Библиотека электрика

Библиотека для электрика и сантехника

Ремонт и установка электрики, сантехники в быту и на производстве

Библиотека сантехника

Бесплатный информационный проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление информации

 

 

 

 

УХОД ЗА САНТЕХНИКОЙ

 

 

Способы прочистки труб

Как правило, в процессе эксплуатации сантехники возникает необходимость мелкого ремонта, справиться с которым вполне можно самостоятельно.

Пожалуй, каждый сталкивался с такой неприятной вещью, как засор канализационных труб или грязноватый налет на не старой еще сантехнике. Обычно для прочистки канализационных труб, как уже говорилось, используются механические методы — вантуз, проволока, ерш. Но если это не помогает или дает только частичный эффект, можно применить специальные препараты, которые появились в последнее время.

Один из самых распространенных и недорогих — отечественный «Крот». Однако он содержит едкий натр, поэтому пользоваться им стоит осторожно. Перед применением банку с препаратом надо слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1–2 столовые ложки препарата насыпают в сливное отверстие канализационной трубы (ванны, раковины или унитаза), наливают стакан теплой воды и оставляют на 1–2 часа. Затем трубу промывают крупным количеством воды.


Удаление ржавчины и солей

Даже если заменить в квартире все трубы металлопластико-выми, городские коммуникации все равно остаются прежними, и при прохождении по ним воды, содержащей растворенный кислород, они неизбежно будут окисляться. Так и появляется ржавчина, которая оседает на поверхности ванн, унитазов и других сантехнических изделий.

Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков используются чистящие средства в виде жидкостей, паст

и порошков. Все эти препараты содержат определенные кислоты, которые растворяют ржавчину. Но кислоты, растворяя ржавчину, в результате реакции образуют соли. Если сразу же после чистки их не смыть, они начинают разрушать эмаль, той покрываются санитарно-технические приборы.

Как же снять отложения солей, скажем, с унитаза? Если он старый и сам фарфор пожелтел от времени, никакие средства не помогут. Для чистки относительно новых приборов применяются чистящие и дезинфицирующие средства «Санитар-ный-1», «Блеск», «Санитарный-2», «Санорор», «Сосенка», «Суржа», «Восточная», «Санита». 1–2 ложки препарата с помощью щетки или губки наносят на влажную поверхность унитаза и оставляют на 15 минут. Затем поверхность рекомендуется протереть губкой, после чего смыть водой из бачка.

Если поверхность унитаза покрылась ржавчиной, применяют препараты «Суржа», «Санитарный-1» и «Санитарный-2», которые благодаря своей кислотной основе легко растворяют налет. Избавиться от ржавчины можно и при помощи обычной соляной кислоты. Небольшое ее количество (около 2 столовых ложек) наливают на сухую поверхность унитаза, протирают и смывают из бачка.

Некоторые умельцы рекомендуют использовать для этих же целей уксусную эссенцию. Но уксус снимает только очень тонкий слой ржавчины, запах же будет держаться долго. рекомендуется иметь в виду, что все средства содержат агрессивные компоненты, поэтому работать с ними рекомендуется осторожно, в резиновых перчатках.


Чистящие средства

Большинство чистящих средств содержат в своем составе абразивы и моющие добавки, позволяющие очищать приборы не только от ржавчины, но и от других отложений. Надо сказать, что такие чистящие средства нельзя использовать для ежедневной чистки эмалированных изделий, т. к. через определенное время это неизбежно приведет к размягчению и даже растворению эмали.

Для очистки керамических и фаянсовых изделий промышленностью выпускается достаточное количество чистящих средств. Большинство из них, предназначенных для ванн, унитазов, умывальников и т. п., содержат перемолотый кварц, пемзу и пр. Все эти средства вызапускаются в виде порошков и паст. Помимо абразивов, они содержат обычно поверхностно-активные вещества, фосфаты натрия и некоторые другие компоненты.


Существуют и жидкие, не содержащие абразивов средства, в состав которых могут входить сильные кислоты. Наиболее эффективны препараты с дезинфицирующими свойствами, поскольку, как правило, ванны, раковины и унитазы надо не только чистить, но и дезинфицировать.

Разрушающее действие на раковины и унитазы, изготовленные из керамики, никакая из кислот (ни щавелевая, ни соляная) не оказывает. Многие изделия, которые применяются в современной сантехнике, изготовлены из сплавов, имеющих специальные покрытия — позолоту, хромирование, никелирование и т. д. Чтобы эти изделия прослужили как можно дольше, за ними надо умело ухаживать.

Для чистки всех этих изделий совершенно непригодны средства, содержащие твердые крупнозернистые абразивы, которые могут поцарапать очищаемую поверхность и уменьшить блеск изделий. Поэтому в состав средств, которые используют для чистки изделий из цветных металлов, входят лишь мягкие абразивы (мел, диатомит) или тонкодисперсные (силикагель). В состав таких чистящих средств также вводят воск, органические растворители, аммиак и др.

Чтобы восстановить блеск изделия из алюминия, его можно протереть кусочком ткани, смоченным в горячем растворе, содержащем 15 г буры, 5 г 10-процентного нашатырного спирта и 0,5 г воды, а затем промыть теплой водой. (Не рекомендуется

обрабатывать этим раствором столовую алюминиевую посуду, так как бура ядовита.)

Для чистки предметов из меди,латуни, бронзы, мельхиора, серебра, нержавеющей стали, изделий с никелированными и хромированными поверхностями используют различные пасты как отечественного, так и зарубежного производства. Способ применения паст весьма прост: на кусок фланелевой или шерстяной ткани наносят немного пасты и чистят загрязненную поверхность, после чего протирают ее чистой тканью до появления блеска.

Для чистки никелированных и хромированных приборов, изделий из анодированного алюминия нельзя использовать препараты, содержащие твердые абразивы и соду, так как они разрушают довольно тонкий слой покрытия. Такие приборы (кроме изделий из анодированного алюминия) лучше всего чистить специальными средствами и порошкообразным мелом или мыть стиральными средствами, растворенными в теплой воде.

Изделия из анодированного алюминия можно мыть только растворами моющих средств. Предметы из меди и латуни чистят растворами питьевой или кальцинированной соды, а мелом — цинковые, оцинкованные, медные и латунные изделия.


Склеивание сантехизделий

Для склеивания сантехизделий существует множество составов, которые можно легко подобрать в магазине. Инструкция по склейке зависит от выбранного клея и подробно изложена на упаковке.

Для склеивания стеклянных или фарфоровых изделий, которые не будут подвергаться действию нагревания, можно самостоятельно приготовить пасту из гипса и негашеной извести: 50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичный белок и 10 г воды смешивают непосредственно перед применением.

Для склеивания фарфора или керамики 10 г каолина и 1 г прокаленной буры замешивают с водой до пастообразного состояния. Изделия, склеенные такой пастой, обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаростоек и водостоек. Для склеивания фарфоровых изделий можно приготовить такую пасту: 20 г готового казеинового порошкообразного клея смешать с 8 г силикатного клея. В этом случае склеенное изделие не будет бояться воды, так как получится достаточно водостойкий клеевой шов. Можно также приготовить состав из столярного клея: в раствор столярного клея добавляют 12 г крахмала и 7 г мела. Полученную смесь тщательно перемешивают.

Для склеивания стеклянных предметов на 20 г сухого казеинового клея берут 100 г жидкого стекла. При склеивании стекла таким составом применяют контактный способ: на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея и дают ему слегка подсохнуть. После этого соединяют склеиваемые предметы и сильно нагревают.

Фарфор и фаянс можно склеить пастой, которая получается при введении гипса в 3-процентный раствор желатина. Пасту готовят непосредственно перед применением. На основе желатина готовят также другой клей для склеивания фарфора и фаянса: 25-процентный раствор желатина смешивают с равным количеством уксусной эссенции.


Действия в аварийных ситуациях

Ими не сложно овладеть с помощью простейшего набора инструментов, некоторых запчастей и материалов.

Размораживание труб. Если в холодную погоду вода из крана не течет или не наполняется бак-накопитель, это может быть вызвано образованием ледяной пробки в какой-то из подающих труб. В тех трубах, которые подают воду к нормально работающим кранам и поплавковым клапанам, пробки быть не может,

поэтому необходимо найти участок с крышкой. Обычно образование пробок бывает в подкрышном пространстве.

Поскольку медные трубы хорошо проводят тепло, надо осторожно нагреть подозрительную трубу с помощью фена для сушки волос, начиная с водоразборного крана и продвигаясь вдоль трубы. Кран при этом желательно держать открытым, чтобы вода сразуже потекла, как только пробка растает. Если почему-то невозможно применить фен, лучше обернуть трубу горячим полотенцем или приложить к ней бутылку с горячей водой.

Предупредительные меры предполагают теплоизоляцию труб и арматуры (кранов, вентилей, клапанов и т. п.), особенно тех, которые расположены на чердаке или под полом. Если дом не будет отапливаться в течение длительного периода зимой, необходимо слить воду из инфраструктуры. Исправить все капающие краны, чтобы вода не замерзла в системе канализации.

Ремонт пробитой трубы. Если не известно точное расположение медных труб, очень легко повредить их, к примеру при прибивании отставшей половой доски. Может быть, удастся услышать шипение воды, но более вероятно, что вы не заметите ошибки, пока не появится мокрое пятно на потолке у соседей снизу или не дадут о себе знать проблемы повышенной влажности.

Когда гвоздь находится на своем месте, вода вытекает сравнительно слабо, поэтому не рекомендуется вытаскивать его, пока не сольется вода.

Если планируется положить ковер и закрепить его под плинтусом, можно на половых досках краской нанести трассу прохождения труб, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.


Ремонт протечки. В морозы вода в трубах превращается в лед, ее объем при этом увеличивается и может разорвать трубу или соединение труб. Медные трубы более подвержены разрыву, чем свинцовые, которые могут растягиваться и ком—

пенсировать расширение замерзающей воды, что позволяет им пережить несколько суровых зим, прежде чем они достигнут своего предела прочности. Можно временно отремонтировать медную или свинцовую трубу и заменить старую свинцовую трубу медной после ликвидации протечки.

Единственной причиной текущих труб является механическое повреждение — либо по причине порчи материалов, либо из-за нарушения соединений. По возможности стоит сделать текущий ремонт вместо аварийного, вставив новую секцию трубы вместо поврежденной или заменив протекающее соединение. (Если это компрессионное соединение — соединение обжимом или опрессовкой, сначала можно попробовать дополнительно обжать его.)

На определенное время можно сделать и аварийный ремонт. Первым делом слить из трубы воду, а если она заморожена — то сначала надо ее отремонтировать.


Бандаж протекающей трубы. Для временного ремонта взять кусок садового шланга достаточной длины, чтобы закрыть повреждение. Разрезать его вдоль и надеть на трубу. Затянуть шланг с помощью двух или трех хомутов или с помощью петли из проволоки. Можно также использовать специальную ленту для ремонта труб.

Ремонт эпоксидной мастикой. Эпоксидная мастика (шпаклевка) склеивает большинство металлов и твердых пластиков. Отремонтированное место прослужит довольно долго, хотя лучше вставить новую секцию трубы. Мастика состоит из двух частей, которые начинают застывать после их смешивания, и в течение 20 минут с мастикой можно работать.

Сначала проволочной мочалкой зачистить 25–50 мм трубы с каждой стороны протечки. Смешать компоненты мастики и впрессовать ее в повреждение или вокруг соединения труб, сделав толщину слоя 3–6 мм. Она полностью застынет в течение 24 часов, но воду в системе с низким давлением можно включать сразуже, если на мастику наложить бандаж из клеящейся ленты.


Слив и заполнение инфраструктуры водой

Если планируется зимой покинуть дом на нето время, надо слить часть воды из инфраструктуры, оставив, если возможно, отопление включенным на малую мощность. При более длительном отсутствии желательно полностью сливать воду из инфраструктуры.

Частичный слив. В питающий и расширительный бак добавить специальный антифриз и установить краткосрочный режим работы отопления на два раза в день. Кроме того, рекомендуется перекрыть запорный кран стояка и открыть все краны.

Полный слив. Отключить и остудить водонагреватель. Закрыть запорный кран стояка и, если возможно, запорный кран коммунальной сети. Открыть все краны в доме. Открыть сливной кран у основания бака для горячей воды. Если есть сливные краны в подающем стояке и в каких-либо трубах нижнего этажа, слить воду и из них. Спустить воду из смывного бачка. Слить воду из бойлера и радиаторов отопления. Насыпать в чаши унитазов соль, чтобы не замерз водяной затвор (сифон).

Заполнение инфраструктуры. Закрыть все краны. Открыть запорный кран стояка. Открыть водоразборные краны, чтобы вышел воздух и пошла вода. Проверить работу поплавковых клапанов.

Удаление воздушной пробки. Воздух можно выгнать с помощью давления воды в самой системе. Подсоединить один конец секции шланга к неисправному крану, а второй — к любому крану, в который поступает холодная вода непосредственно из магистрального водопровода. Оставить на нето время оба крана включенными. При необходимости повторить операцию, пока вода не потечет должным образом.


.

          

 

 

 

 

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Информация получена из открытых источников. Спасибо моим коллегам за помощь в подготовке материала и Яндексу за бесплатный хостинг.

design by КлопикFa-Antony

 

 

 

 

Hosted by uCoz