Библиотека электрика

Библиотека для электрика и сантехника

Ремонт и установка электрики, сантехники в быту и на производстве

Библиотека сантехника

Бесплатный информационный проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление информации

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

 

 

Провода, кабели, шнуры

В электротехнике провод — это одна неизолированная или несколько изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий эксплуатации и прокладки может быть неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка из волокнистых материалов или проволоки.

Провода, применяемые в электропроводках

Марка

Сечение ЖИЛ, кв.мм

Число жил

Характеристика

АПВ

2,5–120

1

Провод с алюминиевой жилой и по-ливинилхлоридной изоляцией

АППВ

2,5–6

2;3

Провод с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием

АППР

2,5–102,5

2; 3;4

Провод с алюминиевой жилой, не распространяющей горения резиновой изоляцией и разделительным основанием

АПР

2,5–120

1

Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом

АПРН

2,5–120

1

Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке

АМПВ

1–10

1

Провод с алюминиевой жилой и поливинилхлоридной изоляцией

АМППВ

1,5–6

2;3

Тот же, но плоский, с разделительным основанием

ПВ-1

0,5–95

1

Провод с медной жилой и поливи-нилхлоридной изоляцией

ПВ-2

2,5–95

1

Тот же, но гибкий

ППВ

0,75–4

2;3

Провод с медными жилами, поливи-нилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием

ПР

0,75; 120

1

Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным раствором

ПРВД

1–6

1

Провод с гибкими медными жилами, витой, резиновой изоляцией, в поли-винилхлоридной оплетке

ПРГ

0,75–120

1

Провод гибкий, с медной жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным раствором

ПРГИ

0,75–120

1

Провод гибкий, с медной жилой, резиновой изоляцией, обладающей защитными свойствами

ПРД

0,75–6

2

Провод с гибкими медными жилами, витой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи

ПРИ

0,75–120

1

Провод гибкий, с медной жилой, резиновой изоляцией, обладающей защитными свойствами

Кабель представляет собой несколько изолированных проводов в герметичной металлической (неметаллической) защитной оболочке. В зависимости от условий проводки и эксплуатации поверх оболочки может иметься броня.

Кабели, применяемые в электропроводке

Марка

Сечение 2 жил, мм

Число жил

Характеристика

АВВГ

2,5–50

1;2; 3;4

Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке

АВРГ

4–300 2,5–300

1;2; 3;4

Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке (без покровов)

АНРГ

4–300 2,5–300

1;2; 3;4

Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке (без покровов)

АПВГ

2,5–50

1;2; 3;4

Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке

ВВГ

1,5–59

2,5–50

1;2; 3;4

Кабель силовой, с медными жилами, хлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке

ВРГ

1–240

1;2; 3;4

Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке

НРГ

1–240

1;2; 3;4

Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке

ПВГ

1,5–50

1;2; 3;4

Кабель силовой, с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке


Шнур представляет собой две или более изолированные гибкие жилы сечением до 1,5 мм , скрученные или уложенные параллельно, поверх которых, в зависимости от условий эксплуатации, могут быть наложены неметаллические оболочки и защитные покрытия. Шнур предназначен для подключения электрических бытовых приборов к электрической сети.

Большинство бытовых электроприборов (кроме утюгов и плиток) выпускается со шнурами в поливинилхлоридной изоляции с опрессованой (неразборной) вилкой. Для замены вышедших из строя шнуров можно использовать шнуры марок ШВ-1 иШВ-2 (беззащитной оболочки) иШВВП (соболочкой). Для утюгов и плиток вызапускаются шнуры в резиновой изоляции, к примеру ШРС и ШТР. Для подвески легких светильников применяют специальный грузонесущий шнур марки ШПС.

Выбор сечения жилы провода определяется длительным значением максимального тока, нагревающего изоляцию, и механическими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65 °С, в пластмассовой — 70 °С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый перегрев изоляции не должен быть больше 40–45°.

При расположении нескольких проводов в общей трубе в канале скрытой проводки условия их охлаждения ухудшаются, они нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10–20%.


При относительно малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводника, особенно в винтовых контактных зажимах. Исходя из этого, сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм , алюминиевой — 2 мм. Для открытой стационарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм.


Соединение проводов

В электропроводке в основном применяются алюминиевые жилы, которые дешевле медных, хотя последние дозапускают в 1,5 раза большую плотность тока, в 2–3 раза прочнее при растяжении, не «текут» в контактных зажимах и устойчивее к коррозии.

Соединения жил проводов между собой и электроустановочными устройствами (розетками, патронами и т. п.) должны обладать необходимой механической прочностью и малым электрическим сопротивлением в течение всего срока эксплуатации.

Основные требования к электрическому соединению заключаются в обеспечении надежного и долговечного контакта в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, должна быть обеспечена также механическая прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессов-кой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.

Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке — образует в расплаве нежелательные включения. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой (рис. 37). В соединительных и от-ветвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением,для чего в основании коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.

Такие зажимы, благодаря простоте и удобству, широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке.


Контактные зажимы разделяются на винтовые и безвинтовые (пружинные). Винтовые зажимы для проволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу.

Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. С конца провода, подготавливаемого для изгиба в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2–3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы не расходились, их свивают в плотный жгутик.


ВНУТРЕННЯЯ6

Рис. 37. Соединения и ответвления проводов: а — однопроволоч-ных — бандажом и пайкой; б — многопроволочных — скруткой; в — ответвление многопроволочных проводов; г — соединение многопроволочных проводов спрессовыванием; ПК — место пайки


Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином.

Подготовленный конец жилы круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром отверстия, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винтили гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину оборота.

Соединение проводов пайкой. При пайке алюминиевых проводов сечением 4–10 мм снимают изоляцию с концов жил, зачищают ножом, стальной щеткой или наждачной бумагой до блеска и скручивают. Место соединения пламенем горелки или паяльной лампой облуживают специальными припоями без использования флюса.


При применении мягких припоев используют флюс типа АФ-44. Места пайки очищают от остатков флюса, протирают бензином, покрывают влагонепроницаемым (асфальтовым) лаком, а затем изоляционной лентой, которую также лакируют.


Медные однопроволочные и многопроволочные провода сечением до 10 мм соединяют скруткой с последующей припайкой места соединения припоями ПОС-30 (30 % олова и 70 % свинца) или ПОС-40 и канифолью в качестве флюса. Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10–15 наружных диаметров соединяемых жил.

Оконцевание проводов под винтовой зажим осуществляется в виде кольца, а под плоский зажим — в виде стержня (рис. 38).

— При сечении провода до 4 мм включительно оконцевание

в виде кольца выполняют таким образом: с конца провода снимают изоляцию на длине, достаточной для выполнения кольца. Жилу жесткого провода закручивают в кольцо по часовой стрелке, а гибкого — в стержень, а затем в кольцо и обслуживают. Переход между трубчатой частью кабельного наконечника и изоляцией провода изолируют полихлорвиниловой трубкой или изоляционной лентой.

Присоединение к одному контактному зажиму более двух проводов недопустимо. Зажимы должны соответствовать величине номинального напряжения и тока. Зажимные винты

рассчитаны на присоединение проводов следующих сечений:

— в зажимах до 10 А — двух проводов сечением до 4 мм без

наконечников, в зажимах до 25 А — двух проводов сечением

— до 6 мм без наконечников, в зажимах до 60 А — двух проводов сечением до 6 мм без наконечников и одного провода сечением 10 или 16 мм с наконечником.


Винтовой зажим, к которому присоединяются алюминиевые жилы, должен иметь устройство, ограничивающее возможность раскручивания колечка и не допускающее ослабления контактного давления вследствие текучести алюминия. Колечко алюминиевого однопроволочного провода перед вводом под контакт зачищают и по возможности смазывают квар-цево-вазелиновой и цинко-вазелиновой пастой.

Присоединения проводов к аппаратам, имеющим контактные лепестки, производят пайкой. Спаянные монтажные соединения должны обеспечивать надежность электрического контакта и необходимую механическую прочность. Основным материалом для пайки является припой ПОС-40, а для более сложной аппаратуры — ПОС-61. Припой рекомендуется использовать в виде трубок с канифольным наполнением или проволоки диаметром 1–3 мм. Флюсом служит раствор канифоли в спирте или сосновая канифоль высшего сорта.



ВНУТРЕННЯЯ7

Рис. 38. Соединения проводов под винтовой и плоский зажимы: а — жесткий провод; б, в — гибкий провод


В этих операциях применяют пресс-клещи ПК-3 — недорогой и надежный инструмент для опрессовки гильзами алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 7,5 до 20 мм ,

а также оконцовки медных жил сечением от 1,5 до 6 мм кольцевыми наконечниками. С помощью гильз для опрессовки типа ГАО диаметром от 7,5 до 65 мм этим инструментом можно сращивать провода (рис. 39, а).


ВНУТРЕННЯЯ8


Рис. 39. Соединительные приспособления: а — пресс-клещи ПК-3 и гильзы ГАО; б — соединительные клеммы «Wago»; в — пластиковые соединители СПЭП и специальный ключ для сращивания проводов; г — пластиковые пластины-закрепы ПК, прикрепляемые к стене клеем БМК-5


Надежное соединение медных и алюминиевых жил проводов сечением 2,5 мм обеспечивают пластиковые соединители для электропроводов СПЭП, которые вызапускаются в двух вариантах — для сращивания трех и пяти жил (рис. 39, в).


Помещенные в соединитель концы проводов сращиваются между собой путем поворота вокруг соединителя специального ключа, входящего в комплект. При сдавливании соединителя ключом находящаяся внутри кварцево-вазелиновая паста сдирает с проводников покрывающую их оксидную пленку и защищает провода от повторного окисления.

Применение пластиковых пластин-закрепов ЗП избавит от необходимости крепить провод-»лапшу» к основанию гвоздями (рис. 39, г). Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем БМК-5, чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позволяет осуществить рихтовку и фиксацию проводов. Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.

Одними из главных элементов в электротехнике являются надежные контакты. В принципе концы медных проводов в местах соединений лучше всего залуживать оловянно-свинцовым припоем, однако достаточно их просто зачистить. Распространенные соединения скруткой имеют тенденцию со временем окисляться. Контакты нарушаются, появляются токи утечки и заискривание, что может повлечь за собой возгорание деревянного основания перегородки, обоев и пр. Поэтому западные методики дозапускают только соединения на клеммах (рис. 39, б).

Эффективными считаются зажимные клеммы и соединительные колпачки, в которых провода находятся в среде защитной токопроводящей смазки. Это позволяет не только экономить время при монтаже, но и повысить качество контакта, что достигается калиброванной и соответствующей сечению проводника силой зажима. В результате получаются вибрационно-устойчивые и не требующие технического ухода соединения.

Неплохо себя зарекомендовали и винтовые клеммы, однако каждые три-четыре года рекомендуется проверять качество контактов и при необходимости подтягивать винты, особенно если соединены алюминиевые провода.

В настоящее время уже разработаны два типа пружинно-зажимных устройств — плоскопружинный зажим для соединения одножильных проводников сечением от 0,5 до 4 мм и зажим, изготовленный из хромоникелевой пружинной стали. Они предназначены для соединения как одножильных, так и многожильных проводников сечением от 0,08 до 35 мм , в том числе для проводников с уплотненными жилами, герметически сжатой втулкой или штифтовым кабельным наконечником.


Розеточные клеммы с плоскопружинным зажимом предназначены для надежного и компактного электромонтажа в распределительных коробках. Эти клеммы наполнены контактной пастой, которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него защитную окисную пленку, смазывает и защищает от повторного окисления.

Каждый проводник имеет отдельный зажим, который обеспечивает защиту электромонтажника от соприкосновения с оголенными концами проводов. Надежность контакта исключает возникновение короткого замыкания.

Клеммы для светильников с монтажной стороны (потолок или стена) имеют плоскопружинный зажим для жестких медных или алюминиевых проводников и зажим со стороны светильника для подключения многожильных, в том числе и луженых медных, проводов. Они, так же как и розеточные клеммы, наполнены контактной пастой, защищают от соприкосновения с проводниками, позволяя подсоединить светильник без применения отвертки.


Соединение проводов сваркой. Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм и медных до 4 мм — контактный разогрев их концов угольным электродом. До образования расплавленного шарика. Нагрев происходит в точке соприкосновения электрода и жилы. Концы свариваемых жил и электрод подключают к вторичной обмотке трансформатора с выходным напряжением 6–10 В (рис. 40).

Для сварки можно применить лабораторный девятиампер-ный автотрансформатор (ЛАТР). При работе с ним надо снять с него регулирующий напряжение ползунок и намотать поверх сетевой обмотки вторичную обмотку, которую изолируют от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт-пакетов и поверх нее — несколькими слоями лакоткани или изоляционной ленты с хлопчатобумажной основой.

С проводов, подлежащих сварке, осторожно срезают изоляцию на длине 40–50 мм, зачищают провода наждачной бумагой до блеска и скручивают под сварку. Для защиты расплава от кислорода электромонтажники применяют флюс «ВАМИ», состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обойтись и обычной бурой, продающейся в аптеках.

Перед сваркой в лунку угольного электрода насыпают флюс и озапускают скрутку проводов, прижимая их к электроду. Включают трансформатор. Под слоем расплавившегося флюса концы жил оплавляются и сливаются в шарик. При этом надо помнить, что отводить жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая.



ВНУТРЕННЯЯ9


Рис. 40. Зажим для сварки жил проводов: 1 — угольный электрод; 2 — шина для подключения к сварочному трансформатору; 3 — изоляционная пластина; 4 — шарнирное соединение


За процессом сварки наблюдают через очки для газосварщика или синий светофильтр, закрепленный на очковой оправе. Чтобы уменьшить потери напряжения, трансформатор размещают поближе к месту сварки. Сетевой выключатель выводят отдельным шнуром и держат в левой руке. Для этого подходит проходной выключатель, устанавливаемый в торшерах или настольных лампах в разрезе шнура. После сварки соединение очищают от флюса стальной щеткой, покрывают лаком и изолируют.

Хотя сварка проходит без брызг и капель расплавленного металла, для перестраховки ее рекомендуется выполнять в перчатках (лучше кожаных) и в защитных очках-светофильтрах. На пол необходимо положить лист асбеста, оргалита или фанеры.

Полезно предварительно освоить технологию процесса сварки на отрезках ненужных проводов, причем угольный электрод заранее рекомендуется обжечь на открытом воздухе.


Устранение неисправностей скрытой проводки

При отсутствии тока в одной комнате проверяют прежде всего распределительную коробку, от той проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть — после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет обнаружено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки — излом жилы провода.

При отсутствии фазы или земли (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стену, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду

другой провод, заштукатуривая поверхности стен при отделочных работах. Новый проводник в период между ремонтами лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

При устранении излома жилы скрытой проводки соблюдают такую последовательность операций. Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. Для выяснения причины отсутствия накала используют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной. Лампу выкручивают и вкручивают другую. Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя, как правило, сгорает лишь ее спираль.

Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «выключено» и выкручивают лампу в юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Отвинчивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал — деревянный пол или резиновый коврик. Замыкают контакты выключателя губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные ручки. Появление света подтвердит неисправность выключателя.

Меняют выключатель при вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда это делают, не обесточивая линию, но стоя на резиновом коврике. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, т. е. заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «выключено».


Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, — из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих из отверстия в подрозетнике.

Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и качают из стороны в сторону, перегибая примерно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Место провода, то вызывает подозрение, контролируют двумя способами. Поскольку провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу. Вставляют один щуп контрольной лампы в любое гнездо розетки, а другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют включенным. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу рекомендуется прижать щуп. Именно поэтому его из одного гнезда розетки переставляют в другое. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов, с фазой и «землей», т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Место излома часто наблюдается у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частично излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила неисправность. Иной вариант: жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели.

Другой способ проверки: в месте выхода из стены в подозреваемом месте ножом срезают изоляцию провода по длине 7–12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез ослабит ее упругость, и излом жилы вызовет провисание изоляции при колебании. Если надрез не обнаружил излома, то его оборачивают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. В этом случае поступление тока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, к примеру, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Новый провод, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который не ломается. Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длину 10–15 мм, загибают в петли и зажимают в контактах. Вворачивают пробки или включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при правильном положении выключателя.

Выключив свет, патрон прикрепляют шурупами к подро-зетнику или дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на место так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод.

Случается, что лампа в патроне не вспыхивает после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой либо выключателем и патроном, либо оба провода с изломами жил. Неисправность выясняют с помощью контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки, один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.


Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки.

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть. Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Если провод между гнездом розетки и контактом патрона цел, тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы. Один щуп контрольной лампы прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, поскольку один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках подтвердит излом жилы.

Надо снова обесточить электропроводку. Концы жил дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют. Новый провод подбирают и готовят, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться.


После этого ток снова отключают. Патрон крепят к под-розетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона.


Реконструкция квартирной электропроводки

Нередко в домах старой постройки приходится менять провода, розетки, выключатели и другие приспособления. В этих случаях заменять старое новым необходимо с основательным запасом прочности, чтобы в дальнейшем не пришлось решать проблемы с электричеством.

В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены достаточно плотно, а значит, для их подключения важны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких аппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина и т. д., требуется отдельная розеточная группа, не говоря уже о домашней сауне. А кроме того, есть многочисленные люстры, торшеры, бра и пр.


Конечно, такую работу лучше всего проводить при согласовании с соответствующими службами электроснабжения и Госэнергонадзора. К тому же новую электроустановку, по существующим правилам, необходимо сертифицировать. Поэтому самое рациональное решение — связаться с фирмой, имеющей опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.

Если при всех этих условиях решение принято, то реконструкцию придется начинать со сноса стен и перегородок. Простейший вариант — сохранить в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. По большому счету, не рекомендуется трогать лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново (рис. 41).

На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетка, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или проводились скрыто. Зачастую плоский провод-»лапша» просто замазывался штукатуркой. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене.

Если же провод уложен в канал или трубу, то есть возможность затянуть на его место новый, сэкономив время и средства на выдалбливание стены. Обычно долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местопопластинчатый контакт патрона; 16 — юбка патрона; 17 — крышка розетки; 18 — гнездо розетки; 19 — контакт розетки; 20 — монтажная коробка

ложение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся ранее для прокладки проводов резиновые шланги могут растрескаться и потерять изоляционные качества. В случаях, когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, можно использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.

Согласно плану квартиры и функциональной схеме электроустановки необходимо карандашом сделать разметку штро-бов для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, где будут располагаться квартирный щиток, розетки, выключатели и пр.


ЭЛЕКТРОПРОВОДКА0


Рис. 41. Установочная аппаратура: 1 — распорная лапка; 2 — корпус розетки; 3 — скоба-фиксатор; 4 — монтажная коробка; 5 — контакт выключателя; 6 — остов выключателя; 7 — клавиша выключателя; 8 — проводник (фаза); 9 — проводник («земля»); 10 — подрозетник; 11 — основание патрона; 12 — контакт патрона; 13 — вкладыш; 14 — Центральный пластинчатый контакт патрона; 15 — боковой


В стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-»болгар-кой» с абразивным кругом прорезать контуры штробов на глубину 4–5 см. Ту же операцию проделать на оштукатуренном потолке. Штроб в пределах пропилов выдолбить на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод.

В местах установки розеток, коробок, выключателей высверлить дрелью со специальной режущей насадкой отверстия под них. В межкомнатных перегородках перфоратором пробить отверстия, через которые из одного помещения в другое протянуть защитные ПВХ-шланги.

В нише, предварительно выдолбленной в стене, установить новый квартирный щиток, который на первом этапе электромонтажа зафиксировать с помощью деревянных клиньев. Впоследствии привинтить к стене шурупами с дюбелями, а щели замазать алебастром.


Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля вывести на щиток через ПВХ-шланги и подключить к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40 А. Установочные устройства в щитке (УЗО, защитные автоматы) соединить между собой с помощью шины.

Шланг, независимо от того, пропущены ли в него провода или будут затягиваться позже, уложить в штроб так, чтобы его конец вышел в нишу для установочной либо ответвительной коробки, и временно закрепить на стене предварительно разведенным алебастром. В скрытый шланг затянуть провод сначала тросиком-протяжкой со стороны ближайшей розетки или ответвительной коробки, а затем — руками. Концы провода закрепить в клеммах соответствующего распределительного устройства.

Пластмассовые коробки для установки розеток и выключателей, а также ответвительные коробки, в которые заведены концы проводов, закрепить на стене алебастром.

Провода в ответвительных коробках соединить с помощью винтовых клемм. Провода, заведенные в подрозеточную коробку, соединить с тремя клеммами штепсельной розетки «под винт», после чего в коробку установить розетку, которую надо зафиксировать на стене в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов.

Аналогичным способом установить выключатель. Декоративно-защитную накладку розетки (выключателя) закрепить снаружи винтом.

Важный элемент электроустановки — заземление ванны, предназначенное для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм одним концом подсоединить болтом к приливу ванны, а другим — к клеммному распределителю. Последний можно укрепить шурупами в любом месте, к примеру под ванной или на стене. Трубу холодного водоснабжения соединить с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм проложить под плинтусом и ввести в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя прикрепить к трубе стальным хомутом, а другой зафиксировать на щитке отдельным болтом.


.

          

 

 

 

 

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Информация получена из открытых источников. Спасибо моим коллегам за помощь в подготовке материала и Яндексу за бесплатный хостинг.

design by КлопикFa-Antony

 

 

 

 

Hosted by uCoz