Бесплатный информационный
проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление
информации
|
ОБУСТРОЙСТВО ВАННОЙ КОМНАТЫ
|
 |
Душевые установки
Основное оборудование ванной комнаты составляют душ,
раковина, ванна, унитаз и гигиенический душ. Все остальное — смеситель, краны,
трубы и другую арматуру — относят к принадлежностям основного оборудования (см.
предыдущие главы).
Душ с фиксированной головкой в виде лейки хотя и остается
еще во многих квартирах, но уже признан анахронизмом. Обычная же, широко
применяемая разновидность оборудования — душевой комплект, содержащий
вертикальную штангу, прикрепляемую к стене, и головку в виде лейки. В комплект
входит также гибкий шланг подачи воды к головке, фиксатор и крепежные детали.
Более сложное устройство подобного типа устанавливается над
ванной и имеет настенную панель со встроенной вертикальной штангой для
скользящей съемной головки и с регуляторами работы, приводимыми в действие автоматически.
Головка имеет отверстия разного диаметра и может работать в
разных режимах: в режиме одной сильной струи; с использованием такой же, но
пульсирующей струи; с подачей нескольких сильных вихревых струй; в режиме
обливания; с использованием струй, подаваемых без напора. С помощью программы
можно задать последовательность работы головки в нескольких режимах.
Место в ванной комнате или квартире, оборудованное подобными
устройствами, обычно именуется душем. Оно может иметь ограждение в виде
занавески или жесткой перегородки, но отнюдь не является душевой кабиной,
поскольку душевая кабина в современном представлении — это более высокий
уровень душевой установки с набором новых эксплуатационных характеристик.
Душевые кабины
В общепринятом понимании душевая кабина — это отдельная
передвижная внутриквартирная конструкция с функциональным внутренним
пространством, оборудованная душевым комплектом. Кабина состоит из каркаса,
задних и боковых стенок с дверью и крышей.
Душевая кабина может стоять непосредственно на полу — такой
вариант широко распространен в разных странах, хотя у нас применяется редко. В
таких кабинах поддона нет, а вода сливается прямо на пол со сливом в
канализацию. Тем не менее кабины с поддоном считаются более надежными.
Стандартные размеры квадратных поддонов — от 80x80 до 120 х 120 см. Существуют
также модели и других форм: прямоугольные, радиальные и др.
У каждого материала, из того изготавливаются поддоны,
есть свои достоинства и недостатки. к примеру, чугунный поддон устойчив, но слишком
тяжел, к тому же его толстые стенки долго прогреваются. Фаянсовый поддон также
устойчив, хорошо моется, но, как всякий фаянс, подвержен механическим
воздействиям.
Наиболее удобны в применении стальные и акриловые поддоны с
покрытием из эмали или акрила. Стальные — более прочные и устойчивые, акриловые
— более легкие и лучше сохраняют тепло. Акриловый поддон должен иметь ребра
жесткости или армирующий каркас, иначе он лишится устойчивости и будет легко
прогибаться.
Поддоны из искусственного (литьевого) мрамора
изготавливаются из полимерной смолы с наполнителем. Такие изделия не прозапускают
шумы и долго держат тепло. К слову сказать, прочность искусственного мрамора
намного выше, чем натурального.
Любой поддон должен иметь рифленый пол, т. е. нескользкое покрытие,
сливное отверстие с крышкой и установочные выступы или ножки регулируемой длины.
На поддоне уста—
навливается алюминиевый каркас, на котором закреплены стенки
и крыша. Стенки сделаны из закаленного стекла — прозрачного, тонированного или
узорчатого. Они могут быть и пластмассовыми, хотя закаленное стекло все-таки
надежнее: оно не бьется, не покрывается трещинами, отлично сохраняет
гигиенический и эстетический вид. Задние стенки могут быть пластмассовыми с
облицовкой из керамической плитки.
Дверцы кабины могут быть распашными (на петлях) или
раздвижными (на роликах), последние позволяют сэкономить место, зато распашная
дверь считается более надежной. Потолок делается из пластмассы или из алюминия
с декоративным защитным покрытием.
Оборудование душевой кабины. Помимо основного оборудования
кабина может иметь также сиденье, полочки для принадлежностей, потолочный
светильник, стереомагнитолу с колонками, встроенными в потолок. Потолок нередко
оборудуется системой декоративной подсветки или подсвечивается разноцветными
лучами для цветотерапии — модного нынче способа оздоровления.
Оборудование успешно функционирует при наличии необходимого
давления воды в водопроводе. Вода из душевых головок и отверстий для
гидромассажа подается за счет давления в водопроводной сети. Функция
гидромассажа осуществляется только при определенном давлении воды.
При выборе душевой кабины принимается во внимание качество
всех ее компонентов, но в первую очередь — поддона, душевых головок и шланга.
Металлические головки считаются более надежными, чем пластмассовые. Шланги
различаются по типу защитной оплетки и должны иметь подшипники в основании
шланга и на входе в ручку душевой головки.
Для любителей просто освежиться и расслабиться под хорошим
душем вызапускаются кабины с круглой потолочной душевой головкой увеличенного
величины примерно 30 см в диаметре. Это плоский хромированный стальной диск
толщиной около 2 см, подающий вниз тонкие прямые водяные струи,
напор и температуру которых можно регулировать. Головка
может работать и в режиме экономного расходования воды.
Среди состоятельных людей сегодня популярна модель
многофункциональной душевой кабины, стоимость той сравнима разве что со
стоимостью легкового автомобиля. В ее набор входят такие функции, как «душ +
баня», «душ + гидромассаж» и другие приятные и полезные процедуры. К примеру,
режим «турецкая баня», создаваемый в многофункциональной душевой кабине,
обеспечивает подачу влажного пара при температуре до 60 °С. Это, конечно,
меньше, чем в сауне, но вполне достаточно для общего прогревания с целью
очищения организма через поры и для лечения простудных заболеваний способом
ингаляции путем вдыхания паров лекарственных трав. Как правило, подобные
устройства приобретают по заказу у западных фирм с описанием желательных или всех
важных функций.
Установка душевой кабины. Можно пойти и другим путем — приобрести
душевую установку, поддон, алюминиевый профиль для каркаса, материалы для
перегородок и смонтировать кабину самостоятельно, что не так уж и сложно
сделать. При этом не стоит забывать, что использовать можно не обычное, а
только закаленное стекло или прозрачный полимерный материал. Задние стенки
делают из алюминиевого листа или водостойкой фанеры, оклеив ее керамической
плиткой.
Душевую кабину в принципе можно установить в любом месте
дома или квартиры, правда, с соблюдением нескольких условий: необходимо
подсоединение к трубопроводам подачи горячей и холодной воды, подсоединение к
канализации и наличие вентиляции. Если кабина устанавливается в ванной комнате
или рядом с ней, то все эти проблемы решаются сами собой. А вот если возникает
желание установить ее, к примеру, в спальне, то придется принять во внимание
устройство внут-риквартирной инфраструктуры водопровода и канализации.
Для начала рекомендуется составить схему всех внутри-квартирных
трубопроводов и выбрать точное место для уста—
новки кабины. После этого делается основание под кабину,
подводятся трубы канализации, водопровода и горячей воды и оборудуется система
проветривания или вытяжной вентиляции. Трубы прокладываются либо открытым
способом, либо с заглублением в пол или в стены.
Наиболее сложная операция — устройство слива сточной воды.
Слив необходимо устраивать через сифон (во избежание неприятных запахов и
проникновения микробов из канализации), а использованная вода должна уходить в
канализацию самотеком, причем уклон сточной трубы должен соответствовать
установленным нормам. Диаметр сточной трубы — не менее 40 мм. Сифон
устанавливается под полом или же между полом и поддоном кабины, если кабина
ставится на основание, то в этом случае должно иметь высоту не менее 15 см.
Подача холодной воды производится от соответствующего
трубопровода с учетом того, что холодная вода подается от стояка отдельным
независимым трубокабелем. В частном доме желательно включить во
внутриквартирныи водопровод промежуточный резервуар — накопитель холодной воды,
чтобы из него подавать воду в душ. Это позволит избежать перепадов давления при
открывании других кранов в квартире.
Для осуществления вентиляции подводится гибкий воздуховод,
другой конец того выводится в окно или в систему вентиляции дома.
Вместо полностью укомплектованной душевой кабины можно
установить в ванной комнате (над ванной или в углу над поддоном) настенную
панельную душевую установку, огородив это место занавеской или перегородкой.
Раковины для ванных комнат
Среди множества моделей раковин можно выделить три наиболее
распространенные: навесная (прикрепляемая к стене); на подставке (с опорой на пол);
встроенная (заподлицо с по—
верхностью стола или тумбочки). Поскольку раковина давно уже
стала предметом постоянного пользования, то и модели получили определенные
бытовые названия — навесная именуется просто раковиной, на подставке — «тюльпаном»,
встроенная с зеркалом на стене — «мойдодыром».
Навесная раковина крепится к стене шурупами и поддерживается
двумя боковыми кронштейнами. Раковина имеет сливное отверстие, расположенное в
дне или задней стенке. Навесные раковины могут быть стальными, с эмалевым
покрытием или хромированные, фаянсовые или изготовленные из нержавеющей стали.
Последние считаются самыми удобными благодаря легкости, простоте ухода и
долговечности. Удобны и стальные эмалированные раковины, а вот фаянсовые
хрупки, тяжеловаты и потому требуют усиленного крепления.
По декоративному оформлению все три модели примерно
равноценны, имеют красивую гладкую поверхность, стойкую кхимическим
воздействиям. Однако фаянсовая раковина может расколоться от удара или треснуть
от резкого перепада температур. Эмалированная поверхность тоже может покрыться
трещинами от сильного удара. Кроме того, фаянс и эмаль со временем желтеют и
покрываются сеткой мелких трещин под воздействием температурных деформаций.
Раковина «тюльпан», изготовленная из высококачественного
санитарного фарфора, выглядит гораздо эстетичнее навесной раковины, вид той
часто портит сливная труба с сифоном. Ее чаще всего предпочитают именно потому,
что все дополнительное оборудование спрятано в подставку, а общий вид хорошо
гармонирует с остальным оборудованием ванной комнаты.
«Тюльпан» делают не только из фаянса и фарфора, но также из
новых материалов — литого мрамора или кварцита. Такие изделия разнообразны по
цвету и выглядят вполне эстетично. Вызапускаются также «тюльпаны» из
хромированной стали и тонированного стекла.
Встроенная раковина устанавливается заподлицо с поверхностью
стола или шкафа, на задней стенке того монтируется зеркало. Такая
конструкция удобна в эксплуатации, поскольку закрывает коммуникации, сохраняя в
то же время возможность свободного доступа к ним для ремонта и обслуживания.
Встроенные раковины делают из тех же материалов, что
навесные и «тюльпаны», подставку — из водостойкого ДВП, ДСП или из дерева.
Применение литого мрамора и подобных ему материалов позволило выпустить на
рынок т. н. моноблоки, в которых раковина и подставка составляют единую
цельнолитую конструкцию — водостойкую и удобную для пользования. Такие раковины
обычно встраиваются в стол или комод и нередко продаются в комплекте с зеркалом
под общим названием «мойдодыр».
Вызапускаются также раковины, которые могут быть установлены
над стиральной машиной. Это компактные прямоугольные раковины со сливом,
расположенным не на дне, а на задней стенке так, чтобы он не мешал разместить
под раковиной малогабаритную стиральную машину высотой не более 70 см.
Раковины вызапускаются в двух вариантах: с отверстием для
установки смесителя и т. н. глухие. Для типовых ванных комнат, где разводка
труб предусматривает установку одного смесителя для душа и раковины, вариант
без отверстия подходит больше — не придется в этом случае устанавливать
заглушку.
Большая часть тумб для «мойдодыров» сделана из водостойкой
ДВП с различной наружной отделкой. В более дорогих вариантах встречается
подстолье из дерева со специальной водоотталкивающей пропиткой. Многие «мойдодыры»
имеют столешницы из полированного мрамора.
Некоторые импортные и отечественные раковины имеют систему «перелив»
(защиту от переполнения). Вода через отверстие в верхней части чаши по
специальному каналу внутри керамики стекает в пространство под донным клапаном
и оттуда попадает в сифон. Стандартные отечественные сифоны
для таких раковин не подходят, поэтому лучше всего
приобретать их в комплекте с сифоном.
Особенности импортных моделей. Раковины зарубежного
изготовления отличаются некоторыми деталями. Как правило, они имеют не только
сливное, но и переливное отверстие с отводящей трубкой, предохраняющее от
переполнения раковины (к примеру, при засорении слива). Здесь также пробка
сливного отверстия открывается с помощью рычажка, помещаемого обычно на задней
стороне смесителя.
Импортные изделия выглядят весьма привлекательно, однако они
часто не стыкуются с нашим оборудованием. Поэтому, покупая раковину, желательно
сразу же приобрести все дополнительное оборудование — смеситель, сливную трубу
с сифоном и комплектующие детали и материалы, иначе возможны некоторые
нестыковки. К примеру, к импортной раковине, имеющей две выпускные трубки
(слива и перелива), не подходит наш сифон, имеющий только одно отверстие.
Кстати, сифон с двумя входными отверстиями удобен и для подключения стиральной
машины.
Установка раковины. Навесная раковина обычно состоит из двух
частей: чаши и спинки. Сначала крепят чашу, на задней стенке той, на
специальных выступах, имеются отверстия под шурупы. В стене просверливают
отверстия, вставляют в них пластмассовые дюбели и прикручивают чашу раковины
никелированными или оцинкованными шурупами. Желательно, чтобы струя воды из
крана попадала прямо в сливное отверстие.
Как правило, чаша раковины опирается также на два
кронштейна, которые тоже прикручиваются к стене шурупами крупного величины.
Иногда чаша раковины опирается не на кронштейны, а на стальную сливную трубу,
которая подходит к сифону «бутылочного» типа под прямым углом. После
закрепления чаши крепят к стене спинку раковины тоже с помощью шурупов.
Установка раковины типа «тюльпан» осуществляется примерно
так же, как и навесной. Чаша опирается на два анкерных
болта, вставленных в отверстия, просверленные в стене, и на
подставку. На заднюю сторону чаши наносится выравнивающий и уплотняющий слой,
после высыхания того затягивают гайки болтов. После закрепления основных
частей раковины подсоединяется сливная труба к канализации через сифон. Обычно
применяется сифон бутылочной конструкции.
Прочистка раковины осуществляется путем прокачки ван-тузом
или с помощью сантехнического тросика. После прочистки производится промывка
горячей водой. Если ликвидировать засорение прокачкой не удается, то
откручивается дно сифона, откуда сливается вода и грязь. Сифон прочищается
щеткой-ершом, после чего пробка ставится на место. Применение химических
средств возможно как исключение, поскольку эти вещества при частом применении
плохо действуют на трубы канализации.
Типы ванн и уход за ними
Ванна по праву считается одной из главных принадлежностей
ванной комнаты. Правда, с появлением многофункциональных душевых кабин ванна в
некоторых семьях постепенно стала как бы отходить на второй план. Тем не менее
большинство граждан по-прежнему считают ванну жизненно важным бытовым
предметом.
Ванну оценивают по нескольким параметрам — по размеру,
форме, материалу, типу конструкции и наличию дополнительного оборудования и
приспособлений.
Что касается величины, то в наших, в основном стесненных,
условиях наиболее оптимальны и удобны ванны длиной 150–160 см при ширине 70–80
см, хотя все, конечно, зависит от вкусов обитателей квартиры и возможностей
самой ванной комнаты.
Классическая форма ванны — прямоугольная, со слегка
наклоненными наружу боковыми сторонами, хотя здесь возможны любые вариации. Сейчас
вызапускаются ванны и эллипсо—
видные, и овальные, и полуовальные с увеличенным скосом
одной или двух сторон.
Прямоугольная ванна с отвесными бортами удобна тем, что ее
можно поставить вплотную к стене, установив на ножках. Овальную ванну нередко
встраивают в ограждающую конструкцию, облицованную керамической плиткой. Другая
распространенная модель напоминает по форме треугольник, имеющий две прямые
стороны, а третью сторону — в виде дуги окружности. Такая ванна удобна в первую
очередь для установки в малогабаритных помещениях.
Что касается материала, то лучшей ванной до сих пор
считается чугунная с эмалевым покрытием, хотя в последнее время широко
применяются более современные материалы, потеснившие чугун. Достоинства
чугунных ванн хорошо известны — прочность, устойчивость, способность хорошо
удерживать тепло. К недостаткам можно отнести сложности в монтаже, а также
пожелтение и растрескивание эмали после длительного использования.
Стальные ванны с эмалевым покрытием не уступают по качествам
чугунным, а в некоторых случаях и превосходят их. Вес стальных ванн — около 30
кг, толщина стенок — около 3 мм. Технология изготовления стальных ванн
позволяет создать эмалевое покрытие более высокого качества, чем у чугунных,
поэтому некоторые фирмы гарантируют сохранение качества изделий в течение не
менее 15 лет.
Хорошо себя зарекомендовали ванны из нержавеющей стали,
имеющие прекрасные характеристики: высокую прочность и стойкость к любым
воздействиям, относительно небольшой вес, разнообразие форм. По долговечности и
простоте ухода таким изделиям практически нет равных, поскольку ванна не имеет
самого уязвимого компонента — эмали, склонной к растрескиванию и желтизне.
Все большей популярностью пользуются ванны, изготовленные из
разных видов пластмассы, прежде всего из акрила. Такие ванны отличают легкость,
прочность и стойкость к хи—
мическим воздействиям, они имеют привлекательный вид и стоят
значительно дешевле металлических.
Акрил мягче металла и эмали и подвержен некоторым
механическим воздействиям. К примеру, не рекомендуется ронять в ванну тяжелые и
острые предметы, лить туда кипяток, да и вообще со временем на поверхности
могут появиться прожоги, расколы и царапины. Но у акрила есть одно несомненное
достоинство: его поверхность легко восстанавливается с помощью нехитрого набора
для ремонта.
При таких повреждениях необходимо прежде всего зачистить
дефекты наждачной бумагой. Акрил — материал однородный, поэтому небольшая
шлифовка не приведет к изменению цвета. Затем обрабатывают поверхность
специальной полиролью. При глубоком прожоге отверстие заливают жидким акрилом,
а уже потом полируют.
Если возникла трещина, ее сначала растачивают дрелью, затем
зашпаклевывают, после высыхания зачищают наждачной бумагой и равномерно красят
при помощи аэрографа, очень точно подбирая краску под цвет ванны. В течение 1–2
суток краска кристаллизуется, по истечении этого срока поверхность обрабатывают
специальной полиролью.
Глубокие дефекты заделывают крупнодисперсной шпаклевкой,
образующей однородный ровный слой, не подверженный осыпанию. Затем шлифуют
наждачной бумагой. Чистовая обработка предполагает мелкодисперсную шпаклевку,
которую зачищают мелкозернистой шкуркой. В конце процедуры переходят к
покраске. По окончании кристаллизации краски (процесс займет 1–2 суток)
поверхность обрабатывают специальной полиролью.
Кроме чугуна, стали и акрила для изготовления ванн сегодня
используются композитные материалы — полимеры с добавлением натурального
наполнителя (каменной крошки). Литьевой мрамор (или полимербетон) по виду похож
на натуральный камень, самыми популярными образцами являются малахит, оникс,
мрамор.
Ванны из литьевого мрамора прочны, устойчивы к внешним
воздействиям, но, как и другие полимеры, литьевой мрамор боится абразивов. Из
него изготавливают изделия любого цвета. Что же касается форм, то на рынке
представлены как стандартные прямоугольные модели, так и угловые и многогранные
чаши. К такой ванне можно сразу подобрать весь комплект сантехники из литьевого
мрамора.
Словно стремясь примирить поклонников основательных стальных
и теплых акриловых ванн, уже спроектированы ванны из материала под названием
старилан. Рабочая поверхность таких изделий — высококачественный акрил, а под
ним находится стальная форма, выполненная из единого листа стали. Обе «скорлупы»
спрессовываются через особую подложку из композиционного материала, в
результате чего получается бесшумный, прекрасно держащий тепло прочный корпус.
Он хорош для тех, кто любит мягкую, теплую на ощупь акриловую поверхность и в
то же время ценит стабильность и добротность.
К одной из последних разработок можно отнести куарил,
представляющий собой смесь акрила с порошком из кварца, которая отливается в
форму. Ванны из куарила тяжелее акриловых, но легче чугунных и выполненных из
литьевого мрамора, что упрощает их монтаж и снижает риск повреждения при
транспортировке и установке. Благодаря добавлению кварца, куариловая ванна,
подобно акриловой, не нуждается в армировании, да и превосходит ее по толщине.
Куарил обладает низким коэффициентом теплопроводности, а
потому теплый на ощупь (ванна медленно охлаждается). За счет того что
куариловый корпус сам по себе имеет высокую прочность, его стенки допустимо
делать практически отвесными.
Восстановление эмали. Процедура восстановления эмали в
ванной не слишком трудоемка, особенно при соблюдении последовательности
операций и применении соответствующих материалов.
Первая стадия обработки — удаление ржавчины со сколов. Для
этого слабоагрессивную щавелевую кислоту смешивают с водой до кашицеобразного
состояния и с помощью тканевого или поролонового тампона наносят на ржавчину и
глянцевые «островки» эмали, сохранившие свой блеск. Через 30–40 минут уже можно
смыть кислотную шубу водой. Если ржавчина удалена не полностью, можно после
высыхания обработать эти места наждачной бумагой.
Промывка после механической и химической обработок должна быть
очень тщательной. После промывки надо дать ванне полностью просохнуть.
Вторая процедура заключается в нанесении на сухую
поверхность грунтовки. Сейчас, при множестве аэрозольных грунтовок, это уже
перестало быть проблемой. После нанесения грунта необходимо дать ему
просохнуть.
Последняя операция — подбор эмали. Она может быть как
импортная, так и отечественная. Лучше использовать густую баночную нитроэмаль,
поскольку в аэрозольных баллончиках содержится значительное количество
растворителя, который снижает срок службы краски. Поверхность ванны затирают
тканевым тампоном (поролоновый растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из
которых должен подсохнуть в течение 20–30 минут. После этого обсушивают
воздухом с помощью рефлектора.
Верхний подсохший слой эмали надо слегка смочить
растворителем с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор). Растворяя
эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует созданию
ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого
поверхность можно отполировать полировочной пастой с помощью фланелевого
лоскута.
Оборудование ванны. К оборудованию ванны относят слив,
перелив, сифон и смеситель. Ванна имеет два отверстия — нижнее (донное) и
верхнее (бортовое), которые служат для слива воды и для перелива ее избытка при
заполнении. Оба
отверстия снабжаются решетками, предохраняющими трубы от
засорения, и герметичными пробками.
К нижнему отверстию ванны подсоединяется сифон, который
представляет собой устройство, содержащее изогнутую трубку, улавливающую мусор
и посторонние предметы и направляющую использованную воду в канализацию. В нем
также имеется гидрозатвор — слой воды, препятствующий проникновению запахов из
канализации в квартиру. К этому сифону подсоединяется и трубка перелива, по той
направляется избыток воды, заполняющий ванну.
В головной части ванны устанавливается смеситель, который
иногда оборудуется термостатом — устройством, обеспечивающим постоянство
заданной температуры воды. Если над ванной устроен душ, то вместо смесителя
устанавливается водоразборный узел.
Монтаж ванны. Ванны всех типов должны иметь две клеммы для
присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом ванны и
металлической трубой холодного водоснабжения. Уравнитель потенциалов защищает
человека от поражения статическим электричеством, возникающим при ударе струи
воды о поверхность ванны.
При установке ванну кладут набок и монтируют напольный
пластмассовый сифон с переливом. Ножки присоединяют после сифона и лишь затем
ставят на них ванну, которую двигают до тех пор, пока выходной патрубок сифона
не войдет в канализационную трубу.
Ванну по возможности вплотную придвигают к стене,
под-кладывая под ножки пластмассовые пластинки, придавая ей небольшой уклон в
сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель
электрических потенциалов приворачивается одновременно с монтажом сифона. К
имеющейся на корпусе ванны специальной клемме присоединяется металлический провод.
Вторую сторону уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе
или заземляют после установки ванны. При этом
места соединения должны быть зачищены до металлического
блеска. Под ножки всех ванн, особенно стальных и чугунных, необходимо
подкладывать лист фанеры или отрезок доски, чтобы распределить нагрузку по всей
площади пола.
Устройство обогрева ванной комнаты
Пол ванной комнаты должен быть прочным, водонепроницаемым,
не скользким и хорошо сохранять тепло. В силу таких требований он должен иметь
как минимум четырехслойное строение — слой бетона, слой теплоизоляции, слой
бетонной стяжки и слой покрытия. Желательно, чтобы опорный бетонный слой и
стяжка были сделаны из водонепроницаемого бетона или покрыты слоем
гидроизоляции.
В качестве покрытия используется линолеум, покрытие из
пробки, керамическая или поливинилхлоридная плитка.
Гидроизоляция стен и пола. Так именуется совокупность
мероприятий, которые обеспечивают водонепроницаемость поверхности или
перекрытия (стены) на всю их толщину. Так называются и вещества, используемые
для обеспечения водонепроницаемости.
Можно выполнить гидроизоляцию как всего помещения, так и
отдельных его частей. При этом устройство гидроизоляции не приводит к
закупориванию помещения, поскольку сохраняется возможность воздухообмена через
обработанные поверхности и перегородки.
Первый способ гидроизоляции пола состоит в сочетании
бетонных слоев из водонепроницаемого бетона. Для этого в раствор вносится в
определенной пропорции к цементу расширяющая добавка, придающая бетону такие
свойства, что он способен не пропускать воду под давлением в 20 атмосфер. Такая
структура не дает возможности появляться трещинам, которые образуются под
влиянием деформации.
Второй способ гидроизоляции — обработка поверхности
раствором специальной гидротехнической смеси, которая содержит различные
химические добавки и наполнители в виде чистого кварцевого песка.
Смесь, нанесенная на обрабатываемую поверхность, обладает
проникающим действием и уплотняет слой материала, а также создает на
поверхности мембранную пленку толщиной около 3 мм. Смесь также придает материалу
ряд дополнительных свойств: упрочняет его и препятствует образованию плесени.
Поэтому ее можно наносить на поверхность пола или стены перед укладкой
облицовочной плитки.
Подогреваемый пол — одно из самых модных комфортных
новшеств, то, правда, доступно далеко не всем. Об этом удобстве
собственники квартир и специалисты, занимающиеся ремонтом, думали давно. Одно
время даже пробовали подогревать полы с помощью водяного отопления, но этот
способ не прижился из-за неудобств эксплуатации. Теперь же все большее
распространение получает способ электроподогрева, хотя и о нем говорят иногда
неоднозначно.
Первое сомнение связано с опасностью того, что электрический
ток под ногами может быть небезопасен, мол, неизвестно еще, какая там изоляция
и контакты. Второе возражение связано с наличием электромагнитных полей низкой
частоты, о вреде которых наслышаны многие. Такое поле создается электрическим
кабелем, уложенным петлями: долговременное воздействие поля считается вредным
для здоровья, поэтому в ряде стран установлены нормативы, ограничивающие
параметры поля.
Далее: устройство подогрева требует наращивания толщины
существующего пола примерно на 1–3 см, что не подходит Жильцам квартир высотой
2,5 м.
И, наконец, стоит это удовольствие недешево. Согласно данным
некоторых фирм, при укладке кабеля на площади около 5 м придется заплатить за
комплект оборудования немалую
сумму. Помимо этого предстоят расходы на установку и
дополнительную плату за электроэнергию.
С другой стороны, комфорт, уют и тепло под ногами, возможно,
того и стоят. К тому же, как утверждают специалисты, нет никакого риска, что
произойдет утечка тока, поскольку оборудование вполне надежное, и его штатная
работа гарантируется на протяжении более 15 лет. В частности, для нейтрализации
действия электромагнитных полей используется специальный одножильный или
двужильный кабель, благодаря которому создаваемое поле становится слабее и
действует недолго, поскольку термостат включает обогрев лишь на короткое время.
Само устройство состоит из нагревательного кабеля,
термостата-терморегулятора, датчика температуры пола, заключенного в защитную
трубу, монтажной ленты для закрепления кабеля, соединительных муфт и монтажных
проводов. Нагревательный кабель имеет двойную экранирующую изоляцию и оплетку,
что обеспечивает его использование в помещении любой влажности. Термостат
регулирует температуру подогрева, обеспечивая экономное расходование
электроэнергии.
Выпускается двух видов — для ручной и автоматической
регулировки, которая осуществляется по заданной суточной или недельной
программе. Датчик температуры передает в термостат фактическую температуру
пола. Герметические соединительные муфты служат для соединения секций кабеля
между собой и с выходными монтажными проводами. Параметры инфраструктуры подбираются в
зависимости от выбранного режима отопления.
Установка инфраструктуры на полу осуществляется следующим образом:
устанавливают термостат на стене в удобном месте; на бетонной стяжке или на
старом плиточном покрытии укладывают слой теплоизоляции; укладывают
нагревательный кабель витками расчетного величины и подключают его к термостату;
заливают кабель раствором фирменной цементно-песочной стяжки; укладывают на стяжку
новое плиточное покрытие или линолеум.
Важно помнить, что время полного затвердевания бетона
составляет 28 суток. До истечения этого срока нельзя производить подачу
напряжения в электроцепь инфраструктуры подогрева.
Выпускается и другой вариант инфраструктуры, при котором высота
наращивания пола составляет всего 0,5 см. В этом варианте используется
сверхтонкий кабель, уже смонтированный на сетке из стекловолокна и образующий
готовую конструкцию в виде нагревательного мата, который укладывается прямо под
плитку. Это ускоряет монтаж и позволяет устраивать обогрев комнат высотой не
более 2,5 м.
Данная система обогрева достаточно экономична, поскольку
обеспечивает равномерное распределение тепла по всему помещению, экономя
площадь, освобожденную от отопительных приборов.
Другие инфраструктуры обогрева ванных комнат. Для тех, кто пока не
может устроить пол с подогревом, есть возможность воспользоваться другими
современными и вполне эффективными системами обогрева ванной комнаты.
Алюминиевые радиаторы водяного отопления. Во многих
квартирах до сих пор стоят чугунные радиаторы многолетней давности — тяжелые,
засорившиеся, дающие мало тепла. Сегодня можно воспользоваться новинкой — радиаторами
из алюминиевого сплава, которые отличаются легкостью, элегантностью и высокой
тепловой отдачей. Такие радиаторы меньше по глубине и хорошо становятся в нише
под узким подоконником. Они рассчитаны на давление более 60 атмосфер, а их
конструкция и тепловыделение запроектированы так, чтобы полностью отсекать
потоки холодного воздуха и сохранять нормальный уровень влажности в помещении.
Изделия работают более экономично, чем обычные чугунные радиаторы, и имеют
достаточно продолжительный гарантированный срок службы.
Панели теплового излучения. Эти современные устройства
обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с обычными
электронагревателями конвективного типа, подогревающими не пол и стены, а сам
воздух.
Панельный обогреватель закрепляется на потолке. Его главный
элемент — теплоизлучающая пластина — греется электрическим током до температуры
260°С и посылает с помощью отражателя инфракрасные лучи вниз, на пол и стены,
нагревая их непосредственно. Такой принцип работы обеспечивает высокий КПД
обогревателя, а также способствует созданию комфортного климата, при котором
большая часть тепла сосредотачивается внизу, согревая пол и ноги. При этом
обогреватель не занимает площадь пола, освобождая ее для предметов обстановки и
оборудования.
Нагрев помещения производится быстро, температура нагревания
регулируется с высокой точностью, что обеспечивает экономичную работу прибора,
который сам отключается при достижении заданной температуры.
Еще одно преимущество — возможность использования панели
теплового излучения для направленного обогрева отдельных мест в большом
помещении или заданной зоны комнаты. Особенно важно, что обогреватель работает
в любом влажном помещении.
Конвективно-инфракрасный модульный обогреватель. Главной
частью этого прибора является нагревательный элемент оригинальной конструкции,
содержащий нихромовую нить, запрессованную в особый порошок. Он помещен в
цельнолитой корпус из материала под названием силумин. Все материалы подобраны
так, что работают с одинаковым коэффициентом температурного расширения, а это
очень важно для обеспечения надежной длительной и бесшумной работы конструкции.
Внешне нагреватель выглядит как панель из черной
стеклокерамики, которая навешивается на стены и выглядит вполне современно. Обогреватель
устроен по модульному принципу, что позволяет варьировать его размер и мощность.
Прибор имеет электронный термостат и блок управления,
который обеспечивает регулировку температуры нагрева с вы—
сокой точностью и работу в четырех режимах. Нагревательный
элемент имеет температуру 350°С, при том что температура самой поверхности
панели — всего 60 °С.
Устройство является брызгозащищенным, имеет класс высокой
электробезопасности, а значит, пригодно для работы в ванной комнате.
Выпускается модификация описанного устройства в виде
обогревателя конвективного действия (без инфракрасного обогрева), тоже
модульной конструкции. Этот прибор выглядит как панель из прозрачной
стеклокерамики с горизонтально расположенным жалюзи и дает настолько сильный
поток теплого воздуха, что его можно сравнить с потоком от тепло-вентилятора,
хотя панель не имеет движущихся частей и работает практически бесшумно.
Система обогрева помещения «горячие плинтусы» давно
используется за рубежом, а в последние годы соответствующее оборудование
выпускается и отечественными фирмами. Устроено оно таким образом: в помещении
снимаются и удаляются обычные деревянные плинтусы, а на их место ставятся
секции, сделанные в форме плинтусов из пористого камня со специально
подобранным коэффициентом температурного расширения и другими свойствами
(прочность, устойчивость к растрескиванию, влагостойкость и т. д.). В секции
встроены нагревательные элементы, благодаря которым получается достаточно
эффективная система обогрева, занимающая минимум места.
«Регулируемый пол». Нередко возникает потребность в полном
переустройстве ванной комнаты, в том числе и пола. В таких случаях можно
воспользоваться новой технологией устройства «регулируемого пола». Она состоит
в том, что листы влагостойкой фанеры размером 1,5 х 1,5 м и толщиной 12 мм
устанавливают на бетонное основание на винтах, высоту которых можно регулировать.
Такие винты изготавливаются из пластмассы особой прочности, благодаря
чему покрытие выдерживает достаточно большие нагрузки. Винты крепятся к
основанию и вкручиваются в пластмассовые втулки, вставленные в отверстия,
просверленные в фанере. Втулки располагаются в пределах листа в шахматном
порядке.
Путем регулировки винтов лист фанеры устанавливается на
заданной отметке в заданной горизонтальной плоскости, после чего производится
установка следующего листа. Получается идеально ровное покрытие, на то для
прочности настилается второй лист фанеры, а на него уже можно укладывать
отделочное покрытие. Общая высота пола (от основания до верхнего листа)
составляет не более 3 см, поэтому данный способ пригоден для ремонта пола в
помещениях не ниже 2,5 м.
Поскольку фанера стоит на винтах, как на ножках, то между
ней и основанием образуется воздушная прослойка, которая усиливает
теплоизоляцию пола и дает возможность укладки коммуникаций и слоя
дополнительной тепло — и звукоизоляции. Кроме того, все это избавляет от необходимости
убирать мусор и остатки материалов, которые неизбежно накапливаются в ходе
ремонта, да и продолжительность монтажа составляет всего 1–2 дня.
Для помещений с высотой потолков больше 2,5 м можно
применить другой вариант технологии — с укладкой влагостойкой фанеры не на
винты, а на несущие лаги, которые устанавливаются на регулируемые винты. Этот
способ более пригоден для старых домов, где после разборки пола остается пустое
пространство, то невозможно заполнить бетоном из-за устаревших конструкций
дома.
Наливной пол. Ровный горизонтальный пол можно создать и
прямо на бетонном основании, залив его сверху слоем жидкого полиуретана с
добавками и наполнителями. Получается отличное покрытие — добротное, стойкое на
износ, упругое и водонепроницаемое. Такой пол легко настилать и убирать, он
обеспечивает высокий уровень гигиеничности помещения. Подойдет такое покрытие
для любых ванных комнат.
.
  
При использовании материалов ссылка на
сайт обязательна. Информация получена из
открытых источников. Спасибо моим коллегам за
помощь в подготовке материала и Яндексу за
бесплатный хостинг.
design by  Fa-Antony
|
