Бесплатный информационный
проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление
информации
|
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
|
 |
Устройство и функции источников света
В группу осветительных приборов входят потолочные и
настенные светильники, настольные лампы, торшеры и др-Приобретая осветительный
прибор для того или иного помещения, часто руководствуются в основном эстетическим
фактором — чтобы светильник вписывался в общий интерьер,
гармонировал с предметами мебели по стилю, цвету.
Реже придается значение функциональности светильника (разве
что при выборе настольной лампы). И практически не берется во внимание фактор
экономический. А ведь понятие рационального освещения включает в себя и
эстетический, и экономический, и функциональный, и даже технологический фактор.
По функциональному назначению освещение может быть общим,
местным и комбинированным. Общий тип освещения используется практически во всех
помещениях: гостиных, столовых, спальнях, ванных комнатах и т. д.
Хотя и здесь возможны различные варианты, к примеру: чтобы
получить хорошо освещенную зону помещения (обычно это главная зона),
используются светильники, направляющие основной световой поток вниз;
добиться мягкого освещения всей комнаты помогут светильники,
направляющие световой поток вверх, в потолок. В этом случае световые лучи,
отражаясь от поверхности потолка, равномерно рассеиваются и ровно освещают всю
комнату.
В светильниках общего назначения возможно применение как
одной лампы мощностью в 100–200 Вт, так и нескольких ламп общей мощностью 200–300
Вт.
Многоламповые светильники, помимо достаточно яркого
освещения, позволяют изменять его мощность по своему выбору. Дело в том, что
лампы многолампового светильника (обычно их пять) сайтены на две подгруппы,
каждая из которых выведена на свой выключатель (именно для таких светильников
используются двухклавишные выключатели). Поэтому они предусматривают три режима
мощности светильника: две включенные лампы дают мягкий рассеянный свет; три
рабочие лампы обеспечивают спокойное общее освещение; когда же задействованы
все пять ламп, освещение становится самым ярким.
Такие помещения, как коридоры, прихожие, ванные и туалетные
комнаты, хотя и требуют достаточной освещенности, но благодаря своим некрупным
площадям могут получить необходимое освещение и без применения многоламповых
светильников (тем более с сайтением ламп на две подгруппы). Обычно в помещениях
подобного типа устанавливают светильники с одной, но достаточно мощной лампой.
Говоря о мощности ламп, рекомендуется учесть, что при одинаковой
суммарной мощности светильники с разным числом ламп дают разный световой поток.
к примеру, световой поток от трех ламп по 40 Вт будет менее ярким, чем световой
поток от двух ламп по 60 Вт, а одна лампа в 120 Вт даст больший световой поток,
нежели те же две 60-ваттные лампы.
В помещениях и зонах, не требующих мощного постоянного
освещения, рациональнее установить светильники с сенсорными выключателями,
электронными регуляторами мощности освещения. Включать и выключать такие
светильники, а также регулировать мощность светового потока можно простым
прикосновением пальцев к сенсорному регулятору.
Режим работы сенсорного регулятора: кратковременное касание
сенсорного контакта (до 1 секунды) включает либо отключает лампы. Длительное
прикосновение регулирует уровень освещенности от минимума до максимума, и
наоборот (весь диапазон светильник набирает в течение 5 секунд).
В светильниках с сенсорным регулятором обычно используются
две лампы накаливания мощностью по 40 Вт каждая (если иное не оговорено в
инструкции к светильнику).
И еще одна тонкость. Если при касании сенсорного регулятора
лампы не включаются или освещенность не регулируется, то рекомендуется вынуть вилку
шнура светильника из розетки, перевернуть ее на 180°, вновь включить в сеть,
после чего еще раз коснуться регулятора. Если светильник возобновил свою
нормальную работу, значит, неисправность связана с полярностью подающихся на
ввод потенциалов. Если светильник после смены полярности штырей вилки не
работает, необходимо проверить целостность предохранителей и при необходимости
заменить их. Если же и после такой манипуляции светильник не работает, то,
скорее всего, из строя вышел сенсорный регулятор, отремонтировать который в
домашних условиях практически невозможно.
Местное освещение используют в том случае, когда необходимо
создать мощный световой поток в ограниченном пространстве. Такое освещение
требуется довольно часто: на кухне над рабочим столом; в кабинете для работы за
письменным столом или для чтения; в мастерской над станком и т. п. Как правило,
в этих случаях используют в основном одноламповые светильники, как стационарные
(настенные светильники, бра), так и переносные (настольные лампы, торшеры).
Все перечисленные светильники создают достаточный уровень
освещения лишь на небольшом участке, поэтому источник светового потока местного
освещения должен располагаться на расстоянии от освещаемой зоны не дальше 90
см.
Диапазон мощности ламп, используемых для местного освещения,
достаточно широк — от 60 Вт (к примеру, над кухонным рабочим столом) до 100 Вт
(к примеру, над столом письменным) и даже до 150 Вт (при работах, требующих
особой точности).
Конструкции светильников для местного освещения могут быть
самыми разнообразными. Но наиболее удобны из них те, которые позволяют
регулировать расстояние от источника света до освещаемого места и
направленность световых лучей, но при этом нет необходимости перемещать сам
светильник. В качестве примера светильников подобного типа можно привести
настольную лампу с пантографной системой.
Конструкция этого светильника удобна еще и тем, что
позволяет закрепить его не только на горизонтальной поверхности, но и на
вертикальной. Стойка (ножка) светильника сайтена на две части пантографной
системой, которая позволяет приближать и удалять отражатель с лампой от
освещаемого места. Винтовой зажим делает возможным изменение направ—
ления светового потока: его можно направить как на
поверхность стола, так и на стену и даже на потолок.
В качестве держателя светильника используется струбцина,
имеющая два отверстия: вертикальное и горизонтальное. Если светильник
необходимо закрепить на горизонтальной поверхности, то кронштейн ножки вставляют
в вертикальное отверстие струбцины; при креплении к вертикальной поверхности — в
горизонтальное отверстие. Крепят струбцину с помощью винтового зажима.
Конструкция кронштейна стойки такова, что обеспечивает поворот светильника на
360°.
Комбинированный тип освещения представляет собой смешение
общего и местного освещения, именно по такому типу делается освещение
большинства помещений в квартирах и домах. Другими словами, имеется общий
светильник, который освещает всю комнату, а рабочие места (письменный стол,
рабочий стол на кухне, швейная машина и т. п.) дополнительно освещаются
местными светильниками.
В помещениях, имеющих повышенную влажность, загрязненных
горючей пылью, а также с высокой температурой воздуха — в банях, душах,
столярных мастерских, саунах и т. п. — используют герметичные светильники.
Крышка такого светильника изготавливается, как правило, из
жаропрочной пластмассы. С внутренней стороны на крышке укреплен патрон, а
герметичность ввода проводов обеспечивается резиновой шайбой. Сверху на крышке
предусмотрено кольцо для навешивания светильника.
Вторая часть светильника — плафон — выполнена из
толстостенного стекла; при необходимости его дополнительно армируют
металлической сеткой, защищающей от возможных механических повреждений. Резьбовое
соединение верхней и нижней частей светильника препятствует попаданию внутрь
влаги и горючей пыли.
Как показывает практика, в квартирах и комнатах с низкими
потолками лучше устанавливать светильники, люстры с короткими и регулируемыми штангами,
подвески с плоскими
рассеивателями, подобранными по декоративной расцветке,
соответствующей цвету стен помещения. Можно использовать плафоны с декоративной
отделкой. Для комнат и квартир с высокими потолками и для просторных комнат
подойдут многорожковые люстры, декоративные подвесные светильники с крупным
количеством рассеивателей.
Для подсобных помещений светильники выбирают по назначению и
условиям окружающей среды. Погреба, коридоры, сени, веранды освещаются
светильниками, изготовленными для помещений с повышенной влажностью, или
подвесными патронами из фарфора.
Лампы накаливания
Для освещения жилых, подсобных помещений, для наружного
освещения используют несколько типов ламп: лампы накаливания, люминесцентные
лампы, дуговые ртутные лампы и др. Приобретая светильник, необходимо
поинтересоваться, какого типа лампы используются в нем, поскольку каждому
конкретному типу ламп соответствует определенный тип патрона.
Лампы накаливания являются самыми распространенными
благодаря относительно небольшой стоимости в сочетании с высокой надежностью, а
также простотой подключения и эксплуатации. Принцип получения видимого
излучения (светового потока) ламп накаливания основан на явлении разогрева
вольфрамового проводника до температуры 2200–2800°С при прохождении по нему
электрического тока.
Лампы можно классифицировать по нескольким признакам. По
диаметру цоколя лампы накаливания общего пользования Могут быть 14, 27 и 40 мм;
по номинальной мощности — 40, 60,100 Вт и более; по диапазону напряжения — для
использования в сети с напряжением 127 или 220 В.
По наполнению стеклянной колбы лампы делятся на вакуумные, газонаполненные,
с криптоновым наполнителем, а по покрытию стеклянной колбы — на прозрачные,
матовые, молочного цвета, опаловые. Большинство этих признаков указывается в маркировке
ламп.
Буквенные символы маркировок расшифровываются так: В — вакуумная,
Г — газонаполненная, Б — биспиральная, БК — биспиральная с криптоновым
наполнителем, МТ — матированная колба, МЛ — колба молочного цвета, О — опаловая
колба. Цифровые символы маркировки указывают на мощность лампы (в ваттах) и
диапазон напряжения питания лампы (в вольтах).
Несмотря на такое разнообразие марок ламп накаливания, их
конструкция одинакова. Каждая из них имеет стеклянную колбу; в ней находятся
два электрода, заканчивающиеся крючками, на которых укреплена вольфрамовая
нить; узкий конец колбы вставлен в цоколь с резьбой, центральная часть того
представляет собой контакт. В среднем любая лампа накаливания рассчитана на
1000 часов непрерывной работы — это номинальный срок службы.
Люминесцентные лампы. Принцип действия люминесцентных ламп
низкого давления основан на преобразовании ультрафиолетового излучения тлеющего
электрического разряда электродов в газовой среде в излучение видимой части
спектра. В качестве преобразователя выступает люминофор, которым покрыта внутренняя
поверхность стеклянной колбы лампы.
Люминесцентные лампы имеют целый ряд неоспоримых достоинств.
К примеру, их коэффициент полезного действия (КПД) приблизительно в 4 раза
больше по сравнению с КПД ламп накаливания. Люминесцентные лампы — одни из
наиболее экономичных, так как нагревательные спирали задействованы не все время
свечения лампы, а включаются только на время ее разжигания. Кроме того, они
отключаются с помощью стартера, а яркость светового потока у люминесцентных
ламп ощутимо превышает яркость светового потока ламп накаливания.
Их видимое излучение имеет улучшенный спектральный состав,
номинальный срок службы превышает срок службы ламп накаливания примерно в 12
раз, т. е. люминесцентная
лампа рассчитана на 12 ООО часов непрерывного свечения.
Достаточно широка и цветовая гамма в зависимости от состава используемого
люминофорного покрытия.
Тем не менее используются такие лампы реже, чем обычные.
Ограниченность применения объясняется тем, что для их надежной работы требуются
определенные условия: температура окружающего воздуха должна быть не менее 18 и
не более 25 'С, а относительная влажность воздуха — не более 70%.
Маркировка люминесцентных ламп легко расшифровывается, если
известны значения буквенных и цифровых символов. Первая буква — Л, что значит «люминесцентная».
Следующие буквы (до Ц, указывающей на характеристику цветности) дают информацию
о спектральном составе и конструктивных особенностях ламп, так как их колбы
(стеклянные трубки) могут быть самого разнообразного вида и величины: Б — белая,
Д — дневная, ТБ — тепло-белая, ХБ — холодно-белая, Е — естественная, БЕ — белая
естественная, Ф — фотосинтетическая, Р — рефлекторная, К — кольцевая, А — амальгамная.
Цифры обозначают номинальную мощность лампы.
Следующий тип ламп, используемых в бытовых условиях, — дуговые
ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Их действие основано на явлении дугового
разряда, который в парах ртути дает мощное ультрафиолетовое излучение. Как и в
люминесцентных лампах, люминофорное покрытие преобразует ультрафиолетовое
излучение в излучение видимой части спектра.
Плюсом дуговых ртутных ламп является их экономичность. А вот
низкое качество цветопередачи ограничивает область их применения: лампы ДРЛ
используют в основном для наружного освещения. Работают они от сети с
номинальным напряжением 220 и 380 В, а их мощность может быть от 50 до 2000 Вт.
Одной из разновидностей мощных ламп для освещения открытых
площадок являются металлогалогенные лампы ДРИ. Их конструкция практически не
отличается от ртутных ламп высокого давления: та же стеклянная колба, покрытая
изнутри
люминофором; в ее полости размещаются кварцевая трубка, два
основных вольфрамовых электрода, два дополнительных вольфрамовых электрода,
резистор. С патроном лампа соединяется посредством цоколя с резьбой, а питание
электрическим током осуществляется через центральную — контактную — часть
цоколя.
Маркировка дуговых ламп: Д — дуговая, Р — ртутная, И — с
излучающими добавками, 3 — зеркальная. Первое число после буквенного символа — номинальная
мощность в ваттах.
Вызапускаются лампы шести видов: от 250 до 3500 Вт. Срок
службы ДРИ колеблется от 600 до 10000 часов непрерывной работы.
Самые простые в подключении к сети — электрические лампы
накаливания: к боковой резьбе патрона этой лампы подсоединяют нулевой, к ее
выключателю — фазный провод электропроводки. Провод, идущий от лампы к
выключателю, соединяют с верхним контактом патрона. При положении выключателя «включено»
цепь замыкается и лампа загорается. Кстати, применение в электропроводке
переключателей, управляющих лампами с двух мест, является одним из способов
экономии электроэнергии.
Включить в сеть люминесцентную лампу труднее, так как
сложнее сам процесс ее работы: напряжение зажигания должно быть достаточно крупным,
чтобы пробить газовый слой между электродами. Но, как только между ними
(электродами) возникнет разряд, пусковой накал нужно выключить, поскольку все
возрастающая сила тока может их попросту сжечь.
Схема включения люминесцентной лампы в электрическую цепь,
помимо лампы и выключателя, требует наличия дросселя, конденсатора и стартера.
Дроссель, или ПРА (пускорегули-рующий аппарат), облегчает зажигание и отвечает
за ограничение тока, что способствует устойчивой работе лампы. Конструктивно
дроссель представляет собой сердечник из листовой электротехнической стали с
обмоткой. Порядок включения дросселя в цепь — последовательно с лампой.
Дроссели заводского изготовления имеют маркировку, в той
содержится информация о его назначении, устройстве, исполнении и рабочих
параметрах, а также код государственного стандарта. к примеру, если на корпусе
дросселя имеется маркировка 2УБИ-40/220-АВПП-900, то рекомендуется читать:
двухламповый индукционный стартерный аппарат с предварительным подогревом
электродов к лампам мощностью 40 Вт, для подключения к однофазной электрической
сети напряжением 220 В, со сдвигом фаз между токами ламп встроенного
исполнения, с особо пониженным уровнем шума, номер разработки — 900.
Если мощность ПРА не соответствует мощности самой лампы, она
попросту не зажжется. Дроссель можно заменить лампой накаливания, которая будет
выполнять функцию балласта в ограничении тока. А чтобы люминесцентная лампа в
этом случае зажигалась более надежно, на ее поверхности располагают широкую
металлическую полосу из фольги и присоединяют к одному из выводов электродов
или заземляют. Можно обойтись и без фольги, если один из монтажных токоведущих
проводов проложить вдоль самой лампы и закрепить его на концах стеклянной
трубки проволокой.
Стартер играет роль выключателя нитей накаливания после
того, как между электродами возникнет разряд.
В маркировке стартеров перед буквой С (стартер) указывают
мощность лампы, для той предназначен стартер, а после нее — его номинальное
напряжение (127 или 220 В), к примеру: 20С-127 — стартер для люминесцентных ламп
предельной мощностью 20 Вт включительно, т. е. 4, 6, 8, 15, 18 и 20 Вт; 65С-220
— стартер для люминесцентных ламп мощностью 65 Вт. Но если в маркировке указано
80С-220, то это означает стартер для люминесцентных ламп предельной мощностью
80 Вт включительно, за исключением ламп мощностью 65 Вт, то есть 13, 30, 36, 58
и 80 Вт.
В электрическую цепь стартер включают параллельно
люминесцентной лампе. Для подсоединения стартер имеет контактные
штырьки, которые вставляют в гнезда стартеродержателя, после
чего стартер поворачивают по часовой стрелке до упора.
Саму лампу соединяют с патроном расположенными на ее торцах
штырьками — контактными электродами: штырьки обоих цоколей одновременно
вставляют в прорези в верхней части патрона до упора и лампу осторожно
поворачивают на 90°.
Как уже отмечалось, люминесцентные лампы очень капризны в
отношении влажности и температуры воздуха окружающей среды. Так, если
относительная влажность достигает 75–80%, они могут не зажечься; аналогичная
неприятность случается и при температурах, выходящих за диапазон 10–35 °С.
Помочь здесь может тонкая токопроводящая полоса (к примеру,
из металлической фольги), приклеенная на колбу лампы и заземленная или
зануленная, либо покрытие стеклянной колбы слоем прозрачного гидрофобного лака.
Механизм люминесцентной лампы реагирует и на понижение напряжения в сети на 10
%, что также рекомендуется учитывать при выборе в качестве осветительного прибора
светильника с люминесцентными лампами.
Если цоколь лампы накаливания приржавел к патрону и лампу
заклинило, то рекомендуется вывернуть нижнюю часть патрона вместе с лампой, отключив,
конечно же, предварительно автоматический выключатель или вывернув пробки.
Такое неразъемное соединение «патрон — цоколь» можно разъединить, разбив колбу
и используя пассатижи, но смысла в этом нет, ибо дальнейшая эксплуатация
заржавевшего патрона не рекомендуется.
Подобное может случиться и с люминесцентной лампой, и здесь
рекомендуется действовать особенно осторожно, не допуская повреждения стеклянной трубки,
поскольку в ней находятся пары ртути. Вообще, большинство неисправностей
люминесцентного светильника трудно исправить в бытовых условиях, и только
некоторые из них можно устранить самостоятельно.
В схеме включения в электрическую цепь дуговой ртутной лампы
стартер отсутствует, поскольку не требуется отключения нитей накаливания после
возникновения разряда между электродами. Однако конденсатор и дроссель важны.
Конденсатор включают параллельно с лампой, дроссель — последовательно.
Лампы ультрафиолетового излучения. С помощью таких ламп
можно обеззаразить помещение, воду, получить «зимний загар» и т. д. Известно,
что ультрафиолетовое излучение в определенных дозах оказывает благотворное
влияние на организм. Оно также обладает бактерицидным действием для
стерилизации воздуха, посуды и воды.
Источником ультрафиолетового излучения являются лампы ДБ,
ЛЭ, ЛЭР и ДРТ. Последние используются в сети переменного тока напряжением 127 и
220 В. Режим работы устанавливается через 8–12 мин после включения.
Бактерицидные лампы типа ДБ представляют собой газоразрядные
ртутные лампы низкого давления, устроенные подобно лампам ЛБ, ЛД и ЛЭ. Их
мощность — 60 Вт и 30 Вт. Схема включения бактерицидных ламп аналогична схеме
включения люминесцентных ламп.
Бактерицидные лампы применяют для обеззараживания воздуха,
помещений, предметов обихода, питьевой и минеральной воды, а также для
предохранения от микробного загрязнения пищевых продуктов, оборудования и тары
на пищевых предприятиях. Обеззараживать воздух помещений ультрафиолетовым
облучением можно как в присутствии, так и в отсутствие людей. В первом случае
необходимо принимать меры к максимальному сокращению бактерицидной облученности
на уровне до 2 м от пола.
использовать неэкранированные («голые») лампы, которые могут
оказываться в поле зрения, категорически запрещено, поскольку их облучение
может вызывать глазные болезни.
Подключение патрона
Патроны для электрических ламп накаливания делятся на две
основные подгруппы — резьбовые и штифтовые.
Для ламп накаливания и ДКЛ предназначены резьбовые патроны.
Для ламп мощностью до 60 Вт — патроны с диаметром резьбы 14 и 27 мм (или
резьбой Ц14 и Ц27). Для ламп мощностью до 200 Вт — патроны с резьбой Ц27, а для
ламп мощностью от 300 до 1500 Вт — патроны с резьбой Ц40 (большой цоколь).
По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для
навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны для подвеса. Наиболее
распространены патроны в пластмассовом и фарфоровом корпусах. Контакты и зажимы
для присоединения проводов смонтированы на фарфоровых вкладышах.
К контактным зажимам патронов можно присоединить медные
провода сечением 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм и алюминиевые сечением 2,5 мм . При
зарядке патрона нулевой провод прикрепляют к винтовой гильзе, а фазный — к
верхнему концу патрона. Патроны для люминесцентных ламп бывают стоечные,
круглые и накидные с корпусами из пластмассы. К контактным зажимам патронов
можно присоединять медные провода се-чением до 1,5 мм.
Монтаж светильника (люстры)
Во время подготовительных работ намечают место установки
светильника, пробивают отверстия, сквозные проходы, гнезда для установки
крепежных деталей. При этом, если потолок сплошной, сквозь него пробивают
отверстие, через то прозапускают крюк и закрепляют гайкой с верхней стороны.
Если перекрытие полое, то крюк укрепляют в полости панели с помощью проволочной
защелки, после чего отверстие заделывают цементным раствором.
Подвесные светильники прикрепляют к перекрытиям на крюках.
Производители вызапускают несколько видов крюков и других приспособлений для
крепления светильников к перекрытиям, выполненных как для многопустотных плит,
так и для монолитной конструкции. Так, крюки У623Б применя—
ют для подвески светильников массой до 15 кг к
многопустотным плитам перекрытий. В зависимости от величины этих плит опорные
планки могут переставляться на оси. Концы крюков изолируют колпачком. Крюки
У625, У629, размером соответственно 155 и 215 мм, стальные, с металлическим
покрытием, используют для подвески светильников массой до 7 кг к сплошным
плитам перекрытий.
Крюки и шпильки с поворотными планками позволяют завести их
в отверстие в перекрытии и закрепить в нем снизу. Люстры, подвесы подвешивают
на крюках, изолируемых от самой люстры или светильника с помощью трубки ПХВ.
Крепление крюка к деревянному перекрытию не изолируется. К сплошным
железобетонным перекрытиям светильники подвешивают с помощью шпильки, которая
пропускается насквозь через перекрытие.
Все приспособления для подвеса светильников должны быть
испытаны на механическую прочность, выдержав пятикратную массу светильника без
повреждений и деформаций (рис. 47).
Рис. 47. Электрическая схема подключения трех ламп люстры: —
выключатель двухполюсный; HL1 — HL3 — электрические лампы накаливания; 1 — колодка
клеммная люстровая; 2 — контактные зажимы выключателя; 3 — крюк для
подвешивания люстры
Для зарядки осветительной арматуры общего освещения должны
использоваться провода с медными жилами сечением не менее 0,5 мм внутри зданий
и 1 мм вне зданий.
Металлические корпуса светильников общего освещения с
лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и люминесцентными рекомендуется за-нулять с помощью перемычки
между нулевым кабелем и заземляющим винтом светильника.
Люминесцентные светильники представляют собой довольно
непростое устройство с крупным количеством конструктивных элементов, поэтому их
монтаж должен производиться квалифицированно, в полном соответствии с
инструкцией.
Точечные светильники
Точечные светильники подразделяются на потолочные,
специальные мебельные, встраиваемые (под галогенные лампы). Существует и немало
вариантов их использования. В частности, точечные светильники можно
вмонтировать в стены, в полки шкафчика типа «сервант» или «горка» для посуды, в
лестничном пролете коттеджа, арочных проемах, они могут служить подсветкой для
воды в домашнем бассейне и т. д.
Точечные устройства бывают двух видов — светильники под
лампы накаливания и под галогенные лампы. Последние несколько меньше по
размеру, чем светильники для ламп накаливания.
Точечные потолочные светильники можно устанавливать только
на подвесном потолке, иначе говоря, ввинчивать в потолочные панели. Они
вызапускаются двух видов: поворотные и неповоротные. В поворотных точечных
светильниках внешняя часть арматуры подвижна, таким образом можно направить
световой поток в любом направлении. Неповоротные светильники закреплены в
потолке неподвижно, а значит, освещают целенаправленно только один участок.
В точечных потолочных светильниках обычно используются не
простые, а зеркальные лампы. Этот слой защищает лампу от перегрева, и в то же
время сама лампа светится намного ярче. При этом другая часть колбы остается
матовой, а сам свет от нее равномерно-рассеянный. Рассчитана она на срок
эксплуатации до двух лет, конечно, если этот срок гарантирован
фирмой-производителем.
Галогенная лампа относится к лампам накаливания. Нить
накаливания помещена в колбу, заполненную смесью инертного газа с галогенами
типа йода или брома. Благодаря этому качеству такая лампа дает гораздо больше
света, чем обычная лампочка.
Ассортимент светильников с галогенными лампочками гораздо
шире ассортимента простых светильников. К примеру, в точечный светильник
вставляют галогенные лампы с отражателем — некрупным конусообразным плафоном,
покрытым зеркальным слоем.
Точечные светильники поворотные и неповоротные с обычными
пампами накаливания. Конструкция неповоротного светильника для ламп накаливания
бывает двух видов — П-образного открытого и закрытого, с защитным кожухом.
Кожух защищает светильник от конденсата, поэтому его можно использовать в
помещениях с повышенной влажностью.
У светильников с лампами накаливания есть один существенный
недостаток: размеры арматуры, которая будет упрятана за подвесные плиты,
составляют от 8 до 12 см. А значит, на эти сантиметры, к примеру, и без того
невысокий потолок станет еще ниже. С другой же стороны, если лампа накаливания
перегорит, ее будет легче заменить, чем галогенную.
Точечные светильники с галогенными лампами накаливания. При
монтаже таких светильников подвесной потолок опускается всего на 3–6 см,
поэтому их обычно ставят в помещениях с невысокими потолками. Однако в целом
такие светильники стоят значительно дороже, чем устройства с простыми лампами
накаливания, зато в дальнейшем хлопот с ни—
ми будет гораздо меньше. Кроме того, галогенные лампочки
дают направленный световой пучок с углом рассеивания от 8 до 60°. Это получается
благодаря ребрам на зеркальной поверхности отражателя, что дает возможность
ярче осветить какой-либо предмет или участок интерьера.
Галогенные лампы вызапускают на 220 и 12 В со сроком службы от
2000 до 4000 часов. Правда, такую гарантию дают только солидные импортные
фирмы. При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с
отражателем, но без защитного стекла) нельзя касаться стеклянной колбы голыми
руками. Дело в том, что колба сделана из плавленого кварца, и если на ней
останется жировое пятно, то она быстро разрушится, и лампа перегорит. При
замене лампу рекомендуется держать салфеткой или в перчатках.
При использовании 12-вольтных светильников потребуется
трансформатор, который будет преобразовывать напряжение с 220 на 12 В. Как
правило, фирмы, торгующие точечными светильниками, продают вместе с лампочками
и трансформаторы, поэтому проблем здесь не возникает.
Решить, какой необходим трансформатор, несложно. Мощность
лампочек надо умножить на их количество. Полученный результат покажет, какой
должна быть мощность трансформатора. Чем мощнее он, тем дороже, а значит, и
больше размером. При монтаже подвесного потолка этот фактор всегда учитывается.
Чаще всего приобретают трансформатор небольшой мощности на
группу лампочек, поэтому для потолка в одной комнате потребуется несколько
трансформаторов. В этом случае, если один трансформатор отказал, остальные
продолжат работу, следовательно, несколько лампочек продолжат гореть. К тому же
замена перегоревшего трансформатора небольшой мощности будет стоить дешевле.
Обычно в продаже имеются индукционные и электронные виды
трансформаторов. Индукционные трансформаторы весят 1,5–2 кг. Специалисты считают
их вполне надежными,
кроме того, они относительно недорогие. Электронные легче и
меньше по размеру, зато они чаще выходят из строя и стоят дороже.
При покупке светильника рекомендуется обращать внимание на
показатель его защиты IP. Этот значок должен быть указан в инструкции.
к примеру, если в инструкции указан показатель IP54, это означает, что
светильник защищен от пыли и брызг воды. Если же в спецификации светильника не
указан показатель защиты, то подразумевается, что он IP20. То есть он защищен
от проникновения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако
это не означает, что он не подходит для ванной комнаты. Согласно техническим
правилам, в жилых домах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифицируются
как относительно сухие помещения.
Светильники для ванной комнаты
Для общего освещения ванной комнаты применяются в основном
светильники в виде приповерхностных плафонов, которые укрепляются на потолке
или на стене. Такой плафон состоит из корпуса, колпака, рассеивателя света,
одного или двух патронов для ламп и устройства ввода для подключения к
внут-риквартирной сети. Корпус должен быть герметичным, чтобы влага не попадала
внутрь светильника.
В качестве источников света используются лампы накаливания
или люминесцентные лампы. Галогенные лампы, как правило, не устанавливают,
поскольку они сильно нагревают стек-ло-рассеиватель, то может треснуть от
попадания влаги.
В ванной комнате наряду с общим устраивается и местное
дополнительное освещение в местах, отдаленных от основного пространства
перегородками, а также у зеркала. Отдельно встроенный светильник может иметь и
душевая кабина.
Для местного освещения используются настенные
светильники-плафоны, светильники типа бра или светильники точечного типа. Все
они должны быть специального водостойкого или влагостойкого исполнения, т. е.
иметь прочный герметичный корпус и колпак из материалов, которые не проводят
электрический ток.
Светильники местного освещения, используемые в ванной
комнате, не включаются через розетки, а подсоединяются к электропроводке
стационарным способом через ответви-тельные коробки, а их включение и
регулировка осуществляются с помощью многоклавишного выключателя,
расположенного за пределами ванной комнаты.
Точечные светильники могут закрепляться как на стенах, так и
на потолке или на потолочном карнизе. Удобнее те из них, которые имеют
поворотный отражатель, позволяющий направить свет в любое место комнаты.
Несколько точечных светильников, расположенных по
определенной схеме, можно использовать и для создания общего освещения ванной.
Этот вариант особенно удобно использовать на навесных и натяжных потолках.
По правилам безопасности розетки, которые устанавливаются в
ванной комнате, должны быть снабжены устройствами защитного отключения (УЗО),
предохраняющими пользователя от поражения током, возникающим при неисправностях
прибора или электропроводки. Пользоваться переносным электрооборудованием в
ванной комнате не допускается. Исключение составляет стационарное радио — и
электрооборудование душевой кабины, установленное с соблюдением мер
безопасности.
Для регулировки освещения удобно пользоваться
многоклавишными сенсорными выключателями-светорегуляторами. Они позволяют
включать сразу все светильники или только отдельные из них, с одновременной
регулировкой яркости освещения. Для регулировки яркости лучше всего подходят
светильники с лампами накаливания, хотя существуют и светорегуляторы для любых
типов ламп.
Электропроводка. В ванной комнате устанавливается
электропроводка скрытого типа с заглублением провода в стену или
потолок. Провод укладывается в канавку (штроб), вырезанную
на всю глубину штукатурного слоя, или протягивается внутри гипсокартонной плиты
через просверленные отверстия.
В новых домах применяется провод, состоящий из трех
отдельных изолированных жил — фаза, нуль и заземление. По фазной жилеток
поступает к светильнику, по нулевой фазе — идет от приемника, а третья жила
выводится на общий квартирный контур и предназначается для заземления
оборудования.
Жилы, изготовленные из меди или алюминия, могут быть
сплошными или состоять из нескольких проволок. Медные жилы считаются более
надежными и долговечными, но стоят дороже. При прокладке новой или при замене
старой электропроводки марка провода, определяющая сечение жил и тип изоляции, определяется
специалистом-электриком.
Электропроводка, которая размещается над подвесным потолком
из горючих материалов, укладывается в металлических коробах или трубах, а
проводка над потолком из негорючих материалов — в негорючих трубах и коробах.
Изолированный провод укладывается непосредственно в канавку
или же сначала в изолирующую пластмассовую трубку, а затем в канавку, которая
заделывается гипсовым раствором. Соединения проводов должны помещаться в
соединительные коробки. Они заглубляются в стену, но не закрываются слоем
штукатурки или обоями. Все соединения жил необходимо надежно изолировать. Они
должны иметь достаточную механическую прочность, а также минимальное
электрическое сопротивление.
Для соединения проводки с электрооборудованием зачищенные
концы жил вводятся в зажимы входной коробки электроприбора, имеющие винтовую
или пружинную конструкцию. Провода прокладываются по горизонтальным и
вертикальным прямым на расстоянии 10 см от карнизов и балок, 20 см от
плинтусов, 15 см от потолка и не менее 10 см от дверного или оконного проемов. Они
не должны сопри'
касаться с металлическими конструкциями здания, пересекаться
между собой.
Провода, проходящие вблизи горячей трубы, должны быть
надежно защищены асбестовой прокладкой толщиной не менее 3 мм. Помимо этого,
через ванную комнату не должна проходить сквозная электропроводка, питающая два
соседних помещения.
Устранение неисправностей в световых приборах
Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят
одновременно с техническим обслуживанием электропроводок при отключении
напряжения.
Перебои в освещении — сигнал о поломки любого
светильника. Проще всего чинить настольные и напольные приборы. Перегоревшую
лампочку просто заменяют, а при целой спирали ее доворачивают. Дефекты
встречаются и внутри лампы. к примеру, разрушен припой электрода и цоколя. В
таком случае лампу надо заменить.
Электролампочка может не загораться также при поломки
патрона, скажем, винт или винты перестали притягивать провода к спецдетали на
вкладыше или заржавели. В этой ситуации необходимо разобрать патрон, используя
дополнительное освещение.
Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейшие действия
зависят от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой
патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись
за округлый наружный край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с
рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо
осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а
отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.
Собирают патрон в обратном порядке. рекомендуется обратить
внимание на то, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины
войдут в выступы.
Настенный светильник состоит из трех частей: стеклянного
колпака, корпуса и патрона. Его прикрепляют двумя крупными шурупами к стене
чаще всего над умывальником в ванной комнате или над входной дверью в туалете.
Если при повторном нажатии на клавишу выключателя лампа не загорается, надо
сначала снять колпак, который соединен с корпусом с резьбой.
Бывает, что при отвинчивании колпака корпус светильника
выдергивается вместе с шурупами из дюбелей и повисает на проводах. А если и
патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию.
Поэтому, приступая к ремонту, надо прежде всего обесточить светильник.
Разбирать патрон лучше всего на отсоединенном от стены светильнике.
Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и
извлекают его вместе с дюбелем или крышкой. Это надежнее и проще, чем
выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки. После ремонта
светильника или патрона устройство ставят на место.
При замене неисправных ламп в люминесцентном светильнике
устанавливают новые лампы аналогичной мощности, чтобы не допустить порчу
пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы.
При замене стартеров и дросселей в светильниках с
люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность
подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы. Для этого лампу
осторожно вынимают из патрона, чтобы не скрутить цоколи и не разбить саму
лампу, поскольку в ней находится частичка опасного вещества — ртути.
Характер газового разряда в значительной мере определяется
величиной давления газа и паров, в которых происходит разряд. При понижении
температуры давление паров в лампе
падает, в результате чего процесс зажигания и горения лампы ухудшается.
Люминесцентные лампы могут не зажигаться при повышении относительной влажности
до 75–80%, а также при температуре ниже +5°Сивыше +35°С. При таких условиях
колбы покрывают тонким слоем гидрофобного прозрачного лака или наносят на колбу
тонкую токопроводящую полоску, которую заземляют или зануляют. В принципе
оптимальной температурой для эксплуатации являются 20–25 'С.
Люминесцентные лампы не зажигаются также при понижении
напряжения на 10%. Для того чтобы зажечь лампу, необходимо приборами проверить
величину напряжения и питающую сеть.
Нередко в люминесцентных светильниках перегорают лампы или
стартеры, ПРА (пускорегулирующий аппарат) ломается реже. Если лампа не
зажигается или мигает, концы лампы не светятся, светится один или оба конца — неисправны
стартер либо сама лампа. Экспериментальным путем определяют, что именно вышло
из строя, не забывая проверить контакты лампы.
Еще лампа попеременно то зажигается, то гаснет, когда: при
включении перегорают спирали ее электродов; после нескольких часов работы
появляется почернение ее концов;
при горении лампы начинается вращение разрядного шнура и
появляются перемещающиеся спиральные и змеевидные стороны.
В этих случаях либо произошла неполадка в ПРА, либо есть
замыкание на корпус. Для устранения поломки необходимо проверить
контактные соединения и изоляцию проводки, произвести тщательный осмотр схемы,
замерить величины пускового и рабочего тока, проверить напряжение в сети.
Неисправное устройство ПРА заменяют, замыкание на корпусе устраняют, тщательно
заизолировав проводку.
И еще несколько советов по поводу установки, эксплуатации и
ремонта осветительных приборов и источников свето—
вого излучения (ламп). Как уже говорилось, прежде чем
устанавливать светильник, монтировать его в электрическую сеть, осматривать на
предмет выявления неисправностей и ремонтировать, необходимо вывернуть
предохранители (пробки) на распределительном щитке или счетчике или отключить
автоматические выключатели.
Производить все вышеперечисленные работы предпочтительно в
светлое время суток, пользуясь естественным освещением. Если же помещение, в
котором предстоит работать, не имеет естественного освещения или необходимо
сделать срочный ремонт, то можно воспользоваться автономными источниками
освещения: электрическими фонарями на батареях, осветительными лампами,
работающими от автомобильного аккумулятора, и т. п.
Прежде чем подключить к электроцепи осветительный прибор,
надо выяснить, в каком состоянии проводка в месте подключения, а также есть ли
крюк для люстры.
Одним из недостатков практически всех светильников с лампами
накаливания является слишком близкое расположение клемм для подключения
разнополюсных проводов, поэтому рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы
провода, подходящие к клеммам люстры, были надежно изолированы друг от друга.
У подавляющего большинства потолочных светильников (люстр)
на стержне имеются декоративные колпачки, которые закрывают провода, подвесной
крюк и клеммник (некоторые из колпачков снабжены винтами для фиксации в верхнем
положении). Длина подвесного крюка должна быть несколько меньше, чем длина
декоративного колпачка, чтобы последний полностью закрывал клеммник и провода.
Крюки вызапускаются нескольких видов — для каждого типа
перекрытия (монолитная конструкция, многопустотные плиты и т. д.). Желательно,
чтобы концы крюка имели изоляционные колпачки; если они отсутствуют, то концы
рекомендуется изолировать специально для этого предназначенной лентой.
При замене неисправных ламп в светильнике необходимо
проследить, чтобы тип и мощность новых ламп соответствовали параметрам
электропроводки и осветительного прибора. к примеру: если установить в
светильник лампу накаливания большей мощности, чем та, на которую он рассчитан,
то это непременно вызовет перегрев контактного соединения «патрон — цоколь»,
что может стать причиной новой поломки. Не исключено даже возгорание.
Организация рационального освещения
Комфортность современного жилья неотделима от качественного
освещения, при котором комфортно для глаз и физического состояния. Для этого,
как считают специалисты, необходимо выдержать определенные светотехнические
параметры — оптимальную освещенность, минимальное слепящее действие, правильное
распределение яркости света, оптимальную цветопередачу и тенеобразование.
С изменением яркости света, отраженного от пола, стен и
потолка, меняется зрительное восприятие пропорций помещений. А восприятие формы
предмета зависит от яркости отдельных его поверхностей и от распределения
образующихся на нем теней.
Главное здесь — правильно выбрать направление падающего
светового потока. Если объемный предмет равномерно осветить со всех сторон, он
может казаться плоским, так как при таком освещении объемность теряется.
Известно, что и цвет эмоционально воздействует на человека, ведь восприятие
одного и того же цвета может зависеть и от климата, и от вкусов людей,
проживающих в квартире. Специалисты даже разработали определенные рекомендации
относительно правильной организации освещения в доме.
Области применения бытовых светильников
|
Функциональное назначение
|
Тип лампы
|
Методы установки
|
Накаливания
|
Люминисцентная
|
Подвесной
|
Потолочный
|
Настенный
|
Пристраиваемый
|
Настольный
|
Напольный
|
Встраиваемый
|
|
Общее освещение
|
|
Жилые комнаты
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
|
Кухни
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
X
|
|
Ванные комнаты
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
|
Вспомогательные помещения
|
X
|
X
|
-
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Санузлы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
X
|
|
Местное освещение
|
|
Рабочие зоны
|
X
|
X
|
—
|
X
|
—
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Зоны отдыха
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Локальные объекты
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Освещение для ориентации ночью
|
X
|
-
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
х — целесообразно.
Они сводятся к следующему:
темный потолок кажется более низким, а светлый — высоким;
цвета теплых тонов «приближают» предметы (к примеру, желтая стена
кажется ближе), а холодных — «удаляют»;
в маленьких помещениях для визуального расширения
пространства и увеличения насыщенности светом надо
При замене неисправных ламп в светильнике необходимо
проследить, чтобы тип и мощность новых ламп соответствовали параметрам
электропроводки и осветительного прибора. к примеру: если установить в
светильник лампу накаливания большей мощности, чем та, на которую он рассчитан,
то это непременно вызовет перегрев контактного соединения «патрон — цоколь»,
что может стать причиной новой поломки. Не исключено даже возгорание.
Организация рационального освещения
Комфортность современного жилья неотделима от качественного
освещения, при котором комфортно для глаз и физического состояния. Для этого,
как считают специалисты, необходимо выдержать определенные светотехнические
параметры — оптимальную освещенность, минимальное слепящее действие, правильное
распределение яркости света, оптимальную цветопередачу и тенеобразование.
С изменением яркости света, отраженного от пола, стен и
потолка, меняется зрительное восприятие пропорций помещений. А восприятие формы
предмета зависит от яркости отдельных его поверхностей и от распределения
образующихся на нем теней.
Главное здесь — правильно выбрать направление падающего
светового потока. Если объемный предмет равномерно осветить со всех сторон, он
может казаться плоским, так как при таком освещении объемность теряется.
Известно, что и цвет эмоционально воздействует на человека, ведь восприятие
одного и того же цвета может зависеть и от климата, и от вкусов людей,
проживающих в квартире. Специалисты даже разработали определенные рекомендации
относительно правильной организации освещения в доме.
Области применения бытовых светильников
|
Функциональное назначение
|
Тип лампы
|
Методы установки
|
Накаливания
|
Люминисцентная
|
Подвесной
|
Потолочный
|
Настенный
|
Пристраиваемый
|
Настольный
|
Напольный
|
Встраиваемый
|
|
Общее освещение
|
|
Жилые комнаты
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
|
Кухни
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
X
|
|
Ванные комнаты
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
|
Вспомогательные помещения
|
X
|
X
|
—
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Санузлы
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
X
|
|
Местное освещение
|
|
Рабочие зоны
|
X
|
X
|
—
|
X
|
—
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Зоны отдыха
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Локальные объекты
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Освещение для ориентации ночью
|
X
|
—
|
—
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
х — целесообразно.
Они сводятся к следующему:
темный потолок кажется более низким, а светлый — высоким;
цвета теплых тонов «приближают» предметы (к примеру, желтая
стена кажется ближе), а холодных — «удаляют»;
в маленьких помещениях для визуального расширения
пространства и увеличения насыщенности светом надо
повышать освещенность и использовать отделочные материалы с хорошими
отражающими свойствами, а в больших — использовать тот же прием, но для пола и
потолка;
окна, картины, зеркала способствуют «расширению»
пространства;
при освещении больших помещений лучше использовать
светильники прямого света;
черный цвет «сужает» помещение, а белый — «расширяет»;
если в узком помещении светильники расположены вдоль средней
линии потолка, то комната будет казаться еще уже. Чтобы зрительно ее расширить,
необходимо расположить светильники по линии, смещенной к одной из стен;
в помещении можно выделить функциональные зоны не только
перегородками, но и с помощью светильников местного освещения, к примеру бра;
наименее устойчивы к воздействию света рукописи, документы,
фотодокументы, произведения живописи, гобелен, кружева, одежда и т. д.;
наилучший результат дает сочетание рассеянного или
отраженного света с прямым направленным. А вот при работе с объектом, имеющим
глубокий рельеф, лучше использовать мягкий или отраженный свет;
применяя светильники направленного света, необходимо
избегать образования теней, изменяющих форму объекта и интерьера;
если поверхность освещена неравномерно, то ее отдельные
участки воспринимаются как лежащие на разных уровнях;
если в комнате создана равномерная освещенность, то теплый
цвет воспринимается ярче, чем холодный;
на ярком фоне объект выглядит темнее, а на темном — светлее;
цвета теплой тональности выигрывают при освещении лампами
накаливания и разрядными лампами тепло-белого цвета;
использование в отделке насыщенных и разнообразных по тону
цветов утомляет глаза.
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ: УХОД И РЕМОНТ
Потребители электроэнергии в быту
Электроприборы, которыми пользуются в быту, оцениваются
прежде всего по их надежности, длительности пользования, экономичности,
технологичности и не в последнюю очередь — по дизайну.
С этой точки зрения, конечно, наиболее рационально
приобретать самые современные модели создательитетных зарубежных и отечественных
фирм. Но прежде чем это сделать, необходимо по возможности точно рассчитать,
какие электроприборы будут размещены в доме, и в соответствии с этим провести
определенные работы, в том числе касающиеся безопасности.
Примерная потребляемая мощность для некоторых
электроприборов
|
Бытовые приборы
|
Примерная потребляемая мощность, Вт
|
|
Стиральная машина
|
300–2300
|
|
Утюг
|
1500–2300
|
|
Электрический чайник
|
1000–2000
|
|
Фен для волос
|
1000–2000
|
|
СВЧ-печь
|
1500–2000
|
|
Обогреватель
|
1000–2000
|
|
Пылесос
|
400–2000
|
|
Граница условно мощного оборудования
|
|
Холодильник
|
150–600
|
|
Телевизор
|
50–400
|
|
Компьютер (без принтера)
|
100–400
|
|
Электролампы
|
25–250
|
При включении бытовой техники очень важно соблюдать
несколько самых простых правил, чтобы избежать главной опасности — короткого
замыкания. Оно возникает в том случае, когда два провода электрической цепи
соединяются между собой непосредственно (накоротко), минуя источники
потребления электроэнергии (осветительные лампы, электроприборы и т. д.). В
результате возникает разрушительный ток большой силы.
Очень часто короткое замыкание происходит в момент
подключения какого-либо электрического прибора к сети. Это свидетельствует о
том, что причину поломки рекомендуется искать в самом приборе.
В результате короткого замыкания может выйти из строя
электропроводка в квартире или даже возникнуть пожар. Если загорелись провода,
прежде всего необходимо отключить ток — вывернуть пробки из гнезд или
воспользоваться выключателем. Если быстрый доступ к ним невозможен, надо
оборвать провода любым инструментом с изолированной ручкой (к примеру, топором
или молотком) и только после этого тушить пожар обычными средствами.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо:
— не включать мощные электроприборы одновременно, даже в
разные розетки;
— не использовать тройники в розетках, даже для слабых
нагрузок;
— после использования электронагревательного прибора
проверять металлические штыри вилки, предварительно вынув ее из розетки. Чем
теплее вилка, тем в худшем состоянии электрическое соединение;
ни в коем случае не забывать, что алюминиевые и медные
провода нельзя соединять вместе. Если к старой проводке электрик подключил
новую розетку с помощью медных проводов, серьезно задумайтесь, можно ли
доверять подобному «специалисту» покой и безопасность собственного дома.
Всем известно: техника есть техника, какой бы дорогой она ни
была. Случается, что даже надежные электроприборы так или иначе выходят из
строя. Однако вряд ли стоит с ними сразу расставаться и заменять новыми, тем
более что в магазине не всегда есть то, что необходимо, да и поломка может
оказаться не очень сложной.
Дефектный элемент в неисправном приборе может быть выявлен по
внешним проявлениям. Как, к примеру, перегрев обмотки двигателя в вентиляторе,
недостаточный нагрев конфорки электроплиты, ослабление контактного зажима,
износ коллектора двигателя в пылесосе и т. п. И наконец, путем электрических
измерений можно установить обрыв в шнуре питания, пробой изоляции между
токонесущим элементом и корпусом прибора и др.
В большинстве случаев целесообразно совмещать эти методы
поиска, начиная с внешнего осмотра и выяснения возможных причин поломки.
Если не обнаружить вовремя такие дефекты, как износ коллекторных щеток, трещина
в резиновой трубке внутри корпуса стиральной машины, засорение смазки
подшипников, в дальнейшем можно столкнуться с поломкой, которая не всегда
устраняема даже в условиях ремонтной мастерской.
Выявить подобные дефекты можно во время профилактического
осмотра прибора. Поэтому при любом самом простом ремонте, требующем вскрытия
корпуса прибора, всегда будет оправдан осмотр всех его элементов и проверка
контактных соединений. Профилактика — безусловное продление жизни прибора.
Этому способствует также щадящий режим эксплуатации: уменьшение нагрузки,
сокращение времени непрерывной работы, в отдельных случаях — снижение питающего
напряжения и т. п.
Электрические плитки
Номинальная мощность выпускаемых промышленностью
одноконфорочных электроплиток составляет 800,1000,1200 и 1500 Вт,
двухконфорочных — 1600, 1800, 2000 и 2200 Вт. По конструкции различают три типа
конфорок: с корпусом, штампованный из листовой стали, слитым чугунным корпусом,
с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами). Тип конфорки, устройство
регулирования мощности являются основными элементами, определяющими
эксплуатационные характеристики электроплиток.
Время разогрева конфорок с ТЭНами — 3–4 мин, их КПД — 70%,
температура нагревания поверхности — 650–700°С, средний ресурс — 5 тыс. ч.
Такие плитки являются наиболее совершенными. Их нагревающаяся поверхность
представляет собой трубку из тонкого металла, благодаря чему она быстро
греется, а передача тепла происходит главным образом в результате
излучения. Кроме того, ТЭНы (в отличие от чугунных конфорок) не трескаются при
попадании воды на раскаленную поверхность. ТЭНы в электроплитках применяются
двухконцовые односпиральные с диаметром трубок 7,4–10 мм и одноконцовые
двуспиральные с диаметром 16 мм.
Для того чтобы обеспечить рациональный нагрев, в плитки встраиваются
регуляторы мощности. В электроплитках с ТЭНами обычно применяют бесступенчатую регулировку
мощности. Мощность регулируется в пределах 15–100 % номинального значения.
Если при включении в розетку (исправную) плитка не
греется, причиной может быть неисправность любого элемента в ее
электрической схеме — сетевого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора
или переключателя мощности.
Принцип поиска поломки в электроплитке можно
рассмотреть, чтобы использовать его как пример при ремонте других приборов,
имеющих переключатели режимов. Если, допустим, взять электроплитку с
двуспиральной конфоркой
и четырехпозиционным переключателем мощности, то поиск стоит
начать с определения внешних признаков поломки в элементах прибора.
Горящая индикаторная лампочка указывает на то, что обрыва в
шнуре питания нет. Если же лампочка не горит, то можно сделать вывод, что
вероятной причиной обрыва может быть шнур — обычно это бывает у вилки или у
выхода из корпуса прибора, то есть в наиболее часто изгибаемых местах. Если
лампочка горит (шнур исправен), необходимо проверить другие элементы схемы. Ее
легко составить, проследив цепи по монтажу в корпусе электроплитки. Очередность
включения контактов определяется путем наблюдения их положения на каждой позиции
переключателя.
В принципе существует несколько методов поиска определения
поломки, хоть со схемой, хоть без нее. Но есть и более простой путь — пройти
омметром или индикатором по всей цепи электроплитки на всех позициях
переключателя, начиная от штепсельной вилки. Элемент, имеющий обрыв, и будет
неисправным.
А вот плохой контакт переключателя можно обнаружить и без
прибора — по нагару на нем или слабому усилию контактной пружины. Контакты
зачищают мелкой наждачной бумагой, заводя узкую полоску между контактами и
перемещая ее взад-вперед, одновременно сжимая контактные пластины между собой.
Зачистив один контакт, наждачную бумагу поворачивают абразивной стороной к
другому контакту. Ослабевшие пружины контактов переключателя подгибают, следя
при этом, чтобы в отключенном состоянии зазор между контактами был не менее 2–3
мм.
Перегоревшую конфорку заменяют новой. При этом чугунную или
штампованную конфорку желательно заменить конфоркой с ТЭНами.
Для поиска неисправного элемента и устранения неисправностей
можно воспользоваться приведенными ниже рекомендациями, типичными для многих
случаев.
присущие поломки в электроплитках и способы их
устранения
|
Основные прояв-
|
Наиболее вероятные
|
Последовательность
|
|
ления неисправ-
|
причины неисправ-
|
поиска поломки
|
|
ностей
|
ности
|
и способ ее устранения
|
|
Электроплитка
|
|
со ступенчатым переключателем мощности
|
Конфорка не на—
гревается на всех
рабочих позици—
ях переключателя
мощности
■
|
Нарушены контак—
ты шнура в штеп—
сельной вилке
|
Разобрать вилку (при
|
|
разборной вилке) и за-
|
|
крепить контакты. При
|
|
литой вилке срезать ее
|
|
и поставить разборную вилку
|
|
Излом шнура у вы-
|
Подключить омметр
|
|
хода из вилки или
|
или индикатор-пробник
|
|
из корпуса плитки
|
к штекерам вилки. Изгибая шнур в подозрительных местах, по
отображению прибора найти место излома жилы. Отрезать дефектный конец и вновь
завести шнур в контактный зажим внутри корпуса или в вилку
|
|
Ослабление кон-
|
Снять дно плитки, за-
|
|
тактного зажима
|
крепить контактные за-
|
|
шнура внутри
|
жимы
|
|
корпуса плитки
|
|
|
или вывода спи-
|
,
|
|
рали конфорки
|
|
|
у клеммы пере-
|
|
|
ключателя
|
|
|
Основные проявления неисправностей
|
Наиболее вероятные причины поломки
|
Последовательность поиска поломки и способ ее
устранения
|
|
Конфорка не греется на отдельных позициях
переключателя мощности
|
Неисправен переключатель, ослабло крепление проводов в его
зажимах
|
Снять дно плитки, закрепить зажимы переключателя,
зачистить его контакты. Подогнуть пружинящие пластины переключателя или
заменить переключатель
|
Перегорела спираль конфорки
|
Проверить омметром или индикатором-пробником цепь
спиралей. При обрыве — сменить конфорку
|
|
Электроплитка с бесступенчатым регулятором мощности
|
|
Конфорка не греется (световой индикатор не горит)
|
|
Причины поломки, а также способы их устранения те
же, что и для электроплитки со ступенчатым переключателем мощности
|
|
Конфорка не греется (световой индикатор горит)
|
Нарушена цепь регулятор мощности — выводы спирали
конфорки. Перегорела спираль ТЭНа
|
Закрепить винты соответствующих контактных зажимов.
Проверить омметром или индикатором-пробником цепь ТЭНа. При обрыве цепи
сменить ТЭН
|
|
Основные проявления неисправностей
|
Наиболее вероятные причины поломки
|
Последовательность поиска поломки и способ ее
устранения
|
|
Световой индикатор не горит (конфорка греется).
Конфорка перегревается, мощность не регулируется
|
Неисправность в цепи лампочки светового индикатора.
Неисправен регулятор мощности
|
Проверить контакты цепи лампочки, сменить лампочку.
Сменить регулятор мощности
|
|
|
|
|
|
Надо заметить, что электроплитки являются одними из наиболее
энергоемких бытовых электроприборов. Достаточно сказать, что общая мощность
всех реально имеющихся в квартире и одновременно включенных приборов обычно
составляет не более 20–25 % мощности электроплиты.
По своему характеру электроплиты бывают напольными и
настольными. Их основные узлы: конфорочная панель, жа-рочный шкаф и панель
управления. Среди отечественных напольных плит более надежной моделью является
плита «Электра 1001». В ней применены трехспиральные конфорки мощностью 1; 1,5;
1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.
Общая электрическая схема плиты включает четыре независимые
и одинаковые схемы управления конфорками, схему регулирования мощности ТЭНов
жарочного шкафа, схему включения мотора с редуктором (для вращения шомпола
гриля) и лампы освещения жарочного шкафа. Нагрев конфорок регулируется
семипозиционными переключателями, режим гриля — бесступенчатым регулятором
мощности.
Возможные поломки конфорок и переключателей их режимов
аналогичны неисправностям электроплиток. Для замены деталей или ремонта
конструкция плиты «Электра-1001»
обеспечивает простой доступ к любому элементу электрической
схемы.
Перед тем как вскрыть плиту, необходимо отключить кабель ее
питания от сети. Рабочий стол электроплиты лежит на раме и прикреплен к ней в
четырех точках по углам. В левом и правом передних углах стол крепится
винтами-саморезами, а у задней стенки рамы имеет шарниры. Вывернув
винты-само-резы, рабочий стол можно поднять и подпереть его стальным прутом,
нижний конец того шарнирно закреплен внутри корпуса плиты у правой стенки.
Перед снятием конфорки надо отсоединить от нее провода с
пружинящими наконечниками и запомнить порядок их расположения на выводах
конфорки. Для этого концы проводов имеют цветные метки, единые для всех
конфорок. Чтобы освободить конфорку, отворачивают гайку заземляющего провода и
гайку, прижимающую скобу. Ржавую гайкулегче отвернуть, если в ее резьбу ввести
каплю машинного масла или керосина. Установка новой конфорки проводится в
обратной последовательности.
Для снятия переключателя режимов необходимо отсоединить
идущие к нему провода и провода, идущие к розетке и переключателю, затем
вывернуть шесть винтов-саморезов, крепящих панель управления, и снять ее.
Под панелью управления находится вторая панель, на той
закреплены все переключатели. Вывернув с передней стороны этой фалыппанели два
винта, можно снять переключатель. После ремонта или замены переключателя
установку деталей провести в обратном порядке.
ТЭНы, нагревающие жарочный шкаф, закреплены под его сводом и
под днищем. Шкаф с ТЭНами теплоизолируется стекловатой или минеральной ватой,
которую брать голыми руками не рекомендуется: обломки ее волокон легко впиваются в
кожу и вызывают зуд. Верхний ТЭН жарочного шкафа закреплен специальной скобой
под крышкой на задней стенке электроплиты.
Для доступа к ТЭНу рекомендуется вывернуть два винта-самореза в
верхней части этой крышки, приподнять ее верх для выхода нижней кромки из пазов
в задней стенке электроплиты. Отсоединить провода от ТЭНов, загнуть пассатижами
ушки скобы крепления и вытащить ТЭН вместе со скобой из жарочного шкафа.
Нижний ТЭН размещен под стальным днищем жарочного шкафа. Для
доступа к нему надо вывернуть два винта-самореза, крепящих это днище со стороны
дверцы жарочного шкафа, приподнять днище и вытянуть его на себя. Узел крепления
и контакты выводов нижнего ТЭНа аналогичны верхнему и расположены также под
задней крышкой плиты.
СВЧ-печи
Нелишне еще раз напомнить: прежде чем приобретать
микроволновую печь (как, впрочем, и всякое другое мощное оборудование), рекомендуется
привести в порядок электропроводку в квартире. Ведь чем больше возможностей у
СВЧ-печи, тем больше ее мощность. к примеру, средняя по мощности печь типа
Samsung CE1190R в режиме микроволн потребляет 900 Вт, гриля — 1300 Вт,
конвекции — 1700 Вт.
Допустим, необходимо запечь мясо. Включаются одновременно
все три функции. Показатели складываются, и получается, что печка работает на
мощности 3900 Вт. И это не предел — у многих СВЧ-печей мощность более 4600 Вт.
Естественно, при таких нагрузках электросеть должна быть в идеальном состоянии,
иначе можно оставить без света и себя, и соседей.
Что касается объема, то в принципе микроволновка — не самый
крупногабаритный прибор. Так что разница в 10–20 см между самой крупной и самой
компактной печкой вряд ли сэкономит место на кухне. Но надо учесть, что чем
печь больше, тем она вместительней. Объем рабочей камеры может варьироваться от
13 до 42 литров.
В самых маленьких хватит места для курицы или тарелки с
едой. Если едоков больше или часто заходят «на огонек» друзья, стоит
присмотреться к печам с объемом камеры от 23 до 32 литров. А для
многочисленного семейства лучше выбрать микроволновку с объемом камеры около 40
или даже больше литров (PANASONIC NN-C2003, Samsung FQ 159 STR), чтобы
разогревать за один раз большое количество еды или при случае запечь гуся в
яблоках.
Для тех, кто полностью хочет перейти на приготовление еды в
микроволновке, существуют печи с грилем и конвекцией. За стенкой внутренней
камеры такой СВЧ-печи находится вентилятор. Он нагнетает горячий воздух, и
блюдо, обдуваемое жаром со всех сторон, равномерно покрывается золотистой
корочкой, как будто готовится на вертеле. В печке с такой функцией можно печь
все, что и в духовке, — вплоть до слоеных пирожков. Обычно при приготовлении пищи
в такой печи режимы микроволн и конвекции совмещаются: процесс сокращается, а
витаминчики сохраняются лучше. Гриль же подключается, если нужна румяная хрустящая
корочка.
Производители СВЧ-печей не ограничиваются обычным набором
функций и все больше совершенствуют детали. Так, разработчики LG вплотную
взялись за создание идеального гриля. В результате появились печи с функцией «Мастер
гриль». Два нагревательных элемента, верхний кварцевый и нижний тэно-вый,
занимают совсем немного места в рабочей камере. В этих печах можно приготовить
больше еды за один раз. Причем даже большие порции прожариваются до самой
середины, и происходит это очень быстро, так как двойной гриль чрезвычайно
мощный — более 2000 Вт.
Любители жареных блюд оценят не только скорость и качество
изготовления еды, но и простоту ухода за печкой. Весь капающий в процессе
жарки жир попадает на специальный поддон, который ставится под решетку. После
жарки достаточно вынуть его и помыть, а не оттирать жирные пятна со дна печки.
Расширить возможности СВЧ-печи позволяет и функция «Талантливое
блюдо» (LG). Это целый комплект аксессуаров: паровое блюдо, чаша для воды,
купол и поддон. С этой функцией можно приготовить любую еду — от диетического и
детского питания до мяса с хрустящей корочкой.
Еще один показатель, который совершенствуют производители, —
время, затрачиваемое на приготовление еды. В некоторых печах (LG MP-9485SRB)
кроме обычных нагревательных элементов используется галогеновый нагрев. Такие
печи еще называют световолновыми. Они мгновенно набирают высокие температуры:
за 5 минут камера разогревается до 320°. Обычной печи для того, чтобы достичь
максимальной температуры, нужно 15–20 минут. В итоге световолновая печь
работает в четыре раза быстрее, чем обычная.
Современные СВЧ-печи работают все быстрее и точнее. Многие
даже умеют определять вес продукта. Это важно, поскольку от массы напрямую
зависит время, затраченное на приготовление блюда. В некоторых печах
предусмотрена опция «автовзвешивание»: вес продукта определяется электронными
датчиками. А печи с функцией «сенсорное приготовление» по количеству
выделяемого пара точно определяют объем пищи и время для ее изготовления, ведь
задавая этот показатель в меню вручную, можно ошибиться. Пользователю останется
лишь следить за значениями на табло.
Многие печи способны не только выдавать готовые настройки
для рецептов, но и «запоминать» любимые — достаточно заложить в меню определенные
параметры блюда. Простые модели хранят в памяти от двух до восьми вариантов,
сложные — до сотни. Самые совершенные микроволновки имеют возможность
подключения к Интернету. Такие печи через беспроводную сеть подсоединяются к
компьютеру. Пользователь может загрузить с кулинарного сайта прямо в блок
управления печи все важные настройки для того или иного рецепта.
Прежде чем покупать СВЧ-печь, стоит посмотреть, из какого
материала сделаны ее внутренние стенки. Печки с эмали—
рованным покрытием — самый дешевый вариант. Эмаль хороша
тем, что ее легко мыть и чистить. Но длительные высокие температуры эмали
противоотображены. Поэтому такое покрытие применяется в недорогих печах только с
функцией микроволн. Но даже в них со временем оно может потрескаться.
Нержавеющая сталь выдерживает самые горячие режимы, предусмотренные в СВЧ-печи.
Но ее гораздо сложнее содержать в чистоте. Чтобы навести блеск на «нержавейку»,
придется иногда чистить ее губкой или щеткой, но не слишком жесткой, чтобы не
поцарапать стенки.
Еще одна важная деталь — удобство управления. Если
приобретается суперсовременная модель с массой программ, надо приготовиться к
общению со сложной системой. Во многих современных СВЧ-печах есть диалоговый
режим, когда на дисплее высвечиваются рекомендации пользователю. Самые дорогие
СВЧ-печи «понимают» голосовые команды хозяина и «вслух» отвечают ему, причем
по-русски. Такие модели разрабатывает, к примеру, LG.
Микроволновки, как правило, продаются с дополнительными
съемными конструкциями в комплекте: решетки для жарки, съемные поддоны,
дополнительные пластиковые или металлические блюда. Под СВЧ-излучение можно
ставить любую посуду, хоть бумажные стаканчики. Главное — никакого металла! Под
действием микроволн начинают искриться даже золотые каемочки на чашках и
тарелках.
Уход за СВЧ-печью не требует особых навыков, а в случае
поломки все равно придется обращаться в специализированные мастерские. Но в
некоторых случаях определенные «мелочи» можно обнаружить и самому.
Скажем, иногда из вентиляционных отверстий выходит пар или
капает вода с нижнего края дверцы. Это вполне допустимо. Образование пара
является нормальным в процессе изготовления пищи. Конструкцией микроволновой
печи предусмотрен отвод этого пара через вентиляционные отверстия в боковой
стенке печи. Изредка этот пар конденсируется на
дверце, и вода затем капает с нижнего края дверцы, что не
представляет никакой опасности.
Если в камере не горит освещение, это означает, что или
перегорела лампочка, или дверца печи закрыта неплотно.
Некоторые пользователи беспокоятся: не пропускает ли
микроволновую энергию смотровое окно в дверце печи? Дело в том, что экран из
металлической сетки отражает энергию внутрь камеры печи. Отверстия в экране
сделаны таким образом, чтобы, пропуская свет, они не позволяли проходить через
экран микроволновой энергии.
А вот совет категорический: нельзя включать печь, когда она
пуста. Когда она не используется, рекомендуется ставить в нее стакан с водой.
Если случайно кто-то включит прибор, вода безопасно поглотит микроволновую энергию.
При запекании яйца или приготовлении яиц пашот желток может «взорваться»
из-за накопления пара внутри желточной мембраны. Чтобы избежать этого, надо
просто проткнуть желток зубочисткой перед приготовлением яйца.
Бывает, что в печи наблюдается искрение и потрескивание
(электрическая дуга). Такое явление может быть вызвано несколькими причинами:
используется посуда с металлической отделкой (из серебра
или золота);
в печи оставлена вилка или другой металлический предмет;
используется большое количество металлической фольги;
не удалены перекрученные проволочки, завязывающие пакеты с
продуктами.
После того как закончилось время изготовления пищи, надо
дать ей немного постоять, ведь греется пища, а не печь. Во многих продуктах
накапливается такое количество внутреннего тепла, что его достаточно для
продолжения процесса изготовления пищи даже после того, как она вынута из
печи. Указанное в рецептах время отстоя требуется, чтобы внутренние части
больших кусков мяса, крупных овощей или пирогов полностью приготовились без
пригорания их снаружи.
Электрокофемолки
Принцип работы электрической кофемолки достаточно прост: она
разбивает кофейные зерна вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В
корпус кофемолки вмонтированы электродвигатель с помехоподавляющим устройством
и блокирующее устройство, отключающее двигатель при открытой крышке. Для
уменьшения шума двигатель закреплен в резиновых амортизаторах. Необходимая
частота вращения достигается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30–50
с). Потребляемая двигателем мощность составляет 125–150 Вт.
Если сравнить, к примеру, с мощностью настольного
вентилятора (22–45 Вт), то станет понятно, что увеличение времени помола или
несколько последовательных помолов при такой перегрузке может привести к сгоранию
изоляции обмотки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за
ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке включения.
Для разборки кофемолки необходимо с оси якоря двигателя
отвинтить двухлопастный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного
вращения. Для этого в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в
центре дна корпуса кофемолки — отверстие для доступа отвертки к этому шлицу.
Вращать двухлопастный нож необходимо в ту сторону, в которую
он вращается при включенном состоянии. При этом надо внимательно смотреть,
чтобы не сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не
разобрать.
Под снятым ножом в центре чашки для зерен откроется
шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию молотого
кофе внутрь кофемолки. Поворот этой головки против часовой стрелки на 1/4
оборота торцовым ключом (или пассатижами) освободит чашку. Под ней находится
специальная прокладка; если ее снять, откроется доступ к креплению двигателя. Надавив
на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы ко дну корпуса
кофемолки,
и слегка повернув эту скобу в любую сторону (против или по
часовой стрелке), можно освободить двигатель и извлечь из корпуса кофемолки
вместе с блокирующим устройством.
Сгоревшую статорную обмотку двигателя, выполненную на
каркасе, можно перемотать. Неисправность блокирующего устройства и совмещенной
с ним кнопки включения обычно устраняется простым подгибанием контактных
пластин.
Электрические утюги
Этот неизменный в любой квартире прибор имеет свои буквенные
обозначения: УТ — утюг с терморегулятором; УТП — с терморегулятором и
пароувлажнителем; УТПР — с терморегулятором, пароувлажнителем и
разбрызгивателем; УТУ — с терморегулятором утяжеленный.
Цифры, следующие за буквами, соответствуют мощности (400 или
1000 Вт), далее идет обозначение массы (от 0,8 до 2,5 кг). к примеру, УТШООО-1,8
— утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1 кВт, массой 1,8 кг.
Максимальное время разогрева подошвы утюга до установленной
температуры от 2,5 мин (для утюга УТ 1000–1,2) до 7,5 мин (для УТУ 1000–2,5).
Основные элементы утюга составляют алюминиевая или чугунная
подошва с запрессованным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), корпус и
автоматический терморегулятор (рис. 48). Ось ручки управления терморегулятора
выведена из корпуса утюга, ручка управления снабжена шкалой режимов.
Для контроля состояния ТЭНа в ручку утюга вмонтирована
сигнальная лампа. При нагреве утюга до установленной температуры ТЭН
автоматически выключается и сигнальная лампа гаснет.
Сигнальная лампа напряжением 3,5 В (ток 0,26 А) питается за
счет падения напряжения на отрезке спирали, включенной
последовательно с ТЭНом. Эта спираль изолирована фарфоровыми
трубками-бусинками.
Выводы ТЭНа, спирали, патрончика сигнальной лампы и шнура
питания заведены на трехконтактную колодку внутри задней части ручки утюга.
Колодка закрыта пластмассовой крышкой.
Терморегулятор утюга работает на принципе быстродействующего
выключателя, управляемого биметаллической пластиной. Нагреваясь от подошвы
утюга, она изгибается и медленно отжимает левый конец контактной пластины. Как
только плоскость пластины переместится выше левой точки упора плоской пружины,
последняя мгновенно отожмет пластинку вверх, и контакты терморегулятора разорвутся.
Остывая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элемен—
Рис. 48. Терморегулятор утюга: 1 — биметаллическая пластина;
2 — подвижная контактная пластина; 3 — пружина подвижного контакта; 4 — ручка
терморегулятора; 5 — изолирующие шайбы; 6 — пластина неподвижного контакта; 7 —
подошва утюга; 8 — регулировочный винтты терморегулятора вернутся в исходное
положение. При этом процесс следующего включения будет также мгновенным.
Ручка терморегулятора, перемещая левую точку упора пружины
относительно плоскости пластины, регулирует температуру срабатывания всего
механизма.
В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для
воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве — парообразующий отсек или
лабиринтные каналы. Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции
предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему периметру, а лишь в
нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие
контакты терморегулятора и создающие запах гари. Поэтому рекомендуется раз в
1–2 года очищать утюг.
Для разборки утюга необходимо освободить контактную колодку
от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепящих подошву к корпусу
утюга. Эти винты находятся под ручкой терморегулятора. Ручка терморегулятора прижата
к корпусу утюга двумя защелкивающимися пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно
просто оттянуть ее от корпуса.
В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не винтами, а
двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гайки утоплены в корпусе,
и отвернуть их можно только торцовым ключом.
При любой разборке утюга необходимо проверить и подтянуть
все винты внутри корпуса, зачистить контакты терморегулятора путем протягивания
между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.
Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто ломается
в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не требует замены, его рекомендуется отрезать
в месте излома и вновь заделывать в контактную колодку.
Причиной недостаточного нагрева или перегрева подошвы утюга
может быть сбитая настройка терморегулятора. Нарушенную настройку
терморегулятора в утюге типа УТ можно восстановить таким образом.
Для начала надо повернуть ручку терморегулятора против
часовой стрелки до упора, установив ее на минимальную температуру. Разобрать
утюг, отделив подошву с терморегулятором от корпуса. Указательным пальцем левой
руки поднимать и опускать конец подвижной контактной пластины в месте касания с
биметаллической пластиной. При этом будут слышны щелчки включаемых и
выключаемых контактов.
Продолжая щелкать контактами, отверткой вращать
регулировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелчков. Следить за тем,
чтобы скоба, с той снята ручка терморегулятора, не вращалась вместе с
регулировочным винтом, а оставалась в положении упора (против часовой стрелки).
Затем повернуть регулировочный винт на пол-оборота против часовой стрелки.
Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правильной
настройке на минимальную температуру терморегулятора.
Подобный метод настройки применим и к другим типам утюгов.
Разница лишь в конструкции механизма передачи вращения от ручки терморегулятора
к его контактным пластинам. А вот утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не
поддается, так как ТЭН запрессован в подошву прибора.
Пылесосы
В зависимости от назначения пылесосы изготавливаются двух
типов: НП — напольные и ПР — ручные (штанговые, автомобильные и
пылесосы-щетки). Все модели пылесосов имеют простую конструкцию, удобный доступ
к местам технического обслуживания и ремонта. В корпусе пылесоса закреплен
воздуховсасывающий агрегат — высокооборотный электродвигатель с центробежным
вентилятором.
Типичные поломки пылесоса — обрыв в шнуре, нарушение
надежного контакта щеток с коллектором электро—
двигателя, неисправность выключателя, заклинивание дисков
центробежного вентилятора.
Чтобы пылесос долго и надежно работал, необходимо
своевременно очищать пылесборник и фильтры. При заполненном пылесборнике резко
падает разрежение, что приводит к увеличению времени уборки, расходу
электроэнергии и преждевременному износу пылесоса.
Пылесос требует постоянной профилактики. Необходимо не реже
чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно
проверять состояние графитовых щеток.
Для смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат
вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси
двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся
алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), снять втулки,
отделяющие диски один от другого.
Затем вывернуть винты, крепящие прижим подшипников
двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином,
следя, чтобы он не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой (в крайнем
случае, можно обновить смазку без промывки).
Сборку всасывающего агрегата провести в обратной
последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается
свободно.
При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин,
прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев
коллектора. Допустимое искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная
слабосветящаяся линия.
Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку притереть
к коллектору так, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это
достигается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной
стороной к щетке. Чтобы не стачивалась кромка,
шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности.
Зазоры между пластинами коллектора необходимо очистить от
графитовой и медной пыли острозаточенной спичкой, а коллектор протереть ватой,
смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так,
что изоляция между пластинами начинает выступать над контактной поверхностью
этих пластин, надо срезать выступающую изоляцию между пластинами на глубину 0,5–1
мм.
Резец для такой операции можно изготовить из ножовочного
полотна, заточив его торец под углом 30–40°. После срезания изоляции коллектор
зачищают от заусениц мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе
на малых оборотах и при пониженном напряжении питания.
Кондиционеры
В большинстве случаев, купив и установив кондиционер, его по
привычке начинают использовать так же, как и всякую бытовую технику, действуя
по принципу: работает — и ладно. В отношении, скажем, телевизора или пылесоса
этот принцип, возможно, и уместен, поскольку такая техника работает стабильно
многие годы без какого-либо вмешательства. Однако кондиционер при такой
эксплуатации с большой долей вероятности может огорчить вас серьезной поломкой
уже через год-другой.
Эта особенность присуща как недорогим моделям типа LG,
Samsung, так и элитным Daikin, Mitsubishi, Fujitsu. Разница между ними в том,
что в дорогих моделях больше степеней защиты от неправильной эксплуатации и
такие кондиционеры будут включаться даже при незначительном отклонении от
нормального режима работы.
Чтобы понять причину такой «капризности» сплит-систем, надо знать
их внутреннее устройство. Любая сплит-система состоит из двух блоков — внешнего,
в котором находятся компрессор, вентилятор и радиатор (конденсатор), и
внутреннего, в котором также находятся вентилятор и радиатор (испаритель). При
монтаже эти блоки соединяются медными трубопроводами, по которым под высоким
давлением циркулирует смесь из фреона и небольшого количества компрессорного
масла. Вентиляторы, расположенные во внутреннем и внешнем блоке, обеспечивают
обдув радиаторов для улучшения теплообмена и равномерного распределения
холодного воздуха в помещении.
В основе работы кондиционера лежит свойство жидкостей поглощать
тепло при испарении и выделять при конденсации. Основными узлами любого кондиционера
являются:
компрессор — сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному
контуру;
конденсатор — радиатор, расположенный во внешнем блоке.
Название отражает процесс, происходящий при работе кондиционера, — переход
фреона из газообразной фазы в жидкую (конденсация);
испаритель — радиатор, расположенный во внутреннем блоке. В
испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение);
ТРВ (терморегулирующий вентиль) — понижает давление фреона
перед испарителем;
вентиляторы — создают поток воздуха, обдувающего испаритель
и конденсатор. Используются для более интенсивного теплообмена с окружающим
воздухом.
Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными
трубами и образуют холодильный контур, внутри того и циркулирует смесь
фреона и небольшого количества компрессорного масла.
В процессе работы кондиционера на вход компрессора из
испарителя поступает газообразный фреон под низким давлением в 3–5 атм и с
температурой 10–20°С. Компрессор сжимает фреон до давления 15–25 атм, в результате
чего фреон греется до 70–90 'С, после чего поступает в конденсатор.
Благодаря интенсивному обдуву конденсатора, фреон остывает и переходит из
газообразной фазы в жидкую с выделением дополнительного тепла. Соответственно
воздух, проходящий через конденсатор, греется.
На выходе конденсатора фреон находится в жидком состоянии,
под высоким давлением и с температурой на 10–20°С выше температуры атмосферного
воздуха. Из конденсатора теплый фреон поступает в терморегулирующий вентиль
(ТРВ), который представляет собой капилляр (длинную тонкую медную трубку,
свитую в спираль). На выходе ТРВ давление и температура фреона существенно
понижаются, часть фреона при этом может испариться.
После ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким
давлением поступает в испаритель. В нем жидкий фреон переходит в газообразную
фазу с поглощением тепла, соответственно воздух, проходящий через испаритель,
остывает. Далее газообразный фреон с низким давлением поступает на вход
компрессора и весь цикл повторяется.
Этот процесс лежит в основе работы любого кондиционера вне
зависимости от его типа, модели или производителя.
Одна из наиболее серьезных проблем в работе кондиционера возникает
в том случае, если в испарителе фреон не успевает полностью перейти в
газообразное состояние. В этом случае на вход компрессора попадает жидкость,
которая, в отличие от газа, несжимаема. В результате компрессор просто выходит
из строя. Причин, по которым фреон не успевает испариться, может быть
несколько. Самые распространенные — загрязненные фильтры (при этом ухудшается
обдув испарителя и теплообмен) и включение кондиционера при отрицательных
температурах наружного воздуха (в этом случае в испаритель поступает слишком
холодный фреон).
Причины выхода кондиционера из строя. Фильтры внутреннего
блока представляют собой обычную мелкую сетку, расположенную под передней
панелью, через которую засасы—
вается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся
в воздухе, и защищают от нее не только обитателей комнаты, но и радиатор
внутреннего блока.
По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют
роль пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и
несколько минут просушить. Снять и установить фильтры не сложнее, чем заменить
пыле-сборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, когда внутренний блок
кондиционера находится на большой высоте). В инструкции по эксплуатации всегда
подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть фильтры, как правило,
необходимо один раз в две-три недели. Если в воздухе находится большое
количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за тем, чтобы они всегда
оставались чистыми.
Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь
уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении
будет хуже охлаждаться. Кроме этого, нарушится режим работы холодильной
инфраструктуры, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае
при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет капать
вода.
В дальнейшем при сильно загрязненных фильтрах возможно
засорение дренажной инфраструктуры комками пыли, и тогда вода из кондиционера польется
ручьем. В запущенных случаях на пластинах радиатора нарастает такой слой грязи,
что его можно удалить только с помощью сильнодействующих химических
очистителей. Надо заметить, что чистка фильтров не входит в обычное гарантийное
обслуживание и должна выполняться потребителем (так же как и замена мешков в
пылесосе) в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
Другой распространенной причиной выхода кондиционера из
строя является нормируемая утечка фреона. Нормируемая утечка (около 6–8 % в
год) происходит всегда, даже при самом качественном монтаже — это неизбежное
следствие соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Для ее
компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном
каждые 1,5–2 года.
Если дозаправку не проводить более двух лет, то количество
фреона в системе упадет ниже допустимого уровня, а это может иметь самые
нежелательные последствия для кондиционера: компрессор при работе охлаждается
фреоном и при недостатке фреона возможен его перегрев и заклинивание. А
стоимость замены компрессора составляет около половины стоимости нового
кондиционера.
Для обнаружения факта утечки не обязательно иметь
специальное оборудование. Первые признаки уменьшения количества хладагента в
системе — образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока
(это место, куда подсоединяются медные трубки), а также недостаточное
охлаждение воздуха в помещении (разность температур на входе и выходе
внутреннего блока должна в норме составлять не менее 8–10 °С).
Работа кондиционера в зимнее время. Еще одна особенность
бытовых кондиционеров: практически все модели не адаптированы к работе в зимнее
время, т. е. нижняя граница температуры наружного воздуха составляет от — 5 ° С
до +15 °С для различных моделей. Такое отношение производителей объясняется
тем, что, во-первых, к нам завозятся те же кондиционеры, что поставляются на
европейский и японский рынки, где зима достаточно теплая. Во-вторых, установка
в кондиционер всесезонного блока, который позволяет кондиционеру работать при
температуре наружного воздуха до -25 'С, увеличивает общую стоимость, что
снижает его конкурентоспособность.
Необходимость в кондиционере, работающем круглый год, может
возникнуть в двух случаях. Прежде всего, когда требуется охлаждать помещение не
только в летнее, но и в зимнее время, к примеру помещение с крупным количеством
тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы и т. д.), поскольку
охлаждение такого помещения с помощью приточной вентиляции приведет к
недопустимому уменьшению влажности воздуха. И, конечно, при обогреве помещения
с помощью кондиционера в зимнее время. Однако такое использование кондиционера
далеко не всегда целесообразно, поскольку даже у адаптированного к зимним
условиям кондиционера при температуре наружного воздуха -20°С
производительность (мощность) падает в три раза по сравнению с номинальной.
Эксплуатация неадаптированного кондиционера в холодное время
года уменьшает рабочий ресурс компрессора. Кроме того, при включении
кондиционера в режим охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем
блоке, не сможет течь по дренажной трубке наружу из-за ледяной пробки. В
результате через полчаса после включения вода из внутреннего блока польется
прямо в комнату.
Надо заметить, что адаптировать к зимним условиям можно
любую сплит-систему. Для этого в нее встраивается устройство подогрева картера компрессора
и регулятор оборотов вентилятора наружного блока, а также устанавливается «теплый»
дренаж.
Все вышесказанное относится, в первую очередь, к
сплит-системам, однако это справедливо и для оконных кондиционеров. Основное
отличие — в отсутствии у оконных кондиционеров нормируемой утечки фреона.
Поэтому периодическая дозаправка для них не требуется.
Правила эксплуатации кондиционеров. Для того чтобы
кондиционер проработал весь положенный ему срок, в среднем от 7 до 12 лет в
зависимости от класса кондиционера, необходимо немногое:
чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в
месяц;
если кондиционер перестал нормально функционировать (из
внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная «шуба»,
ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие
посторонние звуки), надо выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную
службу;
не реже одного раза в два года (желательно раз в год, весной
перед началом сезона) вызывать представителей сервисной службы для проведения
профилактических работ: проверки давления в системе и дозаправки фреоном,
полной проверки кондиционера во всех режимах работы (для выявления скрытых
неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. Наружный блок при этом
продувается струей сжатого воздуха с помощью компрессора для очистки от
тополиного пуха и пыли;
не включать кондиционер, если он не оборудован всесезон-ным
блоком, при температуре наружного воздуха ниже 0 'С.
Холодильник
Принцип работы этого агрегата довольно прост. Мотор-компрессор
засасывает газообразный фреон из испарителя, сжимает его и через фильтр
выталкивает в конденсатор. В конденсаторе нагретый в результате сжатия фреон
остывает до комнатной температуры и окончательно переходит в жидкое состояние.
Жидкий фреон, находящийся под давлением, через отверстие капилляра попадает во
внутреннюю полость испарителя, переходит в газообразное состояние, в результате
чего отнимает тепло от стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь,
охлаждает внутреннее пространство холодильника.
Этот процесс длится до достижения заданной терморегулятором
температуры стенок испарителя. При достижении необходимой температуры
терморегулятор размыкает электрическую цепь, и компрессор прекращает работу.
Через нето время температура в холодильнике (за счет
воздействия внешних факторов) начинает повышаться. Контакты терморегулятора
замыкаются, с помощью защитно-пускового реле запускается электродвигатель
мотор-компрессора, и весь цикл повторяется сначала.
Электрическая схема холодильника работает следующим образом:
при подаче напряжения электрический ток проходит через замкнутые контакты
терморегулятора, кнопки размораживания, реле тепловой защиты, катушку пускового
реле (контакты пускового реле пока разомкнуты) и рабочую обмотку электродвигателя
мотор-компрессора.
Поскольку двигатель пока не вращается, ток, протекающий
через рабочую обмотку мотор-компрессора, в несколько раз превышает номинальный,
пусковое реле устроено таким образом, что при превышении номинального значения
тока замыкаются контакты, к цепи подключается пусковая обмотка
электродвигателя. Двигатель начинает вращаться, ток в рабочей обмотке
снижается, контакты пускового реле размыкаются, и двигатель продолжает работать
в нормальном режиме.
Когда стенки испарителя охладятся до установленного на
терморегуляторе значения, контакты разомкнутся, и электродвигатель
мотор-компрессора остановится. С течением времени температура внутри
холодильника повышается, контакты терморегулятора замыкаются, и весь цикл
повторяется снова.
Реле защиты предназначено для отключения двигателя при
опасном повышении силы тока. С одной стороны, оно защищает двигатель от
перегрева и поломки, а с другой — квартиру от пожара. Реле состоит из
биметаллической пластины, которая при повышении температуры изгибается и
размыкает контакты. После остывания биметаллической пластины контакты снова
замыкаются.
Диагностика неисправностей холодильника. Прежде всего
необходимо проверить напряжение в розетке, оно должно быть в диапазоне 200–240
В. Если это не так, холодильник работать не должен (хотя нето время может
и проработать, особенно старая модель). При этом рекомендуется заметить, что все
ремонтные работы надо проводить с отключенным от сети и размороженным
холодильником.
Если холодильник не включается, то необходимо:
проверить, горит ли лампочка внутри холодильника. Если
раньше горела, а теперь не горит, неисправность рекомендуется искать в сетевом шнуре
или электрической сети (это довольно распространенная неисправность, и не
обязательно вызывать мастера по ремонту холодильников, чтобы ее устранить);
если лампочка загорается, надо проверить терморегулятор: найти два провода,
подходящих к терморегулятору; снять с клемм и соединить между собой;
если холодильник после этого заработает — поменять
терморегулятор;
если терморегулятор исправен, проверить аналогичным образом
кнопку размораживания холодильника. Для дальнейшей диагностики понадобится омметр.
Отсоединить и проверить пусковое и защитное реле (они могут быть собраны в
одном корпусе), если обнаружится обрыв — заменить дефектную деталь.
А вот заменить электродвигатель мотор-компрессора без
специалиста вряд ли возможно. Дефектов у этого агрегата может быть три:
обрыв обмотки;
межвитковое замыкание обмотки; замыкание на корпус
мотор-компрессора.
Выявить их несложно: все три контакта электродвигателя
должны сопрягаться между собой и не сопрягаться с корпусом. Если сопротивление
между любыми двумя контактами меньше 20 Ом, это может свидетельствовать о
межвитковом замыкании.
Если после выполнения предыдущих работ неисправность не
обнаружена, значит, причина в окислении контактов в одном из соединений
электросхем холодильника. Необходимо внимательно осмотреть и зачистить все
контактные подгруппы, восстановить схему холодильника в обратном порядке.
Если холодильник запускается, но затем выключается, то
причины могут быть такими:
дефект биметаллической пластины защитного реле. Необходимо
определить неисправность и заменить деталь; дефект катушки (или иного датчика
силы тока) пускового реле. Определить неисправность и заменить деталь; обрыв пусковой
обмотки электродвигателя. Определить неисправность и вызвать мастера для замены
мотор-компрессора.
Если холодильник работает, но не «морозит», значит, имеет
место утечка фреона. Это определяется следующим образом: если компрессор
работает и количество фреона в норме, конденсатор должен нагреваться вплоть до
70°. Если после продолжительной работы двигателя он остается холодным, значит,
имеем разгерметизацию инфраструктуры. В этом случае надо отключить холодильник и
вызвать мастера.
Наиболее трудно диагностируемая неисправность — снижение
производительности мотор-компрессора. В этом случае не обойтись без помощи
мастера.
Холодильник слабо «морозит». В этой ситуации возможно
нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить
исправным, и если холодильник заработает в нормальном режиме, лучше отдать
неисправный терморегулятор на регулировку.
Если дверца закрывается негерметично, попадающий в
холодильник теплый воздух нарушит температурный режим, и мотор-компрессор будет
работать с повышенной нагрузкой. Необходимо осмотреть уплотнитель, дефектный
лучше заменить.
Регулировка геометрии дверцы осуществляется изменением
натяжения двух диагональных тяг, находящихся под панелью дверцы.
Если холодильник время от времени отключается, но температура
в нем слишком низкая, надо немного повернуть ручку терморегулятора против
часовой стрелки.
Многие поломки, приводящие впоследствии к
дорогостоящему ремонту холодильника, возникают в результате
неправильной эксплуатации агрегата. Здесь помогут некоторые
простые советы.
Если холодильник по каким-либо причинам был выключен, надо
подождать несколько минут, прежде чем снова его включать.
Если холодильник был разморожен, не стоит загружать его
продуктами, прежде чем он не отработает пустым один цикл и не отключится.
Не надо устанавливать указатель терморегулятора дальше
середины шкалы, значительного выигрыша по температуре это не даст, а двигатель
будет работать в напряженном режиме. На некоторых холодильниках в глубине
холодильной камеры (на задней стенке) расположен испаритель. Не рекомендуется
прислонять к нему продукты, и не забывайте прочищать расположенный под ним сток
для воды.
При размораживании холодильника недопустимо отковыривать
лед, используя твердые предметы, размораживать можно только теплой водой.
На некоторых холодильниках есть кнопка быстрой заморозки
(обычно желтого цвета), эта кнопка закорачивает контакты терморегулятора, и
двигатель работает не отключаясь. Держать эту кнопку в нажатом состоянии. Не рекомендуется
хранить в холодильнике растительное масло: продукту это не требуется, а вот
резина уплотнителя дверцы холодильника может потерять эластичность. Не рекомендуется
ставить холодильник возле отопительных приборов.
Подсоединение стиральной машины
Установка стиральных машин-автоматов (СМА) требует
определенных условий, в том числе принудительной (под давлением) подачи воды по
трубопроводу, положения трубопровода или шланга слива воды, электропитания по
специальной схеме.
Наиболее приемлемое место для подачи холодной воды — у
смывного бачка. Для подключения надо воспользоваться тремя бочонками с резьбами
по концам, тройником, вентилем, переходником, уплотнениями.
Из инструмента понадобятся трубный рычажный ключ № 1 с
гаечным зевом на 32 мм (под контргайки и литые муфты) или разводной ключ. Далее
надо перекрыть вентиль отвода холодной воды от стояка, провести разборку,
сборку, проверку на подтекание. Причем смывной бачок и стиральная машина должны
иметь отдельные вентили для приостановки доступа воды при необходимости.
Присоединение водопровода к СМА осуществляют и с врезкой,
предположим, в подводку холодной воды к смесителю. Проще всего это осуществить
самоврезным краном.
Слив. Для слива воды из машины наиболее удобно использовать
ванну, ведь даже при засоре в стоке ее емкость в большинстве случаев достаточна
для приема воды. Наиболее проблемное место для слива — умывальник, поскольку
его емкость ничтожно мала.
От перелива можно застраховаться, если вертикальную трубу со
вставленным в нее сливным шлангом направить непосредственно в канализационную
трубу. Правда, это потребует серьезной перестройки сифона и одновременно
прочистки тросом канализационных путей. Меньше работы потребует монтаж трубы
для сливного шланга на сифоне под умывальником. Под последним обычно расположен
сифон чугунный или пластмассовый бутылочный.
Чугунный сифон имеет для прочистки резьбовую чугунную пробку
или стальную крышку на резиновой прокладке. Вместо чугунной пробки можно
выточить специальный переходник из чугуна, бронзы, алюминия или меди. На одном
конце переходник будет иметь резьбу, на противоположном — отверстие для вставки
вертикальной трубы. Кольцевой зазор между трубой и переходником заделывают
цементом.
В стальной крышке на чугунном сифоне просверливают
отверстие, равное внутреннему диаметру трубы. Крышку и трубу соединяют сваркой,
хотя можно это сделать и на резьбе.
Крышку с трубой закрепляют на чугунном сифоне гайкой или
болтами, установив между сифоном и крышкой резиновую прокладку с прорезанным в
ней отверстием, по диаметру на 6–12 мм больше, чем внутренний диаметр трубы.
Электропитание. Мощность оснащения некоторых стиральных
машин достигает 2,5 кВт. Если разделить эту цифру на 220 В, то получим силу
тока более 10 А. Подобные машины и даже менее мощные, как уже указывалось,
требуют подключения к электротоку через розетку с заземлением. Это означает,
что при таком подключении необходим
трехжильный кабель, с сечением каждой из жил не менее 1,5 мм.
Каждая из жил должна быть в изоляции, спрятанной в трубке.
Вместо кабеля можно использовать некоторые марки проводов с
медными жилами, сечение которых равно или превышает 1,5 мм. Возможно также
применение алюминиевых проводов сечением не менее 4 мм в надежной изоляции.
Розетка с заземлением монтируется на таком расстоянии, чтобы шнур машины можно
было включать без удлинителя. Кабель подсоединяют к розетке и ведут его над или
под плинтусом до выходной двери квартиры. Прокладка оставшегося кабеля и
установка проводки на щитке осуществляется исключительно электриками-профессионалами.
Надо заметить, что установка машины в ванной комнате
считается нежелательной с точки зрения правил электробезопасности. Во-первых,
из-за слишком влажного воздуха и мокрого токопроводящего пола, а во-вторых,
из-за обилия металлических труб и приборов. Поэтому при размещении и
эксплуатации стиральной машины в ванной комнате ее необходимо ставить на
резиновый коврик, заземлять корпус и устанавливать УЗО в розетке.
.
  
При использовании материалов ссылка на
сайт обязательна. Информация получена из
открытых источников. Спасибо моим коллегам за
помощь в подготовке материала и Яндексу за
бесплатный хостинг.
design by  Fa-Antony
|
