Бесплатный информационный
проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление
информации
|
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
|
 |
Выключатели и переключатели для общего помещения
устанавливают в доступных местах, обычно на стенах, сбоку от дверных проемов со
стороны дверной ручки на высоте примерно 1,5 м. Штепсельные розетки намечают к
установке в местах, удобных для пользования в зависимости от назначения
помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее
0,5 м от заземленных металлических конструкций, таких как трубопроводы
отопления, водопровода, газопровода и пр. Розетки надплинтусного типа
устанавливаются на высоте 0,3 м от пола.
По способу крепления проводов выключатели и розетки бывают с
винтовым и безвинтовым зажимом. В первом варианте провод с помощью винта
зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен
для алюминиевых проводов. Поскольку в процессе работы они могут нагреваться, то
со временем заметно деформируются, или, как говорят специалисты, начинают течь.
Такой контакт ослабевает, искрит и греется. В этом случае достаточно лишь
подкрутить винт.
Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом — специальной
клеммой. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы не слишком
удобно, так как при ослаблении контакта необходимо вытаскивать провод,
откусывать деформированные кончики и снова вставлять в зажимы, если, конечно,
хватит провода.
По способу установки выключатели делятся на выключатели
открытой и скрытой проводки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливают на
подрозетниках диаметром 60–70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовленных из
разнообразных токопрово-дящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене
шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем.
Крепление шурупами делают с использованием дюбелей или
деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя
шурупами со сферической головкой. На сгораемых основаниях надо устанавливать на
подрозетники прокладки из асбеста. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют
оконцованные провода электропроводки.
Потолочные выключатели имеют металлическое основание, их
прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под
крышкой для размещения проводов позволяет не использовать ответвительную
коробку.
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей
устанавливают в углублениях в стене в металлические или пластмассовые коробки.
Оконцованные провода электропроводки подсоединяют к клеммам, оставляя некоторый
запас провода. Вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы задвинуть
корпус выключателя или розетки в коробку. Когда винты закручивают, распорки
раздвигаются, закрепляя корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, после
чего устанавливают крышку.
Если раньше выключатели держались только за счет лапок,
упирающихся в стену, то современные модели оснащены металлическими крепежными
пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка и уже
к ней шурупами крепится выключатель.
Установочная коробка
В ней размещаются провода и внутренняя часть выключателя.
Его устанавливают в разрыв фазного (не нулевого) провода, идущего к патрону
светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании
и обеспечить безопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателя
надо обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием
на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно
магистральным проводам электросети.
Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы
контакты для подключения проводов находились снизу. Технология монтажа и
подключения розетки состоит в следующем. Подрозетник закрепляют на стене, с
розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику.
Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки.
Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его
скобами так, чтобы не нарушить изоляцию и не повредить скрытую в стене
проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие
в двери или стене кабель выводят за пределы квартиры.
Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку
должен выполнять только профессиональный электрик. После выполнения работ
специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением.
В домах старой застройки имеются этажные щитки и
персональные квартирные. В таких ситуациях подключение кабеля к квартирному
щитку и нулевой жилы к затяжному щитку тоже проводит электрик.
Резьбовые патроны
Из всей подгруппы установочных устройств резьбовые патроны
работают в наиболее сложных тепловых режимах. Их нагрев может достигать 200 °С
и более, что приводит к ускоренному выходу из строя.
Для ламп накаливания с диаметром резьбы на цоколе 14 мм
предназначен патрон типа Е14, на лампы с резьбой 27 мм рассчитана серия Е27, в
которую входят прямой подвесной патрон, патрон с резьбовыми кольцами для
крепления рассеивателя, потолочный патрон с фланцем и настенный патрон с
наклонным фланцем. Корпуса патронов для работы в условиях повышенной
температуры (для Е14 — более 110°, для Е27 — более 140°С) выполняются из
керамики или жаростойкой пластмассы. Обычно такая температура создается при
применении ламп с верхними значениями мощности внутри небольших закрытых
плафонов.
Основной причиной повреждения патронов является плохой
контакт либо зажимов провода, либо лампы с контактным лепестком патрона (часто
возникающая в контактном соеди—
нении искра повреждает лепесток). Чтобы снять патрон с
трубки светильника, нужно его разобрать на месте, отсоединить провода, ослабить
стопорный винт внутри корпуса (в резьбе донышка) или отвернуть контргайку с
резьбовой трубки. Без этих операций попытка отвернуть патрон приводит к порче
резьбы на трубке или поломке патрона.
Предохранители
Предохранители с плавкими вставками состоят из пустотелого
керамического корпуса с резьбой на цоколе и сменной трубчатой вставки, в
которую впаяна тонкая проволочка. Автоматические предохранители и
автоматические выключатели содержат электромагнитный расцепитель, защищающий
сеть от коротких замыканий, и биметаллический расцепитель, защищающий от
длительных перегрузок по току.
Автоматические резьбовые предохранители применяются в старых
домах для замены плавких предохранителей. В новых домах на групповых щитках
устанавливают автоматические выключатели.
Устройства защиты всех типов самостоятельно ремонтировать и
регулировать недопустимо. При сгорании плавкой вставки ее можно заменить только
вставкой заводского производства. Применение «жучков» на пробках категорически
запрещено.
Устранение неисправностей выключателей и штепсельных
соединений
Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей
выключателя — механическое заедание рычажка или клавиши. Могут быть также
обнаружены отломанные контактные пру—
жины, подгоревшие контактные пластины, сломанные
пластмассовые детали, расколы в основании и крышке. Понятно, что такие выключатели
никакому ремонту уже не подлежат.
Механический износ контактов и выключателей происходит из-за
их расклепывания, стирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент
разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о
контакт. Помимо этого нормальная работа выключателя во многом зависит от
прочности пластмассы или керамики.
Наибольший износ возникает при медленном разведении
контактов, когда вольтова дуга продолжается определенное время. Поэтому при
выборе нового выключателя рекомендуется предпочесть конструкцию, обеспечивающую более
быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Но самым опасным для выключателя является образование между
контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во
включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия
перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность
обнаруживается по миганию лампы, в цепи той стоит выключатель.
Неисправность рекомендуется немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет
из строя.
Для надежной работы штепсельного соединения необходимо
обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в
гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, появлении трещин и
сколов в основании и крышке штепсельные розетки надо сразу заменить.
По мере эксплуатации упругость латунных пружин розеток
постепенно снижается, они перестают прочно охватывать штифты вилок, а значит,
ухудшается контакт. Корпусы розетки и вилки начинают греться, а если они
пластмассовые, то могут и подгореть. В таких случаях надо обесточить розетку,
снять крышку и отверткой подогнуть пластины, чтобы заузить отверстие для
штифтов вилки.
Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят
по сгибу тонкую медную проволоку. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают
так, чтобы у него осталось 1–2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести
под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют
корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие
гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винта винт снова
заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание надо уделить
длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно
гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.
Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами
со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию
одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не
поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное
положение.
Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого
штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездом розетки. Выступающие из
корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого
лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.
При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может
выпасть вместе с проводами. Вставлять ее обратно можно только предварительно
обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за
тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки
установить резиновые прокладки, то стена под лапки не станет крошиться, и
розетка будет надежно закреплена в гнезде.
При одновременном включении в одну розетку через
тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие
к розетке провода
приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.
В неразборных вилках после многократных изгибов один или оба
штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно обнаружить с
помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус
вилки прорезают в предполагаемом месте поломки и припаивают жилы к
штифту. Затем корпус обматывают изолентой. Впрочем, можно просто обрезать шнур
и подсоединить его к разборной вилке.
При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура
прозапускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диаметр петли на конце шнура
должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него достаточно плотно (рис.
45).
Рис. 45. Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и
цельным пластмассовым корпусом: а — разборка вилки; б — протягивание
проводников и зачистка жил по длине 10–15 мм; в — загиб концов жил в петли; г —
изоляция места закручивания жилы, образующей петлю; д — наложение на петли
планки и закручивание штифтов в спецгайки: 1 — корпус; 2 — спецгайка; 3 — планка;
4 — разрезной штифт; 5 — гайка шестигранная; 6 — изоляционная лента
Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных
вилках, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или
крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы,
но все они имеют резьбовое соединение и винт с шайбой. Для восстановления
поступления тока винт подкручивают.
Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в
соответствующем углублении корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное
расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и
не допускает вытягивание штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции,
как правило, не взаимозаменяемы.
Неплотное соединение конца жилы и штифта может стать
причиной разогрева деталей. Штифт раскаляется и начинает выжигать пластмассу
корпуса, в результате чего штифты начинают двигаться и не входят, в конце
концов, в гнездо розетки. В таких случаях можно временно закрепить штифты
изолентой, хотя лучше всего вообще заменить корпус вилки.
Нагрев вилки возможен и по причине поломки розетки, к
примеру при увеличении отверстия гнезда. При таком дефекте в разрезном штифте
вилки надо увеличить отверткой просвет на 0,5–1 мм. Если штифты вилки цельные,
то необходимо починить гнезда розетки.
Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции
проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют
прохождению тока. В этом случае надо разобрать саму вилку, очистить от окисных
пленок, удалить прогоревшие петли жил и сделать новые. Поврежденную изоляцию
проводников заменить новой изолентой.
Электросчетчики
Эти устройства монтируются, как правило, на квартирном щитке
вместе с коммутацией и защитой. В многоэтажных
домах электросчетчики могут устанавливаться на этажных
(групповых) щитках. Квартирные щитки ЩК-9 — ЩК-12 вызапускаются с резьбовыми
предохранителями или автоматическими выключателями типа ПАР. Квартирные щитки
ЩК-13 — ЩК-16 вызапускаются с автоматическими выключателями типа АЕ10.
В зависимости от конструкции, назначения и схемы включения
счетчики бывают различных типов. На них имеется специальная маркировка, и
разобраться в ней не так уж и сложно:
С — счетчик; А — активной энергии; Р — реактивной энергии; О
— однофазный; 3 и 4 — для трех — или четырехпровод-ной сети; У — универсальный;
И — индукционной измерительной сети.
Далее следуют три цифры, которые характеризуют
конструктивное исполнение счетчика.
Буквы после цифр означают: П — прямоточный (для включения
без трансформаторов тока); М — модернизированный.
Класс точности счетчиков электроэнергии — 2. В сетях 220 В,
которые предполагают длительную работу в режиме неравномерных нагрузок фаз,
рекомендуется использовать трехэлементные че-тырехпроводные счетчики. В жилых домах и
квартирах для учета израсходованной энергии используются однофазные счетчики непосредственного
включения.
Перед квартирным счетчиком желательно установить рубильник
или двухполюсный выключатель для безопасной замены устройства. Нагрузка
подключается к счетчику через устройство защиты: предохранители (пробки),
автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.
Защитные устройства устанавливают в фазном проводе. Линию
нулевого провода можно прерывать только одновременно с линией фазного провода,
используя двухполюсные коммутационные защитные устройства. Установка защитных
аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих заземления,
не допускается.
Электросчетчик и защитные устройства монтируются на щитке. В
нижней части панели под счетчиком имеются четыре отверстия с пластмассовыми
втулками для подвода проводов к зажимам счетчика.
Щиток устанавливают на стене не ближе 0,5 м от
трубопроводов, строго вертикально на расстоянии от пола 0,8–1,7 м. Сверху щитка
имеются четыре заводские метки, одну из которых открывают для ввода проводов
комнатной электропроводки. Два одножильных провода подключают к нижним зажимам
предохранителей, другие два конца проводов выводят на лицевую панель через
второе и четвертое отверстия для подключения к счетчику. Провода ввода выводят
через первое (фазный) и третье (нулевой) отверстия. Счетчик крепят к щитку
тремя винтами и закрывают крышкой прижимную колодку.
Провода электропроводки, которые запитываются от щитка, вводят
в открытое отверстие на щитке и подключают к верхним зажимам предохранителей.
На колодки предохранителей устанавливают защитные крышки, крепят их винтовыми
пластмассовыми шайбами, ввинчивают пробки.
Сечение проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам,
должно быть не менее 4 мм (для алюминия) и 2,5 мм (для меди). В электропроводке
к счетчикам пайки не дозапускаются.
В качестве предохранителей обычно применяются автоматические
выключатели типа ПАР на 6,3, 10 и 16 А. Автоматический предохранитель после срабатывания
снова готов к работе — достаточно нажать на его кнопку включения (большого
диаметра). При нажатии на кнопку меньшего величины цепь отключается. Используют
также однополюсные автоматические выключатели A3– 161 илиАБ-25 на 15–25 А,
АЕ1111 на ток от 6,3 до 25 А либо АЕ10 на 16 А, 25 А, 250 В. После
окончательной установки счетчика на нем должны быть поставлены пломбы с клеймом
изготовителя и клеймом энерго-снабжающей организации.
Обычными однофазными приемниками (пылесос, стиральная
машина, электродрель и т. д.) можно пользоваться как при однофазном, так и при
трехфазном вводе, но трехфазный приемник можно подключить только при наличии
трехфазного ввода.
Устранение некоторых неисправностей. Прежде всего, рекомендуется
обращать внимание на состояние контактов. Ненадежное их соединение приводит к
нагреву и обгоранию, разрушению изоляции и появлению искрения. Такие контакты
необходимо зачистить и туго затянуть.
Автоматические выключатели, ПАРы и плавкие вставки
предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей.
Аппараты с поврежденными корпусами ремонту практически не подлежат, их
необходимо заменить новыми.
Исправность счетчика можно определить по вращению диска,
который при отключении должен останавливаться после совершения не более чем
одного оборота. Если же после отключения приемников диск все-таки продолжает
вращаться, то необходимо проверить счетчик в соответствующей организации.
Если счетчик окажется исправным, то это значит, что изоляция
повреждена и происходит значительная утечка тока. В этом случае необходимо
установить место повреждения проводки, исключив утечку электроэнергии.
К внешним признакам перегрузки счетчика относятся
специфический запах подгоревшей изоляции, неестественное гудение счетчика,
пожелтение стекла смотрового окошка. Жужжание счетчика, если оно не
сопровождается самоходом, не является явственным признаком его поломки.
Для того чтобы определить правильность отображений счетчика в
домашних условиях, необходимо отключить все светильники, нагревательные приборы
и другие потребители энергии. На несколько минут включают один потребитель с
заведомо известной мощностью, к примеру электролампу,
и определяют фактический расход электроэнергии, который
должен совпадать с отображениями счетчика с учетом его погрешностей. После
возвращения счетчика с проверки необходимо определить его отображения, поскольку
скорость вращения диска могут просто увеличить.
Счетчик может показывать повышенный расход электроэнергии
при повышенной влажности. Дело в том, что изоляция проводки со временем
изнашивается, на ней образуется множество микротрещин, сквозь которые проходит
утечка энергии. Чем больше влаги осаждается на поверхности стены, тем выше
напряжение утечки, стало быть, увеличивается и возможность короткого замыкания.
Чтобы точно и быстро определить место замыкания, пользуются
методом последовательного включения нагрузок. Для этого необходимо прежде всего
отключить все электроприемники. Затем заменить пробку, включить ПАР или
автоматический выключатель. Если защита срабатывает сразу, то наиболее
вероятным местом короткого замыкания является электропроводка или штепсельная
розетка. Если же защита сразу не сработает, то поочередно надо включить
осветительные приборы, затем другие токоприемники — до возникновения короткого
замыкания.
В светильниках повреждения чаще всего бывают в патронах. В
той ситуации, когда защита срабатывает спустя нето время после включения
нагрузки, необходимо отключить часть электроприемников, уменьшив тем самым
нагрузку, поскольку нагрузка сети превышает ток срабатываемой защиты.
Перед включением в сеть любого бытового прибора надо
убедиться, что напряжение, на то рассчитан прибор, соответствует
напряжению в сети. Нельзя включать в сеть приборы, не соответствующие
напряжению сети. Перед включением в сеть нового прибора рекомендуется обратить
внимание на потребляемый ток или мощность и подсчитать, выдержат ли
предохранители и электропроводка включение этого прибора.
Устройства защитного отключения
Назначение и применение
Устройства защитного отключения (УЗО) являются
дополнительным средством защиты человека от поражения электрическим током.
Кроме того, они предупреждают возгорания и пожары, возникающие вследствие
возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и
электрооборудования. А при нарушении нулевого уровня изоляции, прямом
прикосновении к одной из токоведущих частей или при обрыве защитных проводников
УЗО является практически единственным быстродействующим средством защиты
человека от поражения электрическим током.
УЗО оказывается полезным при повреждении изоляции проводов в
электроприборах, неосторожном обращении с электропроводкой или
электроприборами. Короткие замыкания, как правило, происходят из-за дефектов
изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю (ситуация, когда часть тока
не возвращается в УЗО) и т. д.
УЗО отслеживают утечку тока и предотвращают короткое
замыкание, отключая электроустановку от источника питания и тем самым
предотвращая недопустимый нагрев проводников, искрение и последующее
возгорание.
С момента возникновения утечки тока автоматическое
отключение всех фаз аварийного участка электроцепи производится за время,
то обычно не превышает период в 0,03–0,3 сек в зависимости от тока утечки.
Проще говоря, УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся
из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
Основные технические характеристики УЗО для объектов
жилищного строительства
|
Технические требования
|
Этажные и квартирные щитки
|
вывод
|
линии
|
|
Номинальное напряжение
|
220+ 10–15 В
|
|
Номинальный ток
|
(10), 16, 25, 32, 40, 63 А
|
|
Время срабатывания (для коллективных УЗО)
|
До 100 мс
|
|
Максимальный коммутируемый ток
|
1,5; 3;6; 10 кА
|
1,5; ЗкА
|
|
Номинальный отключающий дифференциальный ток
|
30; 100; 300 мА
|
10; 30 мА
|
|
Испытательное напряжение изоляции
|
2000 В
|
|
Срок службы
|
Не менее 10 лет
|
|
Коммутационная износостойкость (число циклов)
|
Не менее 4000
|
Сегодня УЗО является непременным элементом любой
электроустановки промышленного или социально-бытового назначения. Этими
устройствами оборудованы все передвижные объекты (торговые фургоны, фургоны
общественного питания), ангары, гаражи. Все чаще данные устройства используются
и в частном секторе.
Несмотря на то что в настоящее время на каждого жителя
развитых стран приходится примерно по два УЗО, десятки производителей
разрабатывают новые устройства электрозащиты самых различных модификаций,
постоянно совершенствуя их технические параметры.
Действие УЗО основано на работе дифференциального
трансформатора тока. Суммарный магнитный поток в сердечнике пропорционален
разности токов в проводниках, являющихся первичными обмотками трансформатора
тока. В результате в цепи вторичной обмотки протекает ток, пропорциональный
разности первичных токов. Этот ток и приводит в действие пусковой механизм.
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в
распределительном шкафу квартиры (можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Существует
несколько вариантов монтажа.
Одно УЗО на все жилище (должно быть с током утечки ЗОмА). К
положительным моментам такого решения рекомендуется отнести невысокую цену
устройства, а также то, что УЗО не будет занимать много места. К недостаткам
данного устройства относится то, что в этом случае трудно определить, на какой
из существующих линий произошла утечка, а также то, что при срабатывании
устройства вся квартира остается без света.
Одно УЗО (30 мА на розеточную линию) + УЗО (10 мА) на каждую
линию (к примеру, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и «теплые»
полы). По сравнению с предыдущим этот вариант современнее и удобнее, поскольку
при возникновении какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами
будет отключаться только соответствующая линия, а не вся квартира. Недостатки
данной инфраструктуры — более высокие затраты и необходимость иметь значительно больше
свободного места. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в
индивидуальный внутриквартир-ный щиток, специально спроектированный для этих
целей. В обычном щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает
места.
При использовании данного варианта рядом с автоматическим
выключателем, защищающим весь дом, устанавливается УЗО. В этом случае лучше
применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания
того со—
ставляет 0,3–0,5 сек. Более длительное время срабатывания
даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам
первой линии, защищающим отдельные электроприборы или линии дома (квартиры).
Только в случае если они не сработают, УЗ О отключит всю схему электроснабжения
целиком.
.
  
При использовании материалов ссылка на
сайт обязательна. Информация получена из
открытых источников. Спасибо моим коллегам за
помощь в подготовке материала и Яндексу за
бесплатный хостинг.
design by  Fa-Antony
|
