соединения от старой краски. При уплотнении льняной прядью надо следить за тем, чтобы в ней не было посторонних материалов. Прядь наматывать по ходу вращения контргайки.


Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу рекомендуется покрыть белилами. Прядь или ленту ФУМ намотать на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считается первая нитка, на той будет навернута муфта.

При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон надо заменить. Кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого на длинной резьбе сгона нарезают дополнительную резьбу, на которую и наворачивают муфту. Дополнительная муфта упрется в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.

Ликвидировать аварийные протечки можно при помощи герметика «Акватрон-8». Время схватывания — 40 секунд.


Гибкие пластиковые подводки. При утечке воды в месте соединения гибких подводок с водопроводной сетью или арматурой ремонт производится путем замены уплотнительной прокладки. Для этого отворачивается пластмассовая накидная гайка и вынимается прокладка. При необходимости она заменяется новой из мягкой резины толщиной 5 мм.

При обнаружении дефектов (заусениц, срывов первых витков) на резьбе труб или патрубках надо исправить их путем Навертывания на резьбу плашки. Заусеницы удаляются на—

пильником так, чтобы плоскость торца была ровной и перпендикулярной оси трубы. Вместо пластмассовой накидной гайки можно использовать металлическую, которая обеспечивает более надежное соединение.


Присоединение гибкой подводки к трубопроводам и арматуре. Прокладку надо установить между торцом трубопровода и буртом. Накидную гайку осторожно без перекосов наворачивают на резьбу трубы или корпуса арматуры. Затем рекомендуется устранить дефекты и повторно завернуть гайку. Окончательно пластмассовые гайки затягивают специальным ключом. Трубные ключи в этих случаях не используются.


инфраструктуры ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ


Система канализации из чугунных труб

Чугунные трубы используют как для наружной сети водопроводов, так и для внутренней сети канализации и водостоков. Изготавливают канализационные трубы и фасонные части к ним методом центробежного литья из серого чугуна, поэтому бросать их, править на них гвозди и пр. не допускается.

Для предохранения от коррозии трубы снаружи и внутри покрывают слоем нефтяного битума. Благодаря такому покрытию внутренняя поверхность труб становится более гладкой, что уменьшает трение воды о стенки. По сравнению со стальными чугунные трубы обладают повышенными антикоррозийными свойствами.

Цельность трубы проверяют при тщательном осмотре и простукивании. О наличии трещин, швов, раковин, свищей и других дефектов свидетельствует глухой звук. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой. Металл тру—

бы в изломе должен быть однородным, мелкозернистым, плотным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.

Чугунные канализационные трубы вызапускаются с раструбами, длина которых зависит от диаметра труб. Ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы составляет 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм и 7 мм — для труб диаметром 150 мм. Для соединения труб применяют чугунные фасонные части.

Под умывальники, мойки, раковины устанавливают трубы с диаметром 50 мм. Выпускной патрубок унитаза вдвигается в трубы с диаметром 100 мм, все туалетные и стояковые трубы имеют тот же диаметр.


Соединение чугунных труб. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы или фасонной части (рис. 8).

При укладке чугунные трубы располагают так, чтобы раструбы были направлены в сторону, противоположную течению воды (стояки ведут снизу вверх строго вертикально). Чтобы укоротить трубу, ее укладывают на деревянные бруски, зубилом за несколько проходов по метке выбивают канавку глубиной 1/3 толщины стенки, затем ударами молотка отделяют части трубы. Торец необходимой части трубы должен быть расположен перпендикулярно ее оси и не иметь трещин, зазубрин и т. п.

При соединении хвостовую часть одной трубы вставляют в раструб другой так, чтобы оставался зазор в 5–6 мм, что проверяется специальным крючком. Затем трубы центрируют и кольцевой промежуток заделывают просмоленными прядями льна или пропитанным жиром пеньковым канатом.

Первый слой уплотнителя заводят в виде кольца так, чтобы концы прядей или каната не попали внутрь трубы. Уплотнение продолжается до тех пор, пока не будет заполнено 2/3 глубины

раструба. Последний слой уплотнителя накладывают прядью или канатом без смолы и жира, чтобы не препятствовать сцеплению уплотнителя и цемента. При этом непременно используют конопатку или чеканку. Трубу в раструбе после осадки уплотнителя центрируют клиньями.

Оставшуюся 1/3 глубины раструба заполняют раствором цемента марок 300–400 в пропорции по массе: 9 частей цемента на 1 часть воды. После утрамбовки цемента конопаткой или чеканкой на него обычно кладут мокрую тряпку, чтобы обеспечить качественное затвердение. Вместо цемента можно использовать битумную мастику, асбестоцементную смесь, глину, их сверху промазывают масляной краской, битумом и т. п.

Асбестоцементную смесь составляют из цемента марки 400 и асбестового волокна в соотношении по объему 2:1. Увлажняют смесь водой перед заделкой зазоров. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 1/3 высоты раструба.

После осадки уплотнения трубу в раструбе центрируют с помощью деревянных клиньев, добиваясь равномерного зазора по всей окружности раструба.


ТРУБОПРОВОДНАЯ


Рис. 8. Заделка стыков чугунных канализационных труб: 1 — намотка прядей; 2 — осадка прядей; 3 — заделка асбоцементным раствором


Крепление труб. Крепление выполняют таким образом, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать их перемещению в осевом направлении. Такое требование имеет особое значение для труб отопления и горячего водоснабжения.

Существуют неподвижные и подвижные крепления. В месте контакта неподвижные крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании или охлаждении к стягиванию труб между точками контакта. А на подвеске, даже при неподвижном креплении, трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами. Расстояния между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией — 1,5; 2,2 м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м.


Ремонт чугунной канализации. Сначала на поврежденное место накладываются 2–3 резиновые прокладки, которые прижимаются к трубе металлическими пластинами. Обжатие самой ленты производится обручами с помощью болтов либо металлической проволокой достаточной толщины с закручиванием ее плоскогубцами, после чего можно затянуть бандаж с помощью рычага.

Заделка трещин в чугунных трубах. Стояк канализации или отводная труба могут получить и более серьезные повреждения. И если чугунная канализационная труба треснула, то одним бандажом уже не обойтись.

Вопреки сложившемуся мнению, треснувший чугун отремонтировать все-таки можно. Для этого трещину или другое повреждение трубы слегка разделывают, углубляя с помощью шабера, а затем тщательно обезжиривают. Составляют замазку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции по массе 1,5:1. Замазывают трещину сразу после смешивания, поскольку смесь очень быстро застывает.

Еще один рецепт замазки для заделки трещин: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешать, перед употреблением добавить воды, чтобы получилась густая кашица.


инфраструктуры канализации из пластиковых труб

В системах внутренней канализации используют трубы и фасонные части, изготовленные из полиэтилена высокой плотности, полипропилена (ПП) и непластифицированного поли-винилхлорида (ПВХ). В последнее время на рынке появились шумопоглощающие пластмассовые трубы с минеральным наполнителем, с применением которых уровень шума снижается почти в два раза по сравнению с полипропиленовыми трубами.

Пластиковые трубы и фасонные части имеют высокую коррозийную стойкость, низкую теплопроводность, что значительно снижает возможность образования конденсата на поверхности труб. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает лучшую пропускную способность, чем у чугунных труб того же диаметра. Кроме того, пластмасса является хорошим диэлектриком, благодаря чему исключается возможность появления блуждающих токов. Пластиковые трубы легко соединяются в раструб с резиновым уплотнительным кольцом, а также хорошо свариваются.

Но, как уже отмечалось, пластмассовым трубам присущи некоторые недостатки: чувствительность к механическим повреждениям, значительное тепловое удлинение, хрупкость при низких температурах, особенно в трубах из ПВХ. Потому монтаж систем из этих труб рекомендуется проводить при температуре наружного воздуха не ниже -15 'С.

Канализационные пластиковые трубы и фасонные части к ним вызапускают с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм длиной 3, 6, 8, 10 и 12 м. Поверхность труб и фасонных частей

должна быть ровной и гладкой, без трещин, раковин и посторонних включений. Концы труб должны быть обрезаны перпендикулярно оси труб и очищены от заусениц.

Соединение пластиковых труб в системе внутренней канализации. При монтаже систем внутренней канализации из полиэтиленовых и других пластиковых труб необходимо выполнять следующие правила:

1) расстояние между полиэтиленовыми и стальными трубами систем отопления и горячего водоснабжения, проложенными параллельно, должно быть не менее 100 мм, а при их пересечении — не менее 50 мм; 2)в местах прохода через строительные конструкции полиэтиленовые трубы рекомендуется обернуть листовым асбестом толщиной 3 мм;

3) расстояние между полиэтиленовыми трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм;

4) для крепления полиэтиленовых труб к строительным конструкциям обычно используют металлические крепежные хомуты. Между скобами и трубами укладывают полиэтиленовые прокладки с буртиками. Толщина прокладки — 1,5 мм. Расстояние между креплениями — не более 1,5 м.

При монтаже пластиковых труб используют раструбные, сварные и клеевые соединения. Для герметичности раструбных соединений используют резиновые уплотнительные кольца, поверхность которых должна быть ровной, гладкой, без заусениц.

Раструбное соединение. Основной вид соединения пластмассовых труб и фасонных частей для систем внутренней канализации — раструбное соединение с установкой резинового уплотнительного кольца. Герметичность раструба при этом достигается за счет обжима резинового кольца между стенками раструба и гладким концом трубы.

Прежде всего надо очистить от посторонних примесей наружную поверхность трубы, внутреннюю поверхность раструба и желобок, а также резиновое кольцо. Далее в круговой

желобок, выполненный в теле раструба, вставляют резиновое кольцо. Затем скошенный под углом 15° конец трубы или фасонной части смазывают мыльным раствором или глицерином и при легком вращении вдвигают в раструб до метки. После этого трубу поворачивают в раструбе, следя за тем, чтобы кольцо не выпало из желобка. Метку на трубе наносят с таким расчетом, чтобы гладкий конец трубы не доходил до упора раструба на 10 мм для обеспечения компенсации продольных температурных удлинений трубопровода.

Канализационные стояки из пластмассовых труб соединяют с чугунными трубами с помощью полиэтиленового переходного патрубка, на конце того имеется раструб с желобком, обеспечивающий плотное соединение с пластмассовой трубой.

При соединении полиэтиленовых или других труб с чугунными канализационными трубами того же диаметра на гладкий конец полиэтиленовой трубы натягивают два резиновых кольца (для труб диаметром 100 мм — 107 х 10 мм, а для труб диаметром 50 мм — 56 х 8 мм). После этого трубу с кольцами вводят в раструб чугунной канализационной трубы и осаживают резиновые кольца с таким расчетом, чтобы от кольца до верха раструба осталось свободное пространство, равное 1/3 высоты раструба. Свободное пространство заделывают цементным раствором.

Соединение на клею. Склеивание канализационных труб выполняют в два этапа. Первый заключается в подготовке концов труб, второй — собственно склеивание.

При подготовке концов труб склеиваемым поверхностям необходимо придать шероховатость, для чего наружный конец трубы и внутреннюю поверхность раструба обрабатывают шкуркой. Затем концы тщательно обезжиривают метилен-хлоридом.

После подготовки концов труб надо нанести клей на 1/3 глубины раструба и на всю длину калиброванного конца трубы. Наносить клей рекомендуется быстро, равномерным толстым слоем

шириной 30–40 мм. Затем калиброванный конец трубы вводят в раструб до упора. Склеенные стыки в течение 5 минут не должны подвергаться механическому воздействию.

Сварка пластмассовых труб. Стыковые соединения на таких трубах выполняют контактной сваркой. Перед сваркой поверхности торцов труб очищают от всяких примесей и окис-ной пленки. Для соединения полиэтиленовых труб диаметром 100–250 мм применяют универсальную установку.

Прежде всего надо заготовить куски трубы необходимого величины. Это делают с помощью специальных ножниц, ножовки или дисковой пилы. Концы труб после обрезки зачищают шкуркой и обезжиривают. На конце свариваемой трубы снимают наружную фаску под углом 30–45° на длину, равную толщине стенки трубы. Затем устанавливают раструб фасонной части в цилиндре до упора и трубу — в кольцо до упора в диск. При сварочных работах надо соблюдать осторожность и не превышать предписанной температуры нагревательной оправки в 260'С.

После оплавления одновременно снимают детали с рабочих элементов, после чего их соединяют с выдержкой 10–30 сек. Промежуток времени между окончанием нагревания и соединением оплавленных труб должен быть в пределах 2–3 сек.


Подключение сифона к канализационному трубопроводу

Пластмассовые сифоны присоединяют к системе канализации с помощью резиновой переходной детали, которая вставляется в раструб трубы из полиэтилена высокой плотности. Такая резиновая деталь обеспечивает простоту соединения, создавая вместе с тем надежную герметичность.

За неимением резиновой детали стык заделывают пропитанной полиизобутиленом льняной прядью или раствором цемента.


Подключение унитаза к канализационному трубопроводу

Существует два основных варианта присоединения выпуска керамического унитаза к канализационному трубопроводу из полиэтиленовых труб.

В первом случае герметичность стыка достигается уплотнением резиновыми кольцами с последующей заделкой цементным раствором на глубину 1/3 раструба.

В другом случае стык уплотняют льняной прядью, пропитанной раствором полиизобутилена в бензине (65 % по массе полиизобутилена и 35 % бензина). Раствор пригоден в течение 24 часов после его изготовления. Пропитанную льняную прядь уплотняют в раструбе на глубину 1/3 высоты раструба, а остальную часть заделывают цементным раствором.


Замена коммуникаций в квартире

Капитальный ремонт санитарного узла невозможно произвести без замены коммуникаций (стояков горячего и холодного водоснабжения, канализации, труб и запорно-регулирующей аппаратуры). В процессе монтажа инфраструктуры коммуникаций в любом случае заменяются стояки горячего и холодного водоснабжения, а при необходимости — и канализационный стояк. При этом важно помнить, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует непременного согласования с соответствующими службами.

При ремонте санузла могут понадобиться такие материалы и оборудование: теталлопластиковые трубы и фитинги, коллекторы на две и три линии; шаровые краны (на ввод горячей и холодной воды), шаровые краны для подключения сантехоборудования (для каждого прибора) на холодную и горячую воду, редукторы давления с манометром, сетчатый фильтр грубой

очистки, счетчики расхода воды, гибкие подводки, канализационные трубы и фитинги.

В настоящее время количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Это обычная и гидромассажная ванны, раковина, душевая кабина, унитаз, стиральная машина, кухонная мойка, посудомоечная машина, накопительный или проточный водонагреватель, фильтр очистки питьевой воды. Рост числа санприборов влечет за собой повышенные требования к проектированию и монтажу систем водоснабжения (рис. 9).

Прежде всего необходимо исключить перепады давления в различных точках водопотребления. Для этого рекомендуется увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого невозможна нормальная и продолжительная работа сантехприборов.

Чаще всего разводка выполняется металлопластиковыми трубами, которые хорошо зарекомендовали себя в различных условиях эксплуатации. В большинстве случаев такие трубы рассчитаны на рабочую температуру 95 °С при давлении 10 атм. Их можно смонтировать открыто или же замуровать в стены или стяжку.


ВНУТРЕННЯЯ


Рис. 9. Коллекторная схема разводки


Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком, без соединений от точки во-доразбора (коллектора) до точки водопотребления.

Для монтажа сантехприборов все чаще применяются специальные каркасные конструкции с важными фитингами — т. н. инфраструктуры инсталляций. Эти устройства имеют немало преимуществ при монтаже, позволяя оригинально спланировать ванную комнату и туалет.

Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арма-ТУРУ, фильтры грубой очистки и редукторы давления (рис. 10).


Редукторы давления позволяют не только сохранить сантехнику от ударов и повышенного давления, но и установить одинаковое давление холодной и горячей воды в квартирных магистралях. Обычно редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6–7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3–4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, размещенного в корпусе радиатора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.


ВНУТРЕННЯЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ СЕТЬ0


Рис. 10. Схема подключения сантехприборов: 1 — стояк холодного или горячего водоснабжения; 2 — шаровой кран; 3 — фильтр грубой очистки воды; 4 — редуктор давления; 5 — насос (при его установке редуктор не ставится); 6 — счетчик расхода воды; 7 — коллектор; 8 — слив в канализацию


При малом давлении в сети (ниже 0,85 атм) можно смонтировать на вводе в квартиру повышающий насос. Правда, его установка потребует соответствующего согласования, так что лучше поручить это дело специалисту. Делая покупку самостоятельно, рекомендуется обратить внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах; 10м напора эквивалентны делению в 1 атм). Желательно также выяснить диапазон рабочих температур насоса.

Как правило, заготовки новых стояков в квартирах устанавливаются заблаговременно из стальных оцинкованных труб отечественного производства, а затем монтируются. Стояки желательно заменять полностью — от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода двойного шва, при котором один сварной шов накладывается поверх другого. При этом обеспечивается высокая герметичность соединений, а срок службы всего изделия продлевается до 25 лет.

Часто в качестве запорной арматуры используют шаровые краны. Они обычно рассчитаны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 'С.


Шаровой кран на водоводе в квартиру надо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником.

Нередко такой вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, пытаясь избежать хождений по разным РЭУ и сэкономить на операции по отключению воды. Но впоследствии старый вентиль, как ненадежный элемент конструкции, непременно даст о себе знать неприятной протечкой. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.


Сборку резьбовых стыков лучше всего производить на льноволокно (лен, пакля) с использованием уплотнительной пасты или специальные уплотнительные нити.

Сварные и резьбовые стыки после окончания монтажа стояков необходимо загрунтовать и затем облицевать теплоизоляцией. Она будет препятствовать образованию конденсата на трубах, предотвращая коррозию .Сам конденсат, как известно, появляется из-за повышенной влажности воздуха, в основном на холодном стояке. Алетом в период отключения горячей воды — и на горячем.


Замену канализационного стояка надо производить сразу после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Оптимальное время работ — с 10 до 15 часов в период низкой загруженности канализационного стояка.

Чугунный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизированными стыками обычно заменяют полипропиленовыми. Старый стояк удаляется полностью, от пола до потолка. При этом у потолка остается отрезок длиной 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун — пропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы.

Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает практически невозможным последующий ремонт. По возможности стояки рекомендуется размещать в сантехническом шкафу.

При разводке труб в каждой точке водопотребления по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора, не воздействуя на работу всей инфраструктуры.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с уклоном 1,5–4° в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. При достаточно длинной трубе это может

вызвать определенные трудности, ведь незаметно ее не провести и под стяжкой не спрятать. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы вмонтировать какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными: в подобных случаях велика опасность засора стояка в квартире и срыва гидравлических затворов приборов у соседей, живущих этажом ниже. Правильная работа канализационных линий не требует дополнительного оборудования.

Для стиральной машины необходимо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение.

Гидромассажная ванна и душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины и т. п. требуют подключения не только к воде, но и к электричеству. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения в помещениях с повышенной влажностью и имеющий необходимое сечение.

Все приборы рекомендуется подключать к УЗО (устройство защитного отключения) и непременно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует безопасность и надежную работу техники.


.

          

 

 

 

 

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Информация получена из открытых источников. Спасибо моим коллегам за помощь в подготовке материала и Яндексу за бесплатный хостинг.

design by КлопикFa-Antony

 

 

 

 

Hosted by uCoz