Библиотека для электрика и сантехника

Ремонт и установка электрики, сантехники в быту и на производстве

Бесплатный информационный проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление информации

ЗАПОРНАЯ И ВОДОРАЗБОРНАЯ АРМАТУРА

Арматура в санитарно-технических системах

Трубопроводную арматуру устанавливают на водопроводной сети для управления жидкостью — изменения ее расхода, давления, перекрытия потоков. В соответствии с этим в санитар—

но-технических системах применяют арматуру, которая в зависимости от назначения разделяется на:

• запорную — для полного перекрытия потока среды, а также для выключения отдельных участков трубопровода или систем;

• регулирующую — для регулирования параметров среды путем изменения ее расхода;

• водоразборную — для разбора воды у санитарных приборов, а также для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров.

Каждый из видов арматуры предназначен для определенной среды — холодной или горячей воды, пара и др.

В качестве запорной арматуры используются задвижки и пробковые натяжные краны для газопроводов. К запорно-регулирую-щей арматуре относятся вентили и шаровые краны. К водоразборной арматуре относятся краны, подающие воду одной температуры (холодной или горячей), и смесители, имеющие две подводки воды (холодную и горячую) и позволяющие изменять расход и температуру подаваемой воды, а также поплавковые клапаны для наполнения емкостей до определенного уровня.

Задвижки

Задвижки служат для перекрытия доступа воды на отдельные отрезки или весь трубопровод. Их ставят там, где необходимо на длительное время открывать и закрывать магистраль, где требуются минимальное сопротивление проходу воды, протекающей в прямом и обратном направлении.

Задвижки устанавливают на трубопроводах садовых участков, поселковой сети, перед сельскохозяйственными комплексами, на входных и выходных коммуникациях в подвальных помещениях многоэтажных домов и т. д. На коллективных садовых участках задвижки располагают обычно прямо на земле, так же как и трубопроводы. В поселках и городах за—

движки прячут в специальные колодцы, от которых в траншеях под землей проложены трубопроводы.

За исправностью задвижек обязаны следить только специалисты-сантехники. При этом рекомендуется заметить, что перекрывать задвижку можно исключительно в аварийных ситуациях, поскольку через нее проходит вода на сотни садовых участков, домов или квартир.

Вентили

В квартирной водопроводной разводке вентили устанавливаются на вводах труб холодной и горячей воды. Любой сантехприбор также должен иметь на подводке холодной и горячей воды индивидуальный вентиль (рис. 11).

Различают два вида вентилей — муфтовые с прямым или наклонным шпинделем и фланцевые. Корпус вентиля может быть выполнен из ковкого чугуна, стали или латуни.

Во внутренней перегородке корпуса вентиля, через который проходит вода, находится клапан с прокладкой, запирающий это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Соединение клапана со штоком может быть «плавающим» при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой. Встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки — она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки.

Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой.

Поскольку рабочее состояние вентиля — «открыто», каждый элемент конструкции должен быть надежным. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя.

Приобретая новый вентиль, необходимо обратить внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной из сторон подсоединения труб. Надо вывернуть за маховик шток и убедиться, что на клапане есть прокладка, прикрепленная гайкой. На стороне клапана, той он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль непригоден в домашних условиях. Это паровой вентиль, и сдерживать воду он будет плохо.

На самом корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода воды. к примеру, цифра «1д» означает диаметр (мм) свободного пространства, то остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.

Есть вентили, у которых вместо маховика — латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину надевают на соответствующий конец штока и закрепляют его торец, что обеспечивает крепление перекладины. Головки корпуса таких вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головками кранов труб с внутренним диаметром 15 мм.

Рис. 11. Устройство вентиля: 1 — тело вентиля; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — прокладка; 5 — клапан; 6 — уплотнение; 7 — шток; 8 — спецвтулка; 9, 16 — сальник; 10, 15 — втулка сальника; 11 — маховик; 12 — шайба; 13 — винт; 14 — накидная шайба

Вентиль ставится между двумя трубами, и если он расположен неверно, не по стрелке, то возникнут большие гидравлические сопротивления. Они особенно мешают на верхних этажах зданий.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — довольно непростая операция и может даже потребовать разборки некоторых труб. В узком пространстве, вблизи стен лучше всего накручивать корпус вентиля со снятой головкой.

Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании, иначе из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Но иногда вентиль может быть частично открыт, к примеру перед смывным бачком на первых этажах зданий.

Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Но в этом случае необходимо периодически осматривать сальники. При наличии воды немного закручивают гайку и вытирают воду тряпкой. Если вода появится снова, подкручивают еще. Однако сильно заворачивать гайку не рекомендуется, чтобы не зажать шток.

Ремонт вентиля. Главным признаком засорения вентиля на ответвлении от стояка является слабый напор воды в кранах при полном их открытии. Для того чтобы устранить засор, вентиль у стояка полностью закрывают, затем полностью открывают краны в квартире. После этого несколько раз быстро открывают и закрывают вентиль у стояка. Посторонние частицы, засорившие седло вентиля, должны быть удалены напором воды через открытые краны.

Если засор не удалось таким способом ликвидировать, то вентиль необходимо разобрать. Для этого нужно перекрыть кран стояка, к которому присоединен вентиль. Такие краны могут находиться в подвале здания или между этажами. Перекрыв стояк, разводным ключом отворачивают крышку венти—

ля. Сняв крышку со шпинделем, приступают к основательной прчистке седла клапана. Ее можно производить проволокой или проволочным ершом.

При этом не рекомендуется забывать, что поверхность седла (если оно не имеет своей прокладки) должна быть гладкой и не иметь заусениц. Иначе прокладка клапана быстро придет в негодность, и прочищенный вентиль вскоре после сборки утратит способность полностью перекрывать поток воды, хотя маховичок и будет завернут до отказа. Если и после прочистки вентиля напор воды не увеличился, значит, засорился стояк. Протечка, как правило, определяется очень быстро: вода протекает через прокладки и сальники вентиля. Самой простой бывает утечка через сальниковое уплотнение. Для ее устранения подтягивают ключом гайку до прекращения просачивания. Если это не помогает, вентиль рекомендуется разобрать. Последовательность действий здесь такая же, что и в описанной выше ликвидации засора вентиля.

Сальник можно заменить и без перекрытия крана стояка. В этом случае, вращая маховичок, открывают вентиль полностью. Клапан, прижимаясь к крышке корпуса, перекроет поток воды вверх к сальниковому уплотнению. Конечно, вода будет просачиваться, однако исчезнет напор, мешающий ремонту. Отвинтив гайку, снимают втулку, после чего извлекают сальниковую набивку. Новая набивка должна быть подготовлена заранее. Сборка вентиля после набивки нового сальника производится в обратном порядке.

Если обнаружится, что после затягивания сальникового уплотнения гайкой утечка вентиля полностью не ликвидирована, то придется снимать крышку вентиля. В этом случае перекрывают кран стояка, который может быть расположен в подвале или на этаже. После перекрытия стояка разводным ключом выворачивают крышку корпуса вентиля. Пришедшую в негодность прокладку заменяют новой. Предварительно ее рекомендуется осмотреть и зачистить кромки крышки и корпуса вентиля, чтобы прокладка плотно прилегала к кромкам.

Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Отчасти этот недостаток устраняется тем, что прокладки крепятся к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в нетой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.

Если производится ремонт вентиля горячей воды, температура той не превышает 60–70 'С, то можно ставить новую прокладку из резины или кожи. Но если температура воды 120–140 °С, то прокладка должна быть из теплостойкой резины, фибры или паронита.

Если вентиль имеет прокладки клапана и прокладки седла, то одновременно с заменой прокладок надо тщательно осмотреть их в месте прилегания клапана к седлу. В других конструкциях клапана может не быть, а плотность обеспечивается прилеганием клапана к седлу. Изношенные прокладки надо заменить. На вентиль для горячей воды ставятся прокладки из материала, рекомендованного выше.

Вентиль также может не перекрывать поток воды из-за прокручивания шпинделя с износившейся резьбой. В этом случае надо отсоединить клапан от шпинделя, затем вывернуть шпиндель из крышки вентиля, предварительно ослабив или даже совсем сняв сальниковую гайку. Новый шпиндель с надежной резьбой устанавливается в порядке, обратном разборке.

Стальной шток в сочетании с чугунной головкой корпуса имеет одну неприятную особенность: со временем сталь ржавеет, намертво соединяясь с чугуном. Поэтому при ремонте приходится устанавливать новую головку корпуса в сборе со штоком. А вот латунный шток в чугунном вентиле более надежен в эксплуатации. Головку корпуса из латуни обычно отворачивают сразу. Сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна, если вентиль старый, гораздо сложнее. Разобрать его можно лишь при нагревании головки паяльной лампой или газовой горелкой.

Шаровые краны

Шаровые краны монтируют на трубопроводах отопления, газоснабжения, водопроводах и т. д. Назначение шаровых кранов такое же, как и у вентилей. Однако имеются различия в конструкции, а в результате — и в качестве протекающей воды.

Здесь рукоятка поворачивается только на 90°, а не на 360°, как маховик вентиля. В нем нет резиновой прокладки, которая чаще всего мешает прекращению доступа воды к ремонтируемому прибору.

Шаровой кран не имеет и внутренних карманов для скопления песчинок, ржавчины и т. п. Поэтому при вращении рукоятки шарового крана не течет грязно-бурый поток, как из вентиля.

Смесители

Так именуются устройства для смешивания холодной и горячей воды с целью получения и подачи воды необходимой температуры. В традиционном смесителе температура воды регулируется отдельными головками. Корпус смесителя, в отличие от крана, имеет два патрубка, два гнезда для головок и один носик-излив.

Однорычажные смесители дают возможность быстро установить и сохранить необходимую температуру, следить за потоком при каждом включении или его останавливать. В од-норычажных моделях для смешивания воды устанавливаются картриджи двух видов: шаровой (с шаровым механизмом) и керамический (с керамическими пластинами).

Как правило, однорычажные смесители несколько дороже, чем модели с двумя рукоятками. Причем шаровые с одним рычагом чуть дешевле смесителей с картриджем на керамических пластинах.

Смесители с шаровыми картриджами позволяют отрегулировать механизм поступления горячей воды, исходя из осо—

бенностей водоснабжения в каждой отдельной квартире. Управляя рычагом смесителя, можно легко установить зону приемлемой температуры. Кроме того, больший диаметр камеры смешивания, достаточный объем и больший диаметр отверстий для входа и выхода делают шаровой картридж менее чувствительным к загрязненной и жесткой воде.

Корпус картриджа выполнен из латуни, регулирующая головка — шар со штырьком — из нержавеющей стали. На штырек крепится рукоятка крана, с поворотом той шарик вращается. Полый шар имеет три отверстия — два входных с подпружиненными тефлоновыми прокладками (седлами) и одно большое входное. Шар крепится к клапану-регулятору с помощью пластикового гнезда и накидной гайки.

В пластиковом гнезде установлены тефлоновые кольца (уплотнители и наружный резиновый сальник). Это обеспечивает герметичность соединений и легкое вращение шарового регулятора. Кожух крепления на смесителе отвечает за точное расположение шара относительно отверстий, обеспечивая поступление воды и ее выпуск в излив.

Принцип работы регулятора заключается в следующем. Вода поступает из водопровода через два подводящих канала и подпружиненные тефлоновые седла в шар-смеситель. Внутри шара происходит смешивание холодных и горячих потоков, и вода выходит наружу в излив сквозь большое отверстие.

Главные недостатки шарового затворного механизма — в чувствительности стального шара к коррозии и износ тефло-новых уплотнителей и соединительных прокладок. Чересчур хлорированная вода может к тому же вывести из строя прокладки из пластика, вследствие чего кран начинает подтекать. И прокладку, и картридж можно заменить в сервисном центре и установить самостоятельно.

Установка настенного смесителя. Для того чтобы сменить настенный смеситель, потребуются гаечный ключ соответствующего величины, прокладки и уплотнитель. При выборе

прокладок надо учитывать, что фибровые более долговечны, но их нельзя использовать, если трубы из стены выведены с перекосом.

В качестве уплотнителя используют ленту ФУМ — она более долговечна, особенно на трубе с горячей водой. Правда, работа с ней требует определенных навыков: нельзя наматывать ленту больше или меньше, чем необходимо, нельзя также в случае ошибки повернуть деталь обратно, поскольку тогда смеситель будет подтекать.

При таком подходе установка смесителя без замены накидных гаек и патрубков занимает всего 2–4 мин. Как правило, смесители продаются в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Старый патрубок заменяют новым только тогда, когда они одинаковой длины. Если они по длине разные, то надо заменить оба старых патрубка новыми.

Надо сказать, что для замены патрубков требуются некоторые усилия, особенно при выворачивании старых. К замене прибегают лишь тогда, когда резьба накидных гаек не совпадает с резьбой на корпусе смесителя. Старые патрубки выворачивают тем же инструментом, которым заворачивают новые в муфту, иначе говоря, в прямоугольное отверстие с округленными краями старого патрубка вставляют прямоугольный или квадратный стержень, выступающий конец того охватывают рычажным или гаечным ключом. Разводной ключ здесь неприменим из-за слишком слабой резьбы. Если стержень не сдвинет с места старый патрубок, то в этом случае зубцами зева захватывают буртик патрубка, отодвигая накидную гайку поближе к торцу муфты.

Трубный рычажный ключ, выворачивая патрубок, всегда мнет его буртик. Правда, бывают случаи, когда из-за накидной гайки невозможно захватить зевом рычажного ключа буртик патрубка, поскольку он слишком глубоко завернут в муфту. Тогда ножовкой по металлу просто разрезают накидную гайку и удаляют ее.

Подсоединять смесители к трубопроводам с горячей и холодной водой необходимо только при закрытых вентилях (рис. 12).

Накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с корпуса нового смесителя и надевают на них шайбы. Каждый патрубок так изогнут, что позволяет при закручивании в муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Последние удерживают на патрубках накидные гайки и обеспечивают уплотнения между патрубками и корпусом, когда в зазор между ними закладывают резиновую прокладку.

После того как перекрыта вода и вывернут старый смеситель, расправляют волокна льна и очищают их. Уплотнение в виде прядей конусообразно, от начала с утолщением к концу, по часовой стрелке, туго навертывают на резьбу патрубков, оставляя последние 2–3 нитки открытыми. Этими нитками резьбы патрубки вначале вкручивают в муфту трубопроводов. Для продления срока эксплуатации лен смазывают железным суриком или любой другой грубодисперсионной краской.

После этого патрубки (эксцентрики) аккуратно вкручивают в угольники труб примерно до половины резьбы. Затем вставляют поочередно в каждый патрубок четырехгранный или прямоугольный стержень. Разводным или трубным рычажным ключом вращают стержень, вкручивая патрубки.

Рис. 12. Монтаж смесителя на трубопроводах: а — наматывание нитей уплотнения на патрубок; б — заворачивание патрубка; в — подсоединение корпуса к патрубкам, заворачиваемым постепенно в муфты трубопроводов: 1 — патрубок; 2 — декоративная шайба

Один из патрубков необходимо недовернуть на 2–3 мм по отношению к другому.

Пока патрубки завернуты лишь наполовину, надо выровнять их по горизонтали и подогнать расстояние между ними примерно до 150 мм. Для выравнивания по горизонтали лучше воспользоваться уровнем.

Смеситель примеривают к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий большем, чем расстояние между соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости после доворачивания одного из патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, то патрубки рекомендуется докрутить до момента попадания их торцов в единую плоскость и одновременного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке нельзя выворачивать даже на 1–2 витка, поскольку при выкручивании могут порваться нити уплотнения. Такой дефект неизбежно вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой.

Поиск соответствия патрубков и корпуса смесителя надо продолжать до тех пор, пока накидные гайки не начнут свободно накручиваться на резьбу корпуса. Нередко при выполнении этой операции патрубки затягивают слишком туго, что недопустимо. При установке накидных гаек тоже нельзя переусердствовать, ибо это может привести к прорезыванию уплотнительной прокладки. Лучше немного недозатянуть, подключить воду и осторожно сделать еще один поворот гайки до полного прекращения течи.

При смене смесителей мойки придерживаются таких же правил. Подгонку можно облегчить, воспользовавшись гибким шлангом.

Ремонт смесителя с пробковыми переключателями «ванна — душ». Смесители пробкового типа, общие для ванны и умывальника (рис. 13), соединяются с подводящими трубами с помощью втулки и накидной гайки. Главной деталью такого переключателя является притертая к корпусу пробка (ко—

нус), с одной стороны той имеется вырез. При совмещении в процессе вращения выреза с отверстиями впуска и выпуска воды кран открыт, при дальнейшем вращении вырез смещается, и корпус пробки запирает кран.

Наиболее частые причины протечек такого вида переключателя состоят в плохом прилегании пробки к корпусу из-за недостаточной притирки, в наличии царапин, сколов, эрозии, посторонних частиц.

Переключатель пробкового типа, состоящий из неподвижного и подвижного конусов, может пропускать воду одновременно в душ и излив при появлении зазора между стершимися коническими поверхностями.

Рис. 13. Смеситель с пробковым переключателем «ванна — душ»: 1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение втулки; 4 — эксцентрическая втулка; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — накидная гайка; 10 — шайба латунная; 11 — ограничитель; 12 — остов; 13 — ось; 14 — рукоятка; 15 — шайба; 16 — специальный винт; 17 — стопорный винт; 18 — конус (пробка); 19 — уплотнение; 20 — клапан; 21 — прокладка головки крана; 22 — втулка ремонтная; 23 — прокладка накидной гайки; 24 — направление намотки Уплотнения

В этом случае необходима притирка пробки к корпусу смесителя специальной пастой.

Порядок разборки переключателя. Сначала отворачивают винт и снимают ручку. Затем, отвернув накидную гайку, снимают стопорную шайбу и вынимают подвижной конус (пробку). Далее надо нанести на его поверхность тонкий слой пасты и вставить на место. После этого, нажимая на рукоятку в осевом направлении, многократно поворачивают ее влево-вправо, разъединяя и вновь соединяя конусы.

Для проверки качества притирки конус рекомендуется снова вынуть, протереть его и неподвижный конус, удалив пасту, на всю длину (образующую) подвижного конуса нанести мелом черту, вставить его в неподвижный конус и несколько раз повернуть за рукоятку. Затем конус вынуть. Если меловая черта растерта по всей длине, это означает, что конусы притерлись. В противном случае притирку повторяют.

Если же поверхность не требует дополнительной обработки, ее смазывают вазелином или парафином. Для грубой притирки можно использовать порошок наждака, которым посыпают поверхность конуса, смазанную машинным маслом.

Сборка производится в обратном порядке, причем накидная гайка заворачивается так, чтобы ручка поворачивалась с некрупным усилием и полностью отсутствовала утечка воды. В последнюю очередь закрепляют ручку винтом.

При поломке накидной гайки ее заменяют новой или снятой со старого смесителя. Старую втулку можно заменить новой такой же длины.

Перед вкручиванием втулки на ее резьбу наматывают уплотнение, оставляя свободными две нитки на конце. Вкручивают втулку до тех пор, пока она не дойдет на 2–3 мм до плоскости торца второй втулки. Если при примерке смесителя расстояние между центрами отверстий патрубков оказалось больше, чем между отверстиями боковин смесителя, то эти 2–3 мм будут погашены при доворачивании втулки. Накидные гайки должны накручиваться свободно.

В смесителях старого образца накидная гайка фиксируется стопорным винтом без головки. Со временем вывинтить его очень трудно, а значит, и снять накидную гайку. В этом случае накернивают головку винта и высверливают его либо гаечным ключом выкручивают накидную гайку вместе с винтом и пропиливают в нем новую прорезь. Если винт высверлен, то в накидной гайке нарезают новую резьбу под новый винт.

Ограничитель служит для переключения подачи воды к душевой сетке и изливудля ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается, предотвращая выпадение.

Ограничитель, как правило, изготовлен из латуни, потому при его потере делают новый из кусочка латунной проволоки. Торец его затачивают так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку отжигают. Закрепляют ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.

Иногда при долгом пользовании верхушка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Можно также высверлить новое отверстие, но не по окружности, на той застрял обломок, а выше или ниже. Новое отверстие должно располагаться в плоскости, в той лежат ограничитель и ось конуса.

Любые металлические винты, установленные в сантехнике, рекомендуется заменять латунными даже при наличии антикоррозийного покрытия. В качестве временной меры можно вывернуть стальной винт, смазать его нежидкой смазкой и снова завернуть.

Одна из распространенных неисправностей смесителя — невозможность переключения поступления воды с излива на Душевую сетку, и наоборот. Причина — в поломке рукоятки. Если ее необходимо заменить, а винт не выворачивается, откручивают накидную гайку и вынимают подвижный конус.

Затем выполняют те же операции, что и с застрявшим в штоке головки крана винтом.

Нередко из-за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше протирать конус с помощью специальных паст. Если кроме поломки рукоятки конус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам рукоятки заставляют его выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если же рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет под рукой новой, ударяют прямо по квадрату оси, на которую надевается рукоятка. Только надо учитывать, что квадрат, как и весь смеситель, выполнен из латуни, поэтому лучше ударять деревянным молотком.

При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно-по-ступательным движением штока. Чтобы достать маховик из такого старого крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают квадрат штока.

При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают указатель и высверливают заливку с головкой винта. Для этого корпус крана закрепляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления и охлаждения фаянса маховик легко отделяется от других деталей головки крана. В последнее время винт в головке крана такого типа уже не заливают оловом, поэтому достаточно вывинтить винт и снять маховик.

Вместо сломанной рукоятки можно поставить пластмассовый маховик с головки крана. Но поскольку его квадратное отверстие меньше, его расширяют надфилем.

Ремонт смесителей с золотниковыми переключателями «ванна — душ». Подобные смесители с душевой сеткой на гибком шланге, штангой и зажимом являются общими для ванны и умывальника. Металлическая штанга крепится к стене.

Вызапускаются два вида переключателей золотникового типа — с прокладками на торцах золотника и с резиновыми кольцами на золотнике (рис. 14).

Переключатели золотникового типа с резиновыми коль—

цами на золотнике. Золотники этого типа снабжаются резиновыми кольцами, натянутыми на их боковые поверхности.

В комплект смесителя входят два новых резиновых кольца, но они если и понадобятся, то не скоро.

В смесителях с держателем душевой сетки на корпусе возможен дефект, когда вода может поступать в излив. В этом случае необходимо проверить кольца на золотнике. Для этого отсоединяют гибкий душ, затем переходник, вынимают кривошип, предварительно сняв указатель, рукоятку, накидную гайку. Золотник выталкивают через отверстие для кривошипа или снизу, после откручивания излива.

Рис. 14. Смеситель с золотниковым переключателем, имеющим резиновые кольца и штангу: 1 — штанга; 2 — держатель; 3 — душевая сетка; 4 — корпус; 5 — кривошип; 6 — нитяное уплотнение; 7 — специальный винт; 8 — рукоятка; 9 — излив; 10 — прокладка золотника; 11 — золотник; 12 — переходник

Если утечка воды случается между рукояткой и накидной гайкой, то рекомендуется заменить резиновое кольцо кривошипа. Для этого надо просто отвернуть накидную гайку, вынуть кривошип вместе с гайкой из корпуса и заменить резиновое кольцо.

Кольца снимают с золотника шилом или отверткой. Новые кольца, натянутые на золотник, смачивают водой для легкости вхождения золотника в корпус.

При сборке паз с литым углублением на золотнике направляют в ту сторону, в какую идет палец кривошипа. Соблюдение этих правил предотвратит заедание кривошипа в корпусе и даст возможность действовать переключателем.

Течь из-под рукоятки кривошипа устраняют дальнейшим закручиванием накидной гайки. Если это не помогает, то можно сделать набивку нитяным пеньковым уплотнением между резиновым и стопорным кольцами кривошипа. Если резиновые кольца на штоке износились или стали хрупкими, их необходимо заменить новыми.

При запотевании на гайке подводки или на гайке душа надо отвинтить соответствующую гайку и осмотреть резиновые кольца на месте подводки и прокладку на месте отвода душа. Иногда для устранения запотевания достаточно плотно завернуть соответствующую гайку, иначе спустя нето время может возникнуть протечка именно в этом месте.

Переключатели золотникового типа с прокладками на торцах золотника. Переключение струи воды производится поворотом рукоятки, в результате чего золотник перемещается вверх или вниз, а прокладки на торцах золотника перекрывают отверстие, пропуская воду в том или ином направлении. По мере износа прокладки уже не могут надежно перекрывать отверстие, и тогда вода поступает одновременно в излив смесителя и в душевую сетку.

Для осмотра прокладок отворачивают накидную гайку гибкого шланга и снимают его. Выкручивают переходник, рукояткой подают золотник вверх и осматривают прокладки. При их износе переключатель рекомендуется разобрать. Для этого снима—

ют рукоятку, накидную гайку, сальниковую набивку, кривошип и извлекают золотник. Устанавливают прокладки из резины толщиной 3–4 мм средней твердости. После замены прокладок переключатель собирают в обратной последовательности. При необходимости дополняют сальник нитяной прядью, намотав новое уплотнение.

Утечка воды между рукояткой и накидной гайкой чаще всего случается из-за ослабления сальниковой набивки. Для устранения течи рекомендуется ввернуть гайку, для чего сначала снимают ручку и накидную гайку. Если утечка не прекратилась, надо полностью заменить сальниковую набивку. Сборку производить в обратной последовательности, заменив уплотнение.

Утечка воды по корпусу в месте расположения переключателя является следствием порыва прокладки переходника. В этом случае отсоединяют гибкий шланг, выворачивают переходник, заменяют прокладку или накручивают нитяное уплотнение на резьбу.

Ремонт смесителей с кнопочными переключателями «ванна — душ». Производители предлагают несколько видов смесителей, предназначенных для смешивания горячей и холодной воды из централизованных систем водоснабжения. Это конструкции с горизонтально (рис. 15) и вертикально (рис. 16) расположенными кнопочными переключателями. (В комплекте с газовой колонкой их не используют!)

Перед ремонтом кнопочного переключателя предварительно закрывают вентильные головки.

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся поломки в смесителях с горизонтально расположенным кнопочным переключателем и способы их устранения.

Оттягивание на себя кнопки горизонтального переключения не приводит к направлению воды в гибкий шланг.

Причина в том, что стенки отверстий клапана, через которые пропущен шплинт, имеют излом.

Способ устранения. Сначала надо закрыть вентили на подводящих воду трубопроводах. Излив и гибкий шланг отсоеди—

нить от корпуса. Массивные металлические стержни вставить в отверстия крышки и переходника. Стержень в переходнике с силой вращать против часовой стрелки. Стержень в крышке удерживать на месте или направлять по часовой стрелке. Клапан после выкручивания переходника вынуть. Новое отверстие в клапане просверлить под углом в 90° к остальным. Чтобы поломка не повторилась, предпочтительно на токарном станке из латуни выточить новый клапан с утолщенными стенками.

Вытянутая кнопка горизонтального узла переключения не возвращается в исходное положение после прекращения доступа воды.

Причина в поломке пружины.

Способ устранения. Новую пружину намотать на стержень с диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр лопнувшей пружины.

Рис. 15. Смеситель с горизонтально расположенным кнопочным переключателем: 1 — специальный винт; 2 — кнопка; 3 — переходник; 4 — резиновое кольцо сальника; 5 — шток; 6 — клапан; 7 — резиновое кольцо клапана; 8 — резиновая прокладка; 9 — крышка; 10 — декоративная шайба; 11 — патрубок; 12 — корпус

Желательно, чтобы проволока была из рессорно-пружинной стали с диаметром в сечении 0,4–0,6 мм и имела гальваническое покрытие. Новая пружина должна возвращать кнопку в исходное положение при закрытых вентильных головках и поддаваться давлению воды. Упругость пружины достигается после ее нагрева до вишнево-красного цвета и охлаждения в воде.

Спецвинт выкручен полностью, однако вода проходит в зазор между ним и штоком.

Причина в изношенности резинового кольца сальника.

Способ устранения. Закрыть вентильные головки. Кнопку и спецвинт вывернуть и снять со штока. Чтобы последний застопорился, его надо придержать плоскогубцами через мягкую прокладку для сохранения покрытия. При этом кнопка перестанет крутить шток и будет свинчена. Излив и гибкий шланг отсоединить от корпуса. Разборку переходника и крышки произвести так, как описано выше. Клапан со штоком извлечь из переходника. Изношенное резиновое кольцо сальника удалить из переходника и поставить новое. Сборка — в обратном порядке. Продавленные прокладки между корпусом, переходником и крышкой заменить нитяным уплотнением, то намотать в сторону заворачиваемого переходника.

Если нет нового резинового кольца сальника, то ремонт можно упростить. Спецвинт выкрутить гаечным ключом из переходника и оставить на штоке. Прядь уплотнения подмотать по часовой стрелке в кольцевое пространство над изношенным резиновым кольцом сальника. Уплотнение затрамбовать обрезком проволоки, чтобы обнажить две нитки резьбы для неполного ввинчивания спецвинта, который закручивают по мере износа уплотнения.

Вода проступает в зазор между штоком и отверстием в переходнике.

Причина в изношенности резинового кольца сальника.

Способ устранения. Кольцо заменяют описанным выше способом. При отсутствии нового резинового кольца можно вырубить просечками кольцо из листовой резины. Причем внутренний диаметр самодельного кольца должен быть на 1–1,5 мм меньше, чем диаметр штока, проходящего через это кольцо. Шток немного смазать перед введением в самодельное кольцо.

Холодная или горячая вода не поступает через вентильную головку после ее открытия.

Причина — в корпусе не просверлены отверстия.

Рис. 16. Смеситель с вертикально расположенным кнопочным переключателем: 1 — излив; 2 — переходник; 3 — уплотнительное резиновое кольцо; 4 — гибкий шланг; 5 — угольник; 6 — нижнее резиновое кольцо; 7 — верхнее резиновое кольцо клапана; 8 — пластмассовый клапан; 9 — резиновый сальник; 10 — втулка сальника; 11 — пружина; 12 — кнопка; 13 — шток; 14 — колпачок; 15 — патрубок; 16 — корпус; 17 — основание

Способ устранения. Скорее всего, это заводской брак, но его можно устранить самостоятельно. Смеситель укрепить в тисках или кондукторе под вертикально-сверлильным станком. Сверло диаметром 5–7 мм и длиной 115–130 мм зажать в патроне станка. Место сверления накернить и засверлить. Процесс сверления осуществлять постепенно, с охлаждением жидкостью.

Вода подтекает из излива при закрытых вентильных головках.

Причина в изношенности уплотнительной прокладки клапана вентильной головки.

Способ устранения. Вентиль на протекающем трубопроводе перекрыть. Маховик на дефектной головке максимально отвернуть, проверить наличие воды в подводящем трубопроводе. Отсутствие воды в изливе свидетельствует о возможности разборки вентильной головки. Указатель снять, винт вывернуть, маховик отделить. Вентильную головку выкрутить и заменить резиновую прокладку.

Одновременное поступление воды в излив и душевую сетку.

Причина в изношенности резинового кольца клапана или попадании в него соринки.

Способ устранения. Заменить кольцо и прочистить клапан описанными выше способами.

Наиболее присущие поломки в смесителях с вертикально расположенным кнопочным переключателем и способы их устранения.

В новом смесителе кнопка неподвижна.

Причина в том, что слишком сильно закручена втулка сальника.

Способ устранения. Вентильные головки закрыть. Колпачок снять, винт выкрутить, кнопку и пружину вынуть. Гаечным

ключом на 12 мм отвернуть втулку сальника настолько, чтобы шток свободно перемещался.

Кнопка неподвижна и после закрытия вентильных головок.

Причина в потере упругости пружины.

Способ устранения. Нагрев до красного цвета и охлаждение в воде или масле на более длительный срок стабилизирует упругость растянутой пружины.

Вода проникает через уплотнителъное резиновое кольцо.

Причина в слабом сжатии уплотнительного резинового кольца.

Способ устранения. Вентильные головки закрыть, излив отсоединить. Шестигранный металлический стержень с расстоянием между противоположными гранями 12–13 мм или прямоугольную металлическую пластину с величиными в поперечном сечении 12–13 мм на 4,5–6 мм осторожно ввести в отверстие переходника. Если конец пластины или шестигранника не загнут, его надо зажать в зеве разводного или гаечного ключа. Угольник придержать и переходник вращать так, чтобы сдавить уплотнительные резиновые кольца.

Ремонт центральных смесителей настольного типа с верхней камерой смешивания. Такие смесители (рис. 17) сейчас довольно распространены, хотя устанавливать и ремонтировать их довольно сложно.

Наиболее часты утечки в той части смесителя, которая возвышается над полочкой, поэтому вода стекает в щель между самой полочкой и стеной. В местах, где полочка по бокам заканчивается, делают специальные буртики, препятствующие течи воды на пол вдоль полочки.

Вода может сочиться и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. В этом случае закручивают втулку за грани разводным или гаечным ключом. Если втулка завернута до предела, то набивают сальник.

Смеситель может быть оснащен вентильными головками с возвратно-поступательным движением шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекрывают воду вентилем, снимают маховик, предварительно немного вывернув шток. Затем выкручивают головку. Способы ремонта сальников здесь те же, что и для сальникового кольца излива.

Рис. 17. Смеситель центральный настольный с верхней камерой смешивания типа «елочка» с накидной гайкой и тройником: 1 — прокладка смесителя; 2 — стопор; 3 — гайка четырехгранная установочная; 4 — накидная гайка; 5 — поджимная гайка; 6, 10 — металлические шайбы; 7, 9 — резиновые прокладки; 8 — полочка мойки или умывальника; 11 — корпус смесителя; 12 — корпус головки крана; 13 — сальник; 14 — кольцо; 15 — втулка сальника; 16 — шток; 17 — маховик; 18 — шайба маховика (латунь); 19 — винт; 20 — указатель; 21 — металлическая шайба; 22 — излив; 23 — накидная гайка; 24 — разжимное пластмассовое кольцо; 25 — резиновое кольцо; 26 — уплотнение; 27 — клапан; 28 — прокладка

Несколько реже возникают протечки между наружной резьбой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса смесителя. В этом случае тоже перекрывают соответствующий вентиль горячей или холодной воды и перематывают уплотнение или заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при частом использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана.

Перед тем как определить причины течи под мойкой, надо устранить возможность капания из пространства над мойкой, после чего убрать из-под мойки. С помощью фонаря или лампы ощупать место выше накидной гайки, т. е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если есть влага, значит, течь не устранена.

Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120–130 мм при глубине П-образного пространства около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье. В этом пространстве работать ключом весьма неудобно. Довернуть поджимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезанным резаком от газовой горелки. Лучше устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать замазкой, монтажной пеной или специальными герметиками.

Нередко возникает течь в зазор между накидной гайкой и тройником. Сначала надо перекрыть вентили подачи холодной и горячей воды, которые могут располагаться под мойкой на трубах. Если накидная гайка довернута до упора, то течь возможна из-за пересохшей прокладки. Тогда мойку снимают вместе с корпусом смесителя. Поддевают отверткой или кончиком ножа старую прокладку, поднимают ее и кладут на кусок листовой резины толщиной 3–4 мм, из того будет изготовлена новая прокладка. Намечают точные контуры и вырезают по ним новую прокладку.

Без специального ключа (50 мм для чугунной накидной гайки) все операции с накидной гайкой на тройнике выполняются только при снятой мойке. Для этого подводящие трубы разъединяют.

Чугунную мойку снимают и кладут на пол вверх днищем. Накидную гайку отворачивают и проверяют состояние прокладки, при необходимости ее заменяют. Наворачивают накидную гайку на тройник с прокладкой и затягивают.

Сборка выполняется в обратном порядке. Устанавливают мойку на подстолье так, чтобы торцы разъединенных труб совпадали. Предварительно готовят резьбу труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на 2–3 нитки от торца, наматывают нити льна по часовой стрелке, т. е. в том направлении, в каком будут накручены муфты. Остатки прежнего уплотнения снимаются. Для очищения канавок можно воспользоваться шилом.

После этого постепенно выворачивают муфту, стараясь поймать 2–3 витка, оставленные без льна, находящиеся на той короткой резьбе, с той спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Доворачивают муфтудо сбега резьбы на присоединяемой трубе только инструментом.

Доведя муфтудо «тупика», вдоль противоположного ее торца наворачивают прядку уплотнения в направлении вращения контргайки, которая должна находиться на расстоянии 3–4 мм от муфты после зажатия уплотнения. До зажатия этот интервал должен быть равен 5–6 мм. Благодаря смежности торцевых стенок контргайки и муфты возникает то кольцевое углубление, в то без расползания укладывается уплотнение.

После укладки уплотнения заворачивают контргайку. Открывают вентили после сборки второй пары труб. Пустив воду, внимательно осматривают все соединения.

Особенности смесителя «елочка» с трубками. В этом смесителе отсутствуют фигурная резиновая прокладка, тройник и накидная гайка. Эти детали заменены двумя латунными трубками, соединенными непосредственно с корпусом смесителя. В результате не требуется точная подводка труб: они должны быть расположены на расстоянии, достаточном для присоединения трубок смесителя. Радиус изгиба трубок при их присоединении не должен быть меньше 30 мм. Кроме того, этот смеситель можно монтировать на уже установленной на подстолье мойке.

Для этого отворачивают гайку и вместе с ней снимают с корпуса смесителя прокладку и металлическую шайбу, прозапускают сквозь отверстие в полочке мойки трубки и корпус смесителя. Затем надевают на трубки прокладку, шайбу и гайку уже под мойкой, доводят их до корпуса смесителя и закрепляют его. Трубки примеряют к трубам подводки холодной и горячей воды. Если трубки гнутся плохо, их надо отжечь с помощью газовой горелки или над газовой плитой, предварительно сняв смеситель.

При установке смесителя изгибом трубок добиваются соединенности их с трубами подводки. На трубки надевают соединительные детали (ниппели), накручивают их на трубы с применением подмотки и затягивают гайки сальника. Установка смесителя значительно облегчается, если вместо латунных трубок используют гибкие шланги.

Основные поломки смесителя с трубками устраняют так же, как и у смесителя с тройником.

Ремонт изливов. В некоторых случаях из-за сильной затяжки накидной гайки кольцо соскакивает с трубки и излив смесителя (рис. 18) выпадает в ванну или умывальник. Временно неисправность можно устранить путем развальцовывания трубки.

Рис. 18. Наиболее распространенный (современный) тип излива: 1 — резиновое кольцо; 2 — накидная гайка; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — трубка

В конструкции закрепления накидной гайки со штифтом на трубке короткий штифт пронизывает кольцо и трубку. Концы штифта для закрепления можно расклепать. В другом варианте конструкции со штифтом, когда штифт большей длины, его среднюю часть изгибают внутри трубки.

Часто в результате стирания резинового кольца при открытии головки крана по изливу идет течь. Изношенное кольцо в этом случае заменяется новым. Можно кольцо изготовить самому. Для этого берут резиновую трубку с подходящими внутренним и наружным диаметрами и нарезают такое же кольцо. Кроме того, можно намотать на изношенное кольцо нити льна в таком количестве, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя.

Нередко у излива ломается или теряется разжимное пластмассовое кольцо. Без него под сильным напором воды трубка излива выскакивает из корпуса смесителя. Для устранения поломки из медной проволоки изгибают новое кольцо. Его диаметр и диаметр проволоки определяют по размеру канавки на изливе. Можно изготовить кольцо также из резиновой трубки подходящего диаметра. В качестве временной меры можно намотать на изношенное кольцо нити льна или ленту ФУМ так, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя.

Резиновые прокладки на изливах прежних лет тоже часто разрушаются. Для их замены используют листовую резину средней твердости толщиной 3–4 мм. Для этого очерчивают старую прокладку и с помощью просечки вырезают новую, сохраняя округлую форму. Диаметр отверстия прокладки должен быть на 2–3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. Прокладку натягивают отверстием на трубку излива, повышая тем самым срок ее службы.

При замене прокладки важную роль играет ее наружный диаметр, он должен быть таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит надежное

уплотнение при закручивании накидной гайки на соответствующей резьбе корпуса смесителя.

Ремонт душевых сеток. Часто душевая сетка забивается твердыми частицами, находящимися в воде. Как правило, такие сетки изготовлены из пластмассы или хромированной латуни. Крепится латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) нарезьбе. Сетку отворачивают против часовой стрелки, шилом или иголкой расширяют отверстия. Под носик крана или излив смесителя ставят сетку вверх плоскостью и запускают воду. Способом противотока промывают и внутреннюю полость сетки, иначе оставшиеся частицы снова забьют сетку.

Некоторые пластмассовые сетки можно разобрать самостоятельно. Придерживая плоскогубцами за сужение тыльной стороны, пробуют рукой отвернуть лицевую часть сетки с отверстиями. Если это не удается, то сетку прочищают, как и латунную.

В наши дни вызапускаются сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки отвинчивают винт в середине тарелки. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов и при отсутствии прокладки подматывают нити льна в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паронитом или резиной, вырезав из них прокладку. А вот уплотнение из обычных ниток недолговечно, поскольку быстро перепревает.

Гибкий шланг смесителя после длительной эксплуатации начинает пропускать воду через хромированную спиральную оболочку. Чаще всего это случается в самом низком месте перегиба оболочки при поднятом за рукоятку шланге. Причем выброс воды через сетку при этом резко уменьшается. Причина — в разрыве резиновой трубки шланга под хромированной оболочкой вблизи подсоединения его к смесителю.

Для ремонта гибкого шланга перед его отсоединением ставят рукоятку смесителя в положение, при котором вода будет поступать через излив в ванну. Затем отворачивают накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю, и вынимают про—

кладку. Сдвигают накидную гайку на хромированную оболочку, отверткой поддевают ниппель, освобождают резиновую трубку. Если при растягивании на ней появляются отверстия, то вместе с ниппелем отрезают этот участок трубки. Раскручивают проволоку и освобождают ниппель, который затем переставляют и закрепляют на оставшемся длинном участке трубки. Ниппели последних лет, как правило, пластмассовые, поэтому извлекать их надо осторожно.

Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю крепят, защемляя ее между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью ниппеля. Понятно, что укорачивание резиновой трубки — мера временная. Трубка при натягивании хромированной оболочки может выдернуться из защемления у пластмассового ниппеля, поэтому надежнее крепить трубку проволокой вокруг латунного ниппеля.

При наличии новой резиновой трубки в дополнение к вышеописанной разборке отсоединяют вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимают один из ниппелей, а за второй вытягивают старую резиновую трубку. Вводят в хромированную оболочку новую трубку и устанавливают ниппели. Сбор-ка — в обратном порядке.

Если трубка с трудом втягивалась в оболочку, то берут не-присоединенную накидную гайку и поднимают так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тянут за рукоятку до тех пор, пока оболочка полностью не растянется, вобрав в себя наибольшую часть трубки. Свободную часть трубки отрезают, оставляя выступ 10–15 мм. Вставляют второй ниппель, прокладку, прикручивают накидную гайку к смесителю.

На смесителях прошлых лет выпуска имелась вилка, на которую клали рукоятку, точнее, остов гибкого шланга, подобно телефонной трубке. Сейчас остов зацепляют за кронштейн на стене или непосредственно душевой сеткой за смеситель. В этом случае почти всегда возникает перегиб оболочки и даже ее излом.

В первом варианте ремонта восстанавливают первоначальные качества оболочки. Полностью разбирают гибкий шланг.

Оставляют на длинном куске оболочки только накидную гайку. Вторую накидную гайку снимают с отломившегося куска оболочки и надевают на длинный кусок оболочки. Излом за ним немного выпрямляют плоскогубцами на такую длину, чтобы из спирали согнуть кольцо, подобное отломанному.

Перед тем как сделать кольцо, счищают с полоски спирали напильником и ножом хромированное покрытие в тех местах, где будет пайка. Паяльник должен иметь стержень — выступ, который позволит паять кольцо изнутри с помощью олова и кислоты. Места для пайки обезжиривают.

Сборка выполняется в обратном порядке. Резиновую трубку укорачивают в том случае, если отломан значительный кусок оболочки. При этом важно, чтобы в оболочку втянулась вся трубка.

При втором способе ремонта удаляют оболочку вместе с содержимым и заменяют толстостенной резиновой трубкой. (Можно даже использовать кусок шланга от кислородного баллона.) Это потребует вытачивания специальных ниппелей с удлиненной трубкой для зажатия на ней резиновой трубки или шланга с хомутом.

Его легко изготовить из полоски жести и винта с гайкой. Хомут проще сделать из стальной отожженной проволоки диаметром 2–3 мм с кольцом на закрутке для разборки. Хороши проволочные хомуты, которые затягивают с двух сторон. Для этого на шланг натягивают согнутый в виде буквы П кусок проволоки, закручивают концы, подложив с противоположной стороны под петлю проволоки хвостовик напильника. После закручивания концов проволоки плоскогубцами делают два витка хвостовиком напильника с противоположной стороны.

Оставшееся от хвостовика напильника кольцо используют для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля. Закрутка с двух сторон хомута требуется при толстой проволоке для равномерного обжатия ниппеля. Чем хуже отожжена проволока, тем больше витков придется сделать хвостовиком, чтобы устранить слабину хомута.

Ремонт кранов (вентильных головок)

Ремонт вентильных головок с вращателъно-поступателъ-ным движением штока (рис. 19). Основная неисправность — износ прокладки клапана. Для ее замены ключом выворачивают вентильную головку, предварительно сняв маховик. Прокладка обычно крепится к клапану винтом. Если его не удается отвернуть, можно капнуть на него маслом. При безвинтовом креплении прокладку можно снять отверткой. Диаметр прокладки на 0,5–1 мм больше внутреннего диаметра гнезда клапана. Толщина резиновой прокладки 3–5 мм.

Если вода просачивается между шпинделем и гайкой сальника, на его хвостовике обновляют уплотнение, обернув вокруг шпинделя (штока) прядь или льняной шнур, пропитанный техническим вазелином. После набивки гайку туго завинчивают. Втулку (гайку) сальника заворачивают, как и головку, только ключом, но меньшего диаметра.

Рис. 19. Устройство вентильной головки с вращательно-поступатель-ным движением штока: 1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — латунное кольцо; 6 — набивка сальника; 7 — корпус; 8 — пластмассовая прокладка; 9 — уплотнительная набивка Штока; 10 — шток; 11 — клапан; 12 — резиновая прокладка

Основная неисправность штока — стертая резьба, в результате чего из крана или излива смесителя начинает бежать вода. Для замены штока разбирают вентильную головку: выворачивают винт, отделяют маховик, выворачивают и выталкивают шток с дефектом, который легче выходит из корпуса при немного выкрученной втулке сальника. Затем вставляют новый шток либо заменяют всю вентильную головку.

Если винт, крепящий маховик, не выворачивается из штока, надо слегка ударить молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в прорези винта. Он может не поддаться, тогда выворачивают головку и разбирают маховик, если он фаянсовый, или разрезают ножовкой, если он пластмассовый. Квадрат штока кладут гранью на тиски и ударяют по противоположной грани молотком. Винт выворачивают плоскогубцами.

Для устранения засорения под седлом корпуса крана или боковины смесителя перекрывают вентиль, выкручивают головку и стараются подальше продвинуть проволоку в отверстие, вокруг того расположено седло. Приоткрывают немного вентиль, проворачивают проволоку и вытягивают ее. Вода должна вынести частицы сора.

Уплотнение вентильной головки в виде пластмассового кольца можно использовать многократно. Все остальные виды уплотнений после каждого выворачивания вентильной головки удаляют. Отступив от края резьбы на две-три нитки, наматывают утолщающую прядь свежего уплотнителя в сторону закручивания головки.

Ремонт вентильных головок с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя. Течь из-под маховика вентильной головки обычно свидетельствует об износе резиновых колец. Для устранения дефекта выворачивают головку, перекрыв поступление к ней воды. Отверткой выталкивают стопорную шайбу. Затем четырехгранным концом штока, на котором фиксируется маховик, нажимают на опору, удерживая головку за корпус. Штоки шпиндель должны выйти из корпуса. Если этого не происходит, надо ударить четырехгранным концом штока

по деревянной поверхности. После разборки из колец штока удаляют остатки резиновых колец и на их место ставят новые.

Сборку вентильной головки производят в обратном порядке. Шток выворачивают в шпиндель (резьбы у них левые). Шток со шпинделем легче войдут в корпус при смазывании новых колец растительным маслом и винтового соединения штока со шпинделя — консистентным. Торец шпинделя упирают в доску, а на корпус нажимают пальцем. Когда из торца корпуса выйдет кольцевая канавка на штоке, палец убирают. Затем, подталкивая отверткой в канавку, вставляют стопорную шайбу. На резьбу корпуса наворачивают уплотнение, оставляя 2–3 нитки резьбы незаполненными, что обеспечит правильную установку головки в кран или смеситель.

Кольца можно нарезать из резиновой трубки с соответствующими наружным и внутренним диаметрами.

При появлении течи из «носика» крана рекомендуется тут же заменить прокладку, иначе вода промоет седло крана (кольцевой выступ, в который упирается прокладка). При появлении на седле промоин (раковин) кран чаще всего приходится менять.

Прокладку из клапана не надо вырывать. При замене прокладки отверткой поддевают клапан снизу и снимают его вместе с прокладкой с центрирующего выступа. После этого прокладка легко отделяется от клапана. Новую прокладку, когда она уже находится на клапане, протыкают шилом, а затем с клапаном надевают на смазанный маслом, мылом или кремом центрирующий выступ шпинделя.

Прокладки можно заготовить впрок из резины средней твердости толщиной 3 мм с помощью специальной просечки.

Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, его удаляют. Новый уплотнитель изготавливают из распущенной льняной или пеньковой бечевки. Отступив от края резьбы на 2–3 нитки, наматывают пряди в сторону заворачивания головки. Маховик вентильной головки заменяют аналогичным. Форма его внутренней поверхности не допускает выпадения стопорной шайбы.

Ремонт вентильных головок с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя (рис. 20). Если из-под маховика закапала вода, то после снятия указателя выворачивают винт с шайбой и складывают в полость снятого маховика, поставив его наподобие стаканчика. Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.

Рис. 20. Вентильная головка с возвратно-поступательным движением трехпазового шпинделя: 1 — указатель; 2 — винт; 3 — шайба; 4 — маховик; 5 — накидная гайка; 6 — шток; 7 — пластмассовая шайба; 8 — сальник резиновый; 9 — корпус; 10 — прокладка корпуса; 11 — шпиндель; 12 — прокладка клапана; 13 — шайба клапана; 14 — винт клапана

При просачивании воды из-под накидной гайки ее выворачивают ключом, предварительно слегка вывернув шток. Поступление воды к вентильной головке перекрывают. Если накидная гайка уже была полностью затянута, выкручивают головку из корпуса крана с перекрытием воды.

Для полной разборки головки полностью отворачивают и снимают накидную гайку. Пальцами охватывают выступающую часть шпинделя с прокладкой и одновременно корпус. Три впадины на цилиндрической части шпинделя не должны выйти из зацепления с тремя выступами внутри корпуса. Вращая шток по часовой стрелке, добиваются его выхода из корпуса. Этот квадрат можно крутить пальцами правой руки или надеть на него маховик.

Отделив шток, а затем и шпиндель от корпуса, извлекают из последнего стертые сальники и заменяют новыми. Сборка — в обратном порядке. Чтобы шток легко вошел в новые сальники, контактирующую поверхность смазывают любым жиром.

Стертые или сделанные из подходящей резиновой трубки сальники могут не перекрывать полностью воду даже при максимально завернутой накидной гайке. Уменьшенные размеры можно компенсировать подмоткой.

После перекрытия поступления воды к вентильной головке снимают маховик и накидную гайку. Выворачивают шток настолько, чтобы между краем корпуса и буртиком штока появилась щель 1,5–2,5 мм, в которую наматывают уплотнение. Вворачивают шток и надевают накидную гайку. Уплотнение должно быть таким, чтобы накидная гайка схватила в упор как минимум 2–3 нитки наружной резьбы корпуса.

Подмотка дополнительного уплотнения будет более аккуратной при полностью выкрученном штоке, если головка вывернута из крана. При этом уплотнение нитей может полностью заменить сальники. Надо лишь перед его намоткой надеть на буртик одну из пластмассовых шайб, а вторую оставить на дне внутренней плоскости корпуса.

Сходство конструкций уплотнений вокруг штоков вентиля и описываемой головки является одним из ее достоинств по сравнению с головкой с шестигранным шпинделем. Другое ее достоинство — наличие прокладки. Для замены прокладки выкручивают винт с шайбой. Новую прокладку, на 1–1,5 мм превышающую наружный диаметр, вставляют в чашечку шпинделя и обрезают по всей окружности верхний край под углом 45°.

Течь из-под маховика может появиться и при ослабленном уплотнении между корпусом головки и корпусом крана. У новой головки и у головок другого типа корпус имеет кольцевое углубление, в то закладывается пластмассовое кольцо. После некоторых вывертываний и завертываний головки кольцо продавливается и приходит в негодность. Заменить кольцо можно нитями любого уплотнения, слегка смазанными жиром.

Сильное вкручивание маховика редко прекращает течь из крана или смесителя. Предпочтительнее выкрутить головку и проверить состояние прокладки, седла и т. д.

Недостаток подобной конструкции проявляется в самоотворачивании накидной гайки. Чтобы избежать этого, под резьбу наматывают уплотнение или ленту из ткани.

Санитарные и канализационные приборы и устройства

Сифоны под санитарными приборами

Сифонами называются гидравлические затворы, препятствующие проникновению в помещение газов из канализационной сети. Они устанавливаются под санитарными приборами — умывальниками, мойками, ваннами, раковинами (рис. 21).

Рис. 21. Виды сифонов: а — пластмассовый для моек типа СБПВсЛМ; б — пластмассовый гофрированный для моек и умывальников: 1 — латунный выпуск; 2 — пластмассовый переходной патрубок; 3 — пластмассовая накидная гайка; 4 — стакан; 5 — колено; 6 — резиновое кольцо; 7 — отстойник; 8 — пластмассовая накидная гайка; 9 — гофрированная труба; 10 — пластмассовая стяжка; 11 — полукорпус верхний; 12 — полукорпус нижний; 13 — пластмассовое кольцо; в — трубный сифон для двойной мойки с отводом для посудомоечной машины; г — пластмассовый напольный сифон для ванн: 1 — выпуск; 2 — водяной затвор; 3 — переливной трубопровод; 4 — перелив; д — сифон унитаза: 1 — сифон; 2 — отверстие сифона; 3 — соединительная муфта; 4 — отводная труба; 5 — стояк; 6 — выпуск; 7 — соединение стояка

В зависимости от конструкции сифоны подразделяются на бутылочные и двухоборотные. В бутылочных сифонах водяной затвор образуется в корпусе сифона, в двухоборотных — в изгибе корпуса. Сифоны бывают чугунные, стальные, никелированные, латунные и пластмассовые.

Бутылочные никелированные, латунные и пластмассовые

сифоны устанавливают под умывальники и мойки. Самыми распространенными сегодня являются сифоны из пластмассы. Они просты в монтаже и обслуживании, их продают в комплекте с резиновыми прокладками и уплотнителями. Такие сифоны могут иметь дополнительный патрубок для подключения сливного шланга автоматических стиральной или посудомоечной машин. При монтаже выпуск сифона свободно озапускают в трубу, а изоляцию осуществляют при помощи эластичной муфты.

Бутылочные сифоны из металлов. Для их установки необходимо зачеканивать раструбы. Любые бутылочные сифоны прочищают путем отворачивания отстойников (крышек).

Двухоборотный чугунный (стальной) сифон-ревизию уста—

навливали в свое время в домах старой застройки. Сверху в сифоне есть отверстие для прочистки, плотно закрываемое крышкой, под которую помещена резиновая прокладка. Она уплотняется путем стягивания болтов.

Двухоборотный пластмассовый сифон встречается довольно редко, его устанавливают чаще всего под умывальником. В отличие от чугунного, он имеет верхнее съемное колено, то значительно облегчает прочистку отводных труб. Прочищают такой сифон путем отвинчивания накидной пластмассовой гайки.

Туалетный унитаз тоже имеет сифон. Дренажная труба от унитаза соединяется с вертикальной частью сточной трубы, верхний конец той вентилируется. Для удаления нечистот унитаз снабжен смывным бачком, размеры того обеспечивают важный объем воды.

Установка и эксплуатация умывальников

Эти приборы изготавливаются из фаянса, фарфора и полуфарфора (рис. 22). В сливное отверстие вставляют выпуск из бронзы или пластмассы, соединяемый с сифоном. Присоединение двух умывальников, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к общему сифону недопустимо.

В настоящее время выпускается несколько размеров умывальников, в основном без отверстий в полке. Если один из размеров оснащают смесителем с нижней камерой смешения или смесителем типа «елочка», то в полке умывальника пробиваются соответственно три или одно отверстие. Каждое из них осторожно послойно пробивают узким самодельным зубилом, начиная с обратной стороны полочки, чтобы обеспечить лучшую устойчивость умывальника.

Даже у опытных сантехников не всегда получается вырезать крупное отверстие с ровными краями, поскольку фаянс бывает разной твердости и пластичности. Идущие в комплекте с краном прокладки и шайбы такое отверстие не перекроют. Поэтому рекомендуется из алюминия или нержавеющей стали вырезать пластины с отверстиями, соответствующими величиным резиновых прокладок. Отверстие будет полностью перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, которая имеется на корпусе крана.

Для настенных кранов и смесителей отверстия, конечно, не требуются. расколы, возникающие в процессе эксплуатации, затирают эпоксидной смолой или отстоем масляной краски с обратной стороны чаши умывальника. Хлопчатобумажную ткань желательно приклеить полоской к еще не застывшей краске по всей длине расколы. Щель между полкой умывальника и стеной заполняют цементным раствором и перекрывают ребром керамических плиток.

Если сток умывальника забился, засор устраняют вантузом. При легком засоре и отсутствии вантуза можно попробовать под водой прокачать его свернутой мокрой тряпкой или просто ладонью, плотно прижатой к вогнутостям умывальника вокруг выпуска.

Рис. 22. Типовые умывальники: а — умывальник с переливом; б — умывальник без перелива: 1 — прочистка; 2 — заглушка; 3 — трос; 4 — пластмассовый бутылочный сифон для умывальников и моек типа СПБМ; 5 — перелив; 6 — отверстие для смесителя; 7 — литой чугунный кронштейн; 8 — дюбель; 9 — пластмассовый выпуск типа ВсПУ; 10 — резиновое кольцо; в — сетки для выпусков: 11 — металлическая сетка; 12, 13 — пластмассовые сетки; 14 — пластмассовая сетка на леске

Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка вантузом оказывается безрезультатной. В этом случае важны другие способы и инструменты.

Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон, который препятствует проникновению запахов из канализационной трубы и собирает часть того, что ее засоряет. Наибольшее распространение получил бутылочный пластмассовый сифон. При его засорении откручивают отстойник и очищают от грязи. При этой операции применяют трубный рычажный ключ №2 или №3, осторожно цепляя его за выступы отстойника. Нити льна наворачивают прямо на резьбу стаканчика по часовой стрелке, а затем накручивают сам отстойник.

Устранение запахов и засорений

Причиной появления запахов могут быть повреждения стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и засоры канализационной сети квартиры.

В гидрозатворе отсутствие воды обусловливается ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение воды может объясняться длительным бездействием санитарного прибора. Поэтому при отсутствии в квартире жильцов более двух недель гидрозатворы санитарных приборов необходимо залить машинным маслом или другой слабо испаряющейся жидкостью.

При срыве гидрозатвора из него в стояк отсасывается вода. Причина — образование вакуума в стояке при движении больших объемов воды. Срыв гидрозатвора может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление и гидрозатвор с трубокабелем начинает работать подобно сифону.

О срыве гидрозатвора свидетельствуют громкие хлопающие звуки. Такое случается при малом диаметре стояка. При этом

гидрозатвор срывается у санитарного прибора, который наиболее близко по вертикали расположен к месту засорения. Чтобы устранить неисправность, участок стояка выше этого прибора надо прочистить.

Нередко встречается дефект в бутылочном полиэтиленовом сифоне — укороченная перегородка. В результате этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается, когда вода сливается в умывальник. Запахи из стояка проникают в ванную комнату, а затем в помещение. Такой сифон рекомендуется заменить.

Запахи могут также исходить из подвала дома, где нередко испаряется вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются. Особенно опасно смешивание канализационных газов с газом из инфраструктуры газоснабжения — это может привести к нарушению работы всех внутридомовых систем.

Засоры в системах спуска воды моек, раковин, умывальников, ванн. В нижнем колене сифона скапливаются жировые продукты, ограничивая проход воды. Основной признак засо-ра мойки — когда вода стекает медленно или вообще не уходит в канализацию.

Устранить засор можно промывкой горячей водой под давлением. Для этого надевают шланг на горячий выпуск крана-смесителя, а другой конец шланга озапускают в выпуск мойки. Уплотняют конец шланга ветошью и полностью открывают кран горячей воды. Струя горячей воды под напором сможет разрыхлить и протолкнуть засор в отводную трубу.

Если это не помогает, можно залить в сливное отверстие крепкий раствор щелока или каустической соды. Через час залить в сифон горячую воду и прочистить его вантузом. С каустиком рекомендуется обращаться осторожно: он растворяет эмалевые краски, а в соединении с горячей водой бурно кипит.

Систему спуска воды в умывальнике можно эффективно прокачать с помощью вантуза. Для этого раковину наполняют водой — ее уровень должен полностью закрывать резиновую часть вантуза. Затем с силой толчками нажимают на ручку сверху вниз. При этом боковые стенки вантуза сжимаются и заставляют толчком перемещаться столб воды под колпачком, что способствует прчистке трубы и сифона.

Если засор не устраняется ни промывкой, ни прокачкой, ни вантузом, необходимо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой. Чтобы прочистить бутылочный сифон умывальника или мойки, необходимо отвернуть «бутылку», предварительно подставив емкость для приема грязи. Если вода и после этого проходит плохо, необходимо отсоединить отводную трубу, снять переходное колено и прочистить все участки отвода воды ершом или щеткой.

Для того чтобы прочистить двухоборотный гидрозатвор, необходимо отвернуть крышку и гибким тросиком прочистить трубу в направлении сифона мойки и к стояку по отводной трубе. При этом доступную часть двухоборотного гидрозатвора рекомендуется прочищать ершом или щеткой, а затем промыть горячей водой.

Перед постановкой на место крышки надо проверить сохранность резиновой прокладки. Ее лучше заменить даже при незначительном повреждении. Все болты и шайбы смазать солидолом.

Если под мойкой или раковиной установлен чугунный сифон-ревизия, то при отсутствии прочистки на канализационной трубе можно снять крышку сифона, которая крепится гайками или заглушками. В отверстие вставляют трос и поворачивают его в двух направлениях — в сторону трубы и в сторону умывальника. После пробивки засора можно прокачать мойку вантузом и на несколько минут пустить горячую воду.

В выпусках ванн засоры имеют те же причины и последствия, что и засоры мойки и умывальника. Аналогичными будут и меры, направленные на ликвидацию засора. Чтобы прокачать выпуск ванны вантузом, необходимо сначала плотно закрыть отверстие перелива, иначе в системе «выпуск — сифон — выпускная труба» не удастся добиться необходимого перепада давления.

Ванна при прокачке вантузом должна быть заполнена водой на 10–15 см. При необходимости таким же образом можно

использовать гибкий тросик. После работы с тросиком в любом случае надо прокачать выпуск с помощью вантуза.

Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, поскольку там возможны образования налета. При прчистке перелива выпуск закрывать не надо. Находящаяся в ванне вода позволит создать условия для промывки перелива. После устранения засора ванну заполняют на четверть объема одной горячей водой. Пройдя по очищенному сифону и отводной трубе, она вымоет остатки грязи.

Засоры в унитазе. Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного скопления грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или в самом стоке. В унитазе устранить засор можно попытаться сначала с помощью небольшого мешочка с песком. Его привязывают к веревке, затем озапускают в сифон и сзапускают воду из смывного бачка. Вода смоет мешочек в сифон, затем в выпуск и там под действием тяжести протолкнет грязь в отводную трубу.

Если этим способом засор не устраняется, необходимо осуществить прокачку сифона унитаза. Это можно сделать с помощью вантуза, уплотнив ветошью входное отверстие сифона. Можно изготовить специальный клапан-поршень из куска резины, вырезав его по диаметру отверстия сифона. При работе вантуза в сифоне создается значительное давление, то в состоянии протолкнуть источник загрязнения в отводную трубу.

В случае, когда засорение слишком плотное и прокачка ван-тузом не помогла, засор надо устранить тросиком диаметром 5–10 мм и длиной 1,5 м. Тросик с утолщением на конце вводят в сифон унитаза и вращают по часовой стрелке, одновременно продвигая его вглубь сифона. В любом случае это позволит разрыхлить грязь в сифоне, а то и полностью ликвидировать засор.

Если и этого окажется недостаточно, вытаскивают заглушку из отверстия унитаза и, введя туда гибкий тросик или проволоку с загнутым концом, делают прочистку выпуска и отводной трубы вращательными движениями. рекомендуется, однако,

помнить, что слишком толстая металлическая проволока или стержни легко могут повредить керамический унитаз.

Засоры канализационных труб и стояка. Все квартирные сантехнические устройства (мойка на кухне, ванна, раковина в ванной комнате, унитаз) соединены общей канализационной трубой, которая может засориться независимо от сифона. Если перечисленные выше способы прочистки не дали результата, придется отсоединить сифон у конечного устройства (как правило, это мойка на кухне) и прочистить трубу длинной проволокой диаметром 3–4 мм. Для этого, возможно, придется разобрать и снять раковину, а также колено канализационной трубы.

При необходимости стояк прочищают тросиком или проволокой. Крышку ревизии снимают и вводят в отверстие тросик. При этом рекомендуется отверстие стояка обмотать полиэтиленом, что обезопасит от возможных выбросов грязи сверху по стояку.

Устранение засоров и запахов в канализационной системе коттеджа

Если опорожнение полной раковины умывальника длится больше 12 сек, а полной ванны — более 3 мин, то это значит, что трубопроводы уже начали засоряться. Чем более шероховата внутренняя поверхность трубы, в том числе из-за коррозии и отложений, тем больше вероятность засорения. Иначе говоря, чем сложнее сеть трубопроводов, тем вероятнее возможность возникновения поломки. Потому инфраструктуры канализации необходимо периодически прочищать.

Для этого в трубопроводах предусмотрены ревизии (небольшие уплотнительные люки) и прочистки (отверстия в стенке трубы, закрытые крышкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, к примеру перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом, а также на выпуске.

Если на нижнем этаже наблюдается выброс воды из затвора в чашу прибора, то вероятнее всего, засорен выпуск. Если же срывы периодически происходят у приборов на разных этажах, значит, неправильно подобран диаметр стояка.

При увеличении уклона труб поток потечет быстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков.

Если в выпуске из дома условие самоочищения труб не выполняется, можно предложить два выхода. Первый, самый простой, но не совсем экономичный, — чаще сливать как можно больше воды из приборов. Второй — сделать уклон произвольным, исходя из диапазона 2–10% (чем короче выпуск — тем больше уклон). При этом установить на выпуске прочистку и периодически прочищать его механическими средствами.

Образование отложений также может замедлить действие жироулавливающего приспособления, установленного на выходе из мойки. Чем больше разовый расход воды, тем лучше происходит самоочищение труб, и наоборот. К слову сказать, импортный, эстетически привлекательный унитаз со сливным бачком малой емкости, безусловно, позволяет экономить воду, но не всегда способствует самоочищению труб в наших системах канализации.

Очищая трубы химическими средствами типа «крот» и т. п., можно уничтожить микроорганизмы, разлагающие отходы в очистных сооружениях коттеджа, и тем самым приостановить очистку отходов на нето время. Однако более надежный, хоть и несколько дорогой путь — это установка в основании стояка сборной емкости и ее периодическое опорожнение специальным насосом. Сейчас вызапускаются гидрозатворы высотой 50, 60 и 70 мм. На это стоит обращать внимание при покупке импортной сантехники в комплекте с сифонами.

сновные причины проникновения газов из канализации в помещение следующие:

неплотность в местах соединений трубопроводной сети;

расколы в резиновой манжете на сливе унитаза;

срыв гидравлического затвора какого-либо прибора.

Первые две причины довольно просто устраняются мелким ремонтом, к примеру подтягиванием гайки, заливкой герметика, заменой уплотнения. А вот устранение срыва затвора требует более полного обследования инфраструктуры, а иногда и ее переделки.

Стоки, вливаясь из отвода в стояк, перекрывают часть его сечения и далее, стекая вниз, увлекают за собой воздух. Если сверху в стояк поступает достаточный объем воздуха, то ниже уровня входа в него жидкости дефицита воздуха не возникает и давление будет равно атмосферному. В противном случае возникнет разрежение. Если оно велико, то вода из гидравлического затвора будет втянута в отвод, и тогда путь газам открыт, что и называется срывом затвора. Чем больше объем стоков в стояке и диаметр отвода, чем ближе к 90° угол присоединения отвода к стояку и чем меньше высота затвора, тем больше вероятность подобной аварии.

На конструкцию стояка и вытяжки проблема срыва затворов оказывает большое влияние. к примеру, на устройство вытяжки от стояка туалета, расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа или напротив окон второго этажа. В таких случаях стояк можно сделать невентилируемым, т. е. не выводить его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой, а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения подобной конструкции непременно рекомендуется проверить расчетом.

В случае, когда в доме имеется несколько стояков, к примеру если туалеты расположены в противоположных частях дома или установлено большое количество приборов разных типов, стояки на чердаке можно объединить одной трубой и сделать одну вытяжку. В любом случае хотя бы один стояк в доме Должен быть вентилируемым.

Вытяжку располагают не ближе 4 м от окон и балконов и выводят на 0,3–0,4 м выше кровли. Более высокая труба зимой

будет забиваться льдом вследствие конденсации влаги из канализации. А это означает неминуемый срыв затворов. Дефлектор на вытяжке лучше не ставить — он способствует ее перемерзанию.

Если у приборов самого верхнего этажа постоянно срывает затворы, скорее всего, перемерзла или засорена вытяжка.

Унитазы и смывные бачки

Несмотря на простоту конструкции,унитаз является главной частью туалетного комплекта. Помимо смывного бачка в него также входят накладное сиденье и крышка из пластмассы.

Керамические унитазы изготавливают из фаянса, полуфаянса и фарфора. Впрочем, бывают изделия из других материалов: из акрила, нержавеющей стали, «литого мрамора» и др., применяемые в виде исключения или сделанные по индивидуальному заказу.

Фарфоровые изделия можно отличить по белоснежному цвету и по слою блестящей глазури, придающей поверхности нарядный вид, обеспечивающей долговечность и стойкость к агрессивным веществам. Соответственно и цена таких комплектов выше. Фаянсовые изделия выглядят скромнее, правда, и стоят дешевле.

По своим конструктивным особенностям унитазы бывают раздельные (бачок и унитаз изготавливаются и монтируются порознь) и моноблоки (бачок и унитаз составляют единое целое). Кроме более простого монтажа моноблоки имеют еще одно преимущество — расстояние от пола до крышки бачка у них на 10–15 см меньше, чем у раздельных моделей, правда, они стоят дороже.

Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под прямым углом) и косой выпуск в стену (под углом к полу). В большинстве типовых квартир установлены унитазы именно с косым выпуском.

Перед покупкой изделия рекомендуется обратить внимание также на расположение сливного отверстия на канализационной трубе. В принципе горизонтальный и косой выпуски более универсальны. С помощью переходных патрубков их подсоединяют к канализационным стоякам в любом положении. Унитазы с вертикальным выпуском монтируются в тех случаях, когда канализация выведена из пола. Вертикальный выпуск в иные переделать невозможно.

По способу крепления унитазы бывают напольные (классический унитаз, крепящийся к полу), приставные (крепятся к полу и стене) и подвесные. Приставные унитазы, как и подвесные, могут устанавливать в паре со скрытым бачком. Монтировать такую систему значительно проще и дешевле, чем систему инсталляции: здесь не требуется стальная силовая арматура, поскольку унитаз опирается на пол. Необходимо просто закрепить пластмассовый сливной бачок в сантехническом шкафу. В результате такой унитаз занимает места меньше, чем обычный, на 10–15 см.

Чаши унитаза конструктивно можно разделить на два вида — с полочкой и без полочки. Чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза, делают ту самую полочку — своеобразный керамический выступ. В нем обычно создают выемку, т. н. трамплин для водного потока. Но, избегая всплеска, такая конструкция сулит другие неприятности. Во-первых, по краям лужицы воды в углублении трамплина постоянно образуется ржавый ободок (если в системе нет фильтра). Во-вторых — постоянное присутствие запаха, который распространяется по объему туалета, когда еще не смыта вода. В-третьих, поток воды может смыть далеко не все, поэтому приходится использовать ершик. Основное преимущество моделей без полочки в том, что все содержимое унитаза сразу попадает в воду. Это позволяет одновременно сэкономить воду и уменьшить распространение запаха. К тому же многие производители, особенно зарубежные, сопровождают свою продукцию т. н. системой «антивсплеск», которая не позволяет воде разбрызгиваться.

По смывающему потоку унитазы имеют как каскадный слив, так и душевой. В первом приборе вода омывает чашу сплошным потоком, а во втором — поток направляется по перимет-ручаши, в результате чего создается воронка-водоворот, засасывающая в сливное отверстие содержимое унитаза. Последний вариант используется большинством производителей.

Сиденья и крышки унитаза бывают полужесткими и жесткими. Последние изготавливаются из более прочного материала и комплектуются петлями и крепежом из высококачественной стали или пластика. Они меньше впитывают влагу, запахи и служат намного дольше.

Смывной банок. Это самая сложная часть всего комплекса. Он должен обеспечивать быстрый и полный смыв по всей поверхности чаши или воронки унитаза, а затем автоматически наполняться водой.

Используются чугунные, фаянсовые и пластмассовые бачки. Чугунные модели высокого расположения почти вышли из употребления. Пластмассовые бачки среднего расположения удобны из-за своей легкости, но не создают достаточно надежной опоры для внутреннего механизма бачка, да и вид их не вполне гармонирует с фарфоровыми и фаянсовыми унитазами.

Фаянсовые бачки более тяжелые и хрупкие, чем пластмассовые. Они ставятся на самый верх унитаза и имеют довольно сложный внутренний механизм, состоящий из подвижных металлических деталей. Бачки новых моделей позволяют сливать воду двумя способами: сразу весь объем (6–8 л) или его часть (3–6 л). Или же сливают воду порциями, пока спускная клавиша остается прижатой.

В большинстве домов применяются смывные бачки, не имеющие звукоизоляции, хотя звукопоглощающие изделия уже вызапускаются. С целью уменьшения шума бачки покрываются снаружи слоем звукоизолирующего материала, заключаются в футляр или встраиваются в стену. Для уменьшения шума при наполнении водой применяются специальные трубки винтовой конструкции, по которым вода мягко стекает на дно.

По способу наполнения различают бачки с заполнением сбоку (рис. 23, а) и с заполнением снизу (рис. 23, б).

Арматурой с боковым поступлением воды до сих пор комплектуются не очень дорогие отечественные унитазы. Часть импортных унитазов тоже наполняются сбоку, но, как правило, их арматура дополняется стационарным каналом, выводящим воду в нижнюю зону бачка, благодаря чему шум от этих агрегатов значительно меньше. А вот в системе, подающей воду снизу, шум практически не слышен, такие бачки бывают в основном импортного производства.

По способу приведения в действие сливного устройства бачки можно разделить на вытяжные и нажимные. Во первых для смыва необходимо дернуть шток за ручку вверх, а в нажимных требуется вдавить кнопку. Сейчас вытяжная арматура встречается все реже и только в некоторых устаревших моделях.

Рис. 23. Конструкции смывных бачков: а — смывной бачок с боковой подводкой воды с верхним пуском: 1 — крышка бачка; 2 — кнопка пуска; 3 — гайка; 4 — рычаг клапана; 5 — поплавок; 6 — корпус; 7 — тяга; 8 — крепление к унитазу; 9 — седло; 10 — клапан; 11 — крепление клапана; 12 — направляющие; 13 — перелив; 14 — подвод воды; 15 — шайба; б — смывной бачок с нижней подводкой воды: 1 — резиновая прокладка и металлическая шайба; 2, 5, 21 — контргайки; 3 — стойка; 4 — перелив; 6 — ручка; 7 — втулка механизма спуска; 8 — вертикальный поплавковый клапан; 9 — крышка бачка; 10 — рычаг; 11 — корпус бачка; 12 — втулка; 13 — тяга; 14 — дуга; 15 — груша; 16 — резиновая прокладка седла; 17 — резиновая прокладка; 18 — металлическая шайба; 19 — гайка седла; 20 — седло

По высоте расположения над полом и способу присоединения к унитазу смывные бачки разделяют на три подгруппы. Первая группа — это смывные бачки, которые расположены низко и непосредственно присоединяются к унитазу. Они имеют фаянсовый корпус с крышкой, боковую или нижнюю подводку воды и присоединяются к унитазу через полочку.

Ко второй группе относятся смывные бачки, которые прикрепляются к стене на высоте 1 м и соединяются с унитазом изогнутой трубой. Они изготовлены из пластмассы и отличаются долговечностью. Подводка воды — боковая.

К третьей группе относятся смывные бачки, которые располагаются на высоте около 2 м от пола и соединяются с унитазом трубой. Такие бачки имеют чугунные корпуса и крышки типа «Эврика» или «Экономия». Правда, в настоящее время они почти не вызапускаются.

Низкорасполагаемый полуавтоматический керамический бачок имеет спускной клапан, поплавковый клапан и спускную арматуру. При нажатии на ручку спускного рычага груша спускного клапана поднимается и всплывает, а вода через отверстие в штуцере устремляется в унитаз. С понижением уровня воды в бачке груша опускается, засасывается в отверстие штуцера и закрывает его. Одновременно опускается поплавок, открывается поплавковый клапан, и вода поступает в бачок, заполняя его до определенного уровня.

В среднерасполагаемом пластмассовом бачке спускная арматура с поршневым сифоном состоит из стаканчика с дном в виде решетки, которая перекрывается мембраной из полиэтиленовой пленки, а также из центральной трубы и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спускную кнопку колокол, опускаясь, заряжает сифон и приводит в действие бачок.

В устройствах заводской сборки арматура в бачке установлена и отрегулирована. Такие унитазы поставляются в трех

вариантах. Первый представляет собой моноблок, второй — сливной бачок, соединенный с основанием, и третий — унитаз отдельно, бачок отдельно, а привинчивать их друг к другу можно уже на месте эксплуатации. Монтаж унитаза, который можно собрать на месте, значительно проще, правда, и цена такого изделия несколько выше.

Установка и ремонт унитазов

Керамические унитазы, как правило, устанавливаются на бетонные или плиточные полы и крепятся с помощью дюбелей, шурупов или клея. Между полом и унитазом прокладывается листовая резина с отверстием для прохода прямого выпуска унитаза. Изделие может крепиться шурупами к тафте — деревянной доске, заделанной в бетон (рис. 24).

Обычно после долгого использования тафта находится в плохом состоянии, и ее, как и сам старый унитаз, приходится заменять. Если шурупы не отворачиваются, их просто перерезают ножовочным полотном, просунутым под унитаз.

Перед тем как снять старый унитаз, перекрывают подачу воды в бачок, сливают из него воду и отсоединяют трубу смыва. Затем осторожно вынимают выходной патрубок унитаза из входной трубы канализации. После этого извлекают из выемки старую тафту вместе с остатками шурупов и кладут новую из дубовой или лиственничной доски, пропитанной консервирующим составом. Выемку в полу предварительно очищают от грязи, просушивают, а новую доску кладут на клей-герметик, заделав, если необходимо, все щели и расколы в полу и доске.

Перед установкой унитаза выпускной отросток с наружными канавками смазывают разведенным в олифе суриком и туго наматывают на него смоляную прядь, не доводя ее до конца отростка на 3–4 мм. Затем прядь промазывают сверху суриком и унитаз устанавливают выпускным отростком в раструб, закрепляя шурупами.

Чтобы в дальнейшем можно было снять унитаз, шурупы перед завинчиванием смазывают солидолом. Под головки шурупов подкладывают кусочки кожи или резины и металлические шайбы.

Рис. 24. Крепление унитаза и монтажные узлы: а — крепление унитаза на тафте: 1 — отверстие в приливе унитаза; 2 — шуруп; 3 — деревянная доска — тафта; 4 — бетон; 5 — унитазный выпуск; 6 — труба подачи воды из сливного бачка; 7 — гвозди, забитые наполовину в тафту; 6, в — манжеты; г — тафта; д — крепление кронштейна сиденья к унитазу с цельнолитой полочкой; е — крепление кронштейна сиденья между унитазом и приставной полочкой

Сиденье крепят болтами непосредственно к унитазу. К нижней стороне сиденья привинчивают резиновые буферки, предупреждающие унитаз от повреждения при падении сиденья.

Установка тарельчатого унитаза с выпуском под углом 30° производится двумя способами: 1) унитаз подсоединяется к двухплоскостному тройнику, который является частью канализационного стояка; 2) унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, который является частью отводной линии. В этом случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка. Смывной бачок типа «Компакт» укрепляют на удлиненной полочке унитаза двумя болтами. К унитазу приворачивают специальную арматуру для крепления сиденья.

Установка унитаза на пол. Выпуск унитаза надо опустить в раструб канализационной трубы и завернуть шурупы. При установке унитаза непосредственно на кафельную плитку удобно использовать дюбель-гвоздь. Распорный пластиковый дюбель вставить через отверстие в приливе в подготовленное отверстие в полу. Затем вставить дюбель-гвоздь в распорный дюбель и забить молотком, пока не почувствуется сопротивление. Далее вкручивать дюбель-гвоздь как обычный шуруп.

Приклеивание унитаза. Опорная часть унитаза приклеивается непосредственно к бетонному полу эпоксидным клеем. Его наносят на опорную поверхность унитаза металлической

лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая площадь приклеивания была не менее 20–25 мм. Толщина клеевого слоя — 4–5 мм.

Унитаз устанавливается выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимается к полу. В таком положении унитаз должен находиться 10–12 часов при температуре не ниже + 5 ° С

Цементирование приливов. Для того чтобы приливы были зацементированы, они должны находиться ниже уровня пола. Вокруг приливов необходимо сделать канавку, которая затем заполняется цементом. Он должен перекрывать приливы на 15–20 мм, т. е. любое изменение крепления унитаза к полу может потребовать переделки пола, жесткой подводки воды и т. п.

Устранение неисправностей. Если появилась течь в месте стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубой, надо прежде всего устранить зазор и возможные щели. Для этого щели заделывают прядями льна и пакли, свернув их жгутиками. Используют также мешковину и ветошь, смазанные жиром.

Зазор между канализационной трубой и выпуском унитаза освобождают от старого уплотнения и заполняют свежеизго-товленными жгутиками с помощью отвертки или конопатки, оставив сверху кольцевую канавку глубиной 8–10 мм, которую замазывают чистым цементом или раствором. Вместо цемента или раствора можно использовать пластилин, при этом кольцевая канавка должна быть чистой и сухой.

Если унитаз, прикрепленный к тафте шурупами, расшатался, необходимо осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть шурупы. В случае, когда унитаз «выскакивает» из бетонной заливки, надо заново приготовить раствор и залить углубление.

Замена тафты. Между торцом прилива и полом пропустить ножовочное полотно и перерезать шурупы. Закрыть вентиль и отсоединить гибкую и жесткую подводку от смывного бачка. Вынуть унитазный выпуск из канализационного раструба, поставить конструкцию к стене. Отсоединить смывной бачок. Из тафты вывернуть плоскогубцами остатки шурупов.

После этого очистить выпуск унитаза от прежнего уплотнения, протереть насухо и промазать канавки суриковой замазкой или густой масляной краской. Сверху туго намотать пряди уплотнения, не доводя до края выпуска 3–5 мм, и вновь промазать выпуск с уплотнением замазкой или масляной краской.

Для замены сгнившей тафты надо очистить выемку от цемента. Новую тафту выпилить из дубовой доски, выдерживая размер старой. Самое большое отверстие в тафте обсверлить, перемычки перерубить с помощью стамески. Тафту несколько раз проолифить, разметить и просверлить отверстия под шурупы.

Выемку заполнить цементом и погрузить в него тафту, затем опустить выпуск унитаза в раструб канализационной трубы и завернуть шурупы.

Замена зацементированного унитаза. Если унитаз зацементирован без тафты, его демонтировать невозможно. Поэтому при засоре канализационной трубы разбивают цемент вместе с приливами, поднимают оставшуюся часть унитаза и после прочистки трубы устанавливают новый.

Ремонт смывных бачков

Главное, за чем необходимо всегда следить, — нет ли протечек под бачком и в месте соединения трубки подачи воды к бачку. Особое значение при этом имеют прокладки (сальники), их правильный подбор и установка. Они должны быть надежно подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпусов или деталей и быть хорошо обжаты гайками (шайбами).

Наиболее распространенными являются смывные бачки с боковой подводкой воды. Причина течи может быть в поломки тяги груши, спускового рычага, дуги поплавкового клапана и т. п. Для определения поломки снимают крышку и нажимают пальцами на плоскую часть груши, после чего течь должна прекратиться.

В принципе тяга должна свободно скользить под тяжестью груши во втулке. Если этого не происходит, ее снимают со спускного рычага и выворачивают из груши. Затем выпрямляют, обращая внимание на ее изогнутый П-образный участок, который не должен цепляться своими боковыми сторонами за спускной рычаг. При искривлении участка тяги поблизости от резьбы его можно выпрямить молотком.

В случае срыва резьбы на тяге нарезают новую резьбу с помощью плашки необходимого величины. Чтобы не проткнуть грушу насквозь при заворачивании тяги, П-образный участок Можно переформатировать в кольцевой, лишь бы он не цеплялся за детали бачка. Можно изготовить новую тягу из сталь—

ной омедненной или латунной проволоки подходящего диаметра. В качестве временного варианта можно использовать и стальную проволоку, но она быстро ржавеет и обламывается в месте завертывания в грушу.

Иногда в смывном бачке с верхним расположением спускового механизма разбивается крышка. Придерживая плоскогубцами короткую тягу, отвинчивают грушу. Выдергивают за шаровую рукоятку внутренность спускного механизма и примерно на конце полуметрового куска подходящей по диаметру проволоки нарезают резьбу для груши. Противоположный конец проволоки загибают. Прямой конец проволоки с резьбой прозапускают в направляющую трубку. Когда он выйдет со стороны дуги, наворачивают грушу.

Направляющую трубку во избежание качания накрест привязывают к бачку тонкой проволокой или синтетической бечевкой, пропустив ее под бачок в отверстия у верхней кромки. Эта удлиненная тяга может служить до приобретения новой крышки. Такая тяга может дозировать количество сливаемой воды.

У бачков с верхним спускным механизмом добраться до тяги в случае ее дефекта не так просто. Для этого отворачивают шаровую рукоятку, придерживая трубку. Отвинчивают втулку и кладут отдельно вместе с прокладкой. Снимают крышку и закрывают вентиль. Сзапускают воду из бачка, после чего отворачивают грушу и вынимают тянущую трубку с тягой. Если тягу необходимо отделить от трубки, проверяют ее прямизну. Не рекомендуется при этом забывать, что тянущая трубка выполнена из латуни и покрыта хромом. Если расковырять ее суженный конец, тяга будет выпадать.

Случается, что расклепка тяги, стопорящая ее в тянущей трубке, быстро стирается и тяга выпадает. В этом случае необходимо вновь наклепать головку, диаметр той должен быть таким, чтобы тяга свободно скользила в трубке.

При поломке тяги новую можно изготовить из тяги для бокового спускного механизма бачка или из тяги для бачка с нижней подводкой воды.

При нормальной работе тяги причина течи может заключаться в неисправной груше. Чаще всего стенки ее сферической части стираются, теряют упругость и местами прогибаются внутрь. При этом исчезает кольцевой контакт между грушей и отверстием седла, в результате чего в зазор проникает вода. В этом случае лучше всего заменить грушу новой. Взявшись ладонью за грушу, Другой ладонью выводят П-образный участок тяги со спускного рычага. Вывинчивают тягу и ставят новую грушу.

Иногда неверное положение занимает спускной рычаг, что мешает груше закрыть отверстие в седле. Для устранения дефекта не рекомендуется подгибать рычаг, лучше сразу проверить винты крепления пластин, которые его удерживают. Болтающиеся винты или винт закручивают.

Можно также попробовать плоскогубцами затянуть винты с внутренней стороны смывного бачка, сжимая губками резьбу на концах винтов. При этом вертикальная четырехугольная пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упираться горизонтальным отгибом в самый низ выемки на стенке бачка. Тогда все крепление рычага при закрученных винтах будет неподвижным.

Неисправность седла определяют, нажимая пальцами на верхнюю плоскость, чтобы вода не проникла в зазор между корпусом, прокладкой и седлом. Перекрывают вентиль спуска воды, опорожняют бачок и подтягивают гайки крепления седла. При этом удобнее пользоваться не гаечным, а торцовым ключом.

Возможен и другой дефект седла, то обычно изготавливается штамповкой из стального листа с антикоррозийным покрытием. Но из-за стирания в месте контакта со сферической частью груши на седле нередко проступает ржавчина. В этом случае приподнимают или свинчивают грушу и ножом соскребают наслоения. На седлах, изготовленных из пластмассы, такой дефект отсутствует, однако они менее жесткие, чем металлические. Крепящие гайки на них затягивают равномерно во избежание перекашивания плоскости седла, что приводит к неполной посадке груши и протеканию воды.

Из дуги часто выпадает направляющая втулка. Самый быстрый ремонт — это вставить втулку в отверстие дуги, снизу и сверху на нее намотать несколькими слоями тонкую аптечную резину. Можно также натянуть кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диаметра.

При поломки перелива также может возникнуть постоянно текущая струйка в унитазе. В этой ситуации нажимают на его раструб. Если течь прекратится, значит, отвинтилась гайка перелива. Ее надо завернуть, отсоединив полочку.

Перелив ничем не должен быть закупорен, иначе при поломки вода переполнит бачок и польется на пол. Иногда вода и без закупорки не попадает в перелив. Такое случается, если ослабевают болты крепления полочки к унитазу. Если наклон бачка слишком велик, а болты из-за ржавчины завернуть не удается, то укорачивают перелив. Для этого достаточно проделать в нем, начиная с верхнего края, треугольную выемку. Ее глубина должна равняться тому уровню воды, который необходимо установить в бачке.

Если вода течет по наружной стенке бачка, то наиболее вероятная причина этого — слишком высокий уровень воды в бачке, из-за чего вода попадает в отверстия у верхней кромки корпуса. Для устранения дефекта подгибают рычаг поплавкового клапана или более глубоко втискивают поплавок, отогнутый под прямым углом конец рычага. После этого уровень воды сразу должен понизиться.

Другой причиной течи может стать трещина в вертикальной стенке корпуса. В этом случае перекрывают воду вентилем, чтобы высох корпус, трещину затирают жидким стеклом или эпоксидным клеем, а сверху промазывают краской. Состав по консистенции должен приближаться к замазке. После затирки расколы можно сверху с наружной стороны корпуса провести полосу жидкой краски и наклеить бинт или марлю.

Чтобы обнаружить подтекание из-под манжеты или прямо из нее, рекомендуется одну ладонь поставить под манжету, а другой нажать на рукоятку спускного механизма. Если вода про—

льется, значит, манжета неисправна. Она может быть стянута с горловины унитаза перекосившимся смывным бачком. При такой поломки надо подпереть бачок специальной подставкой, а затем довернуть гайки винтов, которые соединяют полочку и унитаз. Вновь натянуть манжету на горловину унитаза.

Если на манжете появились продольные расколы, то ее надо заменить. При жесткой трубной подводке воды к бачку отсоединяют поплавковый клапан, винты крепления полочки к бачку унитаза и снимают крышку бачка. Сдвигают манжету с горловины унитаза. Переворачивают бачок и ставят полочкой вверх. На освободившийся патрубок полочки надевают манжету стороной с меньшим диаметром. рекомендуется иметь в виду, что на патрубке будет одна треть длины манжеты, остальная часть — на горловине унитаза и на промежутке между торцами горловины и патрубка. Эту часть выворачивают наизнанку, натянув вторым слоем на патрубок так, чтобы почти выглядывал его торец. Чем тщательнее это будет проделано, тем легче охватить манжетой горловину унитаза.

Дальнейшие действия следующие. Переворачивают бачок в нормальное положение, ставят полочку на унитаз. Подсоединяют поплавковый клапан, вставляют винты и их направляющие втулки в соответствующие отверстия унитаза и полочки, надевают и полностью заворачивают гайки. Натягивают манжету на горловину унитаза, постепенно выворачивая в обычное состояние с патрубка полочки.

При гибкой подводке к поплавковому клапану манжету отсоединять не обязательно. Вынимают винты из отверстий полочки и унитаза и снимают манжету. Дальнейшие операции лучше проводить вдвоем. Один человек поднимает бачок, другой меняет манжету так же, как и в предыдущем случае.

Лопнувшую полочку из фаянса склеить невозможно. При трещине вода будет сливаться по патрубку полочки и попадать на пол. Отсоединяют бачок и переворачивают его — трещина сразу обнаружится.

Покупая новую полочку, рекомендуется проверить ее плоскостность ребром линейки. Кстати, металлическая полочка гораздо прочнее фаянсовой.

Ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды. Ремонт многих деталей этого бачка аналогичен ремонту бачка с боковой подводкой воды. Поэтому далее приведены наиболее присущие поломки и способы их устранения.

Вода переполняет корпус и по переливу стекает в унитаз Причина, скорее всего, в том, что стойка в местах установки контргаек проржавела. Для устранения поломки перекрывают вентилем поступление воды в бачок, опорожняют его, отсоединяют трубу подводки воды к стойке, отворачивают контргайку. Снимают прокладку. В прижиме, тисках или в трубном рычажном ключе зажимают стойку и отворачивают контргайку. Рычажным ключом откручивают поплавковый клапан. Изготавливают новую стойку, используя старую в качестве шаблона. Сборку выполняют в обратном порядке с новыми резиновыми прокладками и свежим уплотнением на краске под корпус вертикального поплавкового клапана. Ручка вместе с втулкой механизма спуска качается в отверстии корпуса бачка. Причина в том, что отвернута контргайка на втулке механизма спуска. Необходимо подтянуть контргайку, закрепив рычаг так, чтобы стенки прорези на нем заняли вертикальное положение. Это обеспечит свободное движение тяги во втулке.

При нажатии на рукоятку вода из бачка не выливается. Скорее всего, отвалилась шайба на верхнем конце тяги. При отсутствии шайбы подбирают аналогичную или делают новую тягу из проволоки. Верхний конец тяги сворачивают в спираль в горизонтальной плоскости. Максимальный размер спирали должен превышать ширину плоского конца новой тяги. Нарезают резьбу в зависимости от резьбы прежней тяги.

Наружное дно бачка мокрое, вода течет по подводящей трубе между контргайками стойки. В этом случае наверняка

потрескались или пересохли прокладки. Их рекомендуется заменить новыми, изготовленными из листовой резины средней твердости. Разборку выполнить как описано выше, только при этом не надо отворачивать корпус вертикального поплавкового клапана со стойки.

Течет вода по выпускной трубе. Причина — в ослабленном уплотнении гайки у седла. При устранении поломки перекрывают поступление воды в бачок. Его опорожняют, вытирают насухо, вводят в зазор между гайкой седла и дном бачка прядь уплотнения на краске.

Ремонт поплавковых клапанов. Поплавок, выполненный в большинстве современных моделей унитаза из пластмассы, должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при затоплении регулировку поплавкового клапана.

Надо сказать, что поплавковый клапан в сборе с поплавком — самый сложный элемент конструкции бачка. Любой его вариант должен обеспечивать основную задачу — автоматическое управление поступления воды, а также ее надежное перекрытие, как только требуемый уровень будет достигнут. Выпускается с двумя видами рычажного механизма: противодавления и попутного давления.

Клапан противодавления работает таким образом: при наполнении бачка поплавок с рычагом поднимается, и рычаг поворачивается вокруг оси, давит на поршень, который приближается к седлу в корпусе клапана. При заданном уровне воды в бачке поршень герметично закрывает седло резиновой прокладкой. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага. Когда бачок опорожняется, поплавок с рычагом опускается, поршень отодвигается от седла, и бачок начинает заполняться водой.

В клапанах попутного давления давление воды на клапан прижимает его к прокладке. При опорожнении бачка он отодвигается от седла под действием массы поплавка и рычага, и вода по зазору поступает в бачок. Промежуточные звенья

увеличивают усилие открытия. При заполнении бачка поплавок с рычагом поднимаются, и клапан закрывается.

Горизонтальный поплавковый пластмассовый клапан

имеет свои конструктивные особенности (рис. 25), однако для него присущи многие поломки, присущие латунному клапану. Установка пластмассового клапана в смывной бачок имеет некоторые особенности.

К бачку может подходить жесткая или гибкая подводка воды. Жесткая подводка (рис. 25, а) состоит из водопроводной трубы и угольника. Отступив на две-три нитки резьбы от торца корпуса, который вворачивается в угольник, накручивают прядку льна. При этом сосок корпуса клапана должен быть направлен и находиться внутри корпуса смывного бачка, а цилиндрическая с резьбой часть клапана продета в отверстие вблизи края его боковой стенки. Шестигранная часть корпуса клапана опирается на шайбу (пластмассовую или резиновую).

Рис. 25. Конструкция горизонтального поплавкового клапана: а — пластмассовый с жесткой подводкой; б — пластмассовый с гибкой подводкой: 1 — прокладка резиновая; 2 — пластмассовая накидная гайка; 3 — прядь уплотнения; 4 — трубка пластмассовая; 5 — труба подводки с Ду = 15 мм; 6 — угольник; 7 — прядь уплотнения; 8 — контргайка пластмассовая; 9 — корпус смывного бачка; 10 — прокладка резиновая; 11 — шайба пластмассовая; 12 — корпус клапана; 13 — прокладка (пробка); 14 — шток; 15 — втулка; 16 — рычаг стальной; 17 — чулок; 18 — поплавок; 19 — ось латунная; 20 — резиновая трубка

Контргайку накручивают после продевания корпуса клапана в отверстие корпуса бачка.

Гаечным ключом корпус клапана за шестигранный поясок вкручивают в угольник. Подводят по резьбе контргайку на расстояние 2–3 мм от торца угольника, и в этот кольцевой промежуток в сторону доворачивания контргайки накручивают уплотнение. Пассатижами, в крайнем случае трубным ключом, осторожно доворачивают контргайку, которая вместо граней имеет выступы. Между резьбами контргайки и корпуса клапана должно быть плотное сцепление. Контргайка не должна быть свободной на резьбе корпуса клапана. Это рекомендуется учитывать при покупке нового поплавкового клапана.

При возникновении течи из соединения «корпус — угольник» отворачивают контргайку несколькими витками, снимают уплотнение и протирают кольцевой зазор до полного высыхания. Прядь уплотнения смачивают в масляной краске и наворачивают в кольцевой промежуток. После закручивания контргайки не рекомендуется пользоваться смывным бачком 2–3 дня, с тем чтобы краска подсохла.

Вода течет обычно по наружной стенке корпуса бачка, поскольку контакт пластмассового корпуса и угольника находится именно за этим местом. Меньше трудностей возникает при ремонте, если к корпусу клапана вода подводится гибкой подводкой (рис. 25, б). На ней могут быть установлены накидные гайки из разного материала. Но в любом случае между торцом трубки в накидной гайке и соприкасающимся торцом корпуса клапана рекомендуется устанавливать резиновую прокладку.

При гибкой подводке контргайка повернута и зажимает корпус клапана в отверстии корпуса бачка. Если этого не сделать, то весь поплавковый клапан будет свободно передвигаться

б бачке, так как в гибкой подводке нет жесткости стальной трубы и угольника.

Пластмасса, из той изготовлены детали клапана, имеет свойство при нагревании плавиться. Поэтому при поломке ребер, в которые вставляется ось, соединяющая втулку и рычаг, можно заделать трещину при помощи нагретого металлического стержня. Ремонт остальных деталей аналогичен ремонту латунного поплавкового клапана.

Вертикальный поплавковый клапан (рис. 26). Если переполнен бачок и вода течет через перелив в унитаз, значит, скорее всего, пришла в негодность прокладка.

Пассатижами отворачивают накидную гайку, стараясь при этом не выронить шток. Новую прокладку вырезают из листовой резины толщиной не более 2 мм. При сборке шток должен быть обращен закругленной частью к фасонному рычагу. Разборку и сборку узла проводят, не поворачивая стойку во избежание течи по дну бачка и подводящей трубе.

Если при наполнения бачка слышен гул, дрожат трубы, причиной этого может быть вибрация резиновой прокладки. Для ее устранения бывает достаточно подтянуть или ослабить накидную гайку или заменить прокладку более подходящей.

Рис. 26. Устройство вертикального поплавкового клапана: 1 — корпус; 2 — резиновая прокладка; 3 — шток; 4 — накидная гайка; 5 — валик; 6 — спецвинт; 7 — шплинт; 8 — рычаг фасонный; 9 — барашек; 10 — рычаг поплавка; 11 — винт; 12 — втулка пластмассовая; 13 — поплавок; 14 — трубка сливная

Если вода продолжает поступать в бачок через сливную трубу при опорожненном бачке и приподнятом пальцем рычаге, то при исправной прокладке это может означать, что у выходной части центрального отверстия корпуса клапана образовалась раковина. В этом случае проще всего заменить корпус, отвернув дефектный.

Новый корпус устанавливают с применением уплотнения — пряди, смазанной масляной краской. В ином случае можно сточить раковину с помощью напильника с широким полотном, ручной фрезой или на токарном станке. При этом необходимо соблюдать условие: размер углубления выходной части при удалении раковины должен компенсироваться сторцева-нием резьбовой стороны корпуса. Только в этом случае клапан будет работать исправно.

Слишком медленное или слишком быстрое наполнение бачка можно исправить, немного выкрутив или закрутив специальный винт.

В случае переполнения бачка, когда вода постоянно течет через излив в унитаз, причин поломки может быть несколько. Если выпал шток, его вставляют на место или изготавливают новый из латунного (алюминиевого) прута. Может быть сорвана резьба на барашке или в резьбовом отверстии рычага поплавка. Барашек заменяют обычным винтом, который заворачивают короткой отверткой. При срыве резьбы в отверстие рычага ставят гайку.

Еще одна причина — расклеились втулка и поплавок. Сначала перекрывают доступ воды в бачок, затем выворачивают винт и отделяют пластмассовую втулку. Поплавок и втулку склеивают эпоксидной смолой или суперцементом. Помещают втулку внутрь поплавка. Вкручивая винт во втулку, притягивают поплавок к рычагу. Вставляют резиновую прокладку между втулкой и поплавком.

Если узел отремонтировать невозможно, устанавливают современный поплавок, прикрепив его к рычагу шурупом. Головку шурупа и кольцевую канавку на поплавке заливают масляной краской для герметичности.

инфраструктуры инсталляций

Подвесная система сантехники вписывается в любые интерьеры, кроме того, она еще и гармоничнее традиционной. Сама система представляет собой конструкцию, на той устойчиво закреплена вся инженерная обвязка унитазов, биде, раковин, сливных бачков и т. п. Это позволяет незаметно подключить любой сантехнический прибор к системам водоснабжения и канализации как отдельно, так и в общей системе.

В целом монтаж инфраструктуры инсталляции выглядит таким образом. Раму выставляют точно по высоте и жестко прикрепляют к полу, стене или каркасу. Затем зашивают материалами типа гипсокартона и проводят окончательную отделку с облицовкой или покраской. На заранее вкрученные шпильки монтируют подвесную технику. Таким образом, получается устойчивая компактная конструкция, способная выдержать нагрузку до 400 кг.

Сегодня система инсталляций является одним из наиболее популярных конструктивных и дизайнерских решений в проектировании сандеталей. Такое конструктивное решение дает возможность не только сэкономить пространство, но и надежно закрепить сантехнику, спрятать коммуникации за отделкой, ускорить процесс монтажа, а значит, снизить себестоимость работ.

Конструкция инфраструктуры инсталляций может быть рамной или блочной. Рамные модули — это жесткие металлические универсальные рамы, на которых смонтирована сантехническая арматура (трубы, фитинги, запорные устройства) и сугубо индивидуальный для каждого прибора крепеж. Все эти элементы сообщаются между собой для того, чтобы обеспечить стандартные расстояния между патрубками, крепежными шпильками и нулевой отметкой.

Блочная конструкция состоит из крепежных элементов (пластин и анкерных болтов), сливного бачка для унитаза и водопроводной и канализационной арматуры. Она более проста

и предназначена для монтажа только на несущие стены. Блочные варианты вызапускают почти все производители систем инсталляций.

С помощью инфраструктуры можно в любой комбинации размещать важный набор сантехники на любой перегородке, даже с обеих ее сторон. Для монтажа таких перегородок фирмы-производители вызапускают полный набор комплектующих — усиленные направляющие, соединительные элементы, комплекты крепежа, гипсоволокнистые листы, в которых есть отверстия под трубы и крепежные шпильки.

Монтаж инфраструктуры достаточно прост и не требует особой квалификации. Прежде всего, надо обратить внимание на инсталляции, прикрепляемые к стенке с помощью т. н. лапок. Их необходимо расположить так, как указано в инструкции, иначе неправильно распределятся нагрузки при использовании подвесной сантехники. Важно также правильно выставить систему инсталляций по высоте, т. е. совместить метку на раме с метровой меткой от уровня пола.

Сливное и выпускное отверстия после монтажа инфраструктуры закрывают специальными заглушками, входящими в комплект. Отверстие для кнопки встроенного бачка закрывают специальной накладкой, которая чуть меньше самой кнопки. Эта накладка защищает бачок от попадания внутрь строительного мусора и позволяет точно выполнить плиточные или отделочные работы, создав отверстие важных очертаний и размеров.

Для качественной отделки плиткой важно точно задать положение инфраструктуры инсталляций относительно ее швов. Кнопка сливного бачка должна располагаться по центру шва между плитками или по центру плитки. Поэтому система размещается строго по расчету, а укладка плитки начинается от кнопки.

инфраструктуры инсталляций, как и любая другая сантехника, требуют установки механического фильтра для очистки от мелких частиц, грязи и ржавчины. Поэтому рекомендуется очис—

тить элементы бачка от маслянистых пленок, которые могут появиться в самом начале эксплуатации прибора. Образование пленок приводит к изменению коэффициента трения на элементах управления сливом, что может вызвать зали-пание кнопок.

Крышки-биде

Эти устройства совмещают две функции — они служат крышкой обычного унитаза и помогают превратить унитаз в биде. Благодаря своей экономичности крышки-биде хорошо подходят для малогабаритных туалетов и ванных комнат. Внешне они выглядят как обычные крышки-сиденья и надеваются сверху на унитаз.

В той части модели, которая ближе к бачку, расположены однорычаговый смеситель и два крана по бокам. В середине — трубка, подающая воду. Устройство подключается к системе водопровода.

Существуют и более сложные устройства, главным образом от иностранных производителей. Сбоку на унитазе в них расположен небольшой блок управления с нагревательным элементом. Для подключения устройства нажимают кнопки на пульте управления, после чего из-под крышки выходит маленькая трубочка, подающая воду. Такая конструкция пользуется крупным спросом во многих европейских странах. У нас подобное устройство хорошо использовать летом, когда коммунальные службы отключают горячую воду.

Крышки-биде подходят практически для любых обычных моделей унитазов, правда, и стоимость их довольно высока. При подборе крышки можно воспользоваться методом шаблона. В магазине по полученной мерке унитаза продавец поможет правильно подобрать конструкцию и размер крышки.

Кухонные мойки

Кухонные мойки представляют собой сантехнические приборы с одним или двумя отделениями, предназначенные для мытья посуды и продуктов.

По форме и конструкции мойки бывают прямоугольными, угловыми, круглыми, одночашевыми, полуторачашевыми, двух—

чашевыми, с крылом или без. Классическое исполнение — прямоугольная или квадратная чаша, которая позволяет вписать в кухонную мебель емкость максимального величины. Оптимальной считается глубина чаши 160–200 мм, обеспечивающая достаточную вместительность.

Современные кухонные мойки могут изготавливаться из разных материалов, отличающихся друг от друга потребительскими свойствами. Это, прежде всего, мойки из нержавеющей стали, а также «гранитные», т. е. мойки, изготовленные из композитных материалов. У разных производителей эти материалы называются по-разному, но суть при этом одна: 80 % — гранит, силикатный кварц или гидроксил алюминия, 20% — полимеры.

Недавно на рынке появился новый материал, применяемый при изготовлении кухонных моек, в состав того входят мелкие стеклянные шарики и связующие элементы. Мойки, выполненные из этого материала, отличаются гигиеничностью, невосприимчивостью к любым красителям и более гладкой поверхностью.

Стальные и чугунные эмалированные мойки бывают трех видов: малые с одним отделением, большие с одним и двумя отделениями — для установки на стальном шкафчике или подстолье.

Мойки из нержавеющей стали внешне выглядят вполне современно, эстетично, их легко мыть, на них не возникают сколы, расколы и потертости. Кроме того, они обеспечивают длительную сопротивляемость коррозии и устойчивы к воздействию бытовых кислот и моющих средств.

Самый распространенный материал для моек — хромони-келевая нержавеющая сталь, или сталь легированная, содержащая 18 % хрома и 10 % никеля. К недостаткам моек из стали рекомендуется отнести то, что они довольно шумные. Поэтому нередко выбирают модели со звукопоглотителем — резиновой наклейкой под раковиной.

Мойки из нержавейки могут быть штампованными или сварными. Достоинства таких моек заключаются в отсутствии швов, простоте изготовления, что, в свою очередь, снижает себестоимость. Глубина подобных моек составляет приблизительно от 130 до 160 мм.

Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах. Чугунные мойки ставят на чугунные кронштейны, мойки из нержавеющей или эмалированной стали — на стальные тонкостенные кронштейны.

Смеситель или туалетный настольный кран закрепляют на мойке до того, как уложить ее на кронштейны или подстолье. После установки мойки к смесителю или крану подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь подводят канализацию через выпуск и сифон. Если применен латунный выпуск, то между ним и бутылочным пластмассовым сифоном монтируют пластмассовый переходной патрубок.

Подстолье не имеет задней стенки, что облегчает монтаж арматуры на мойке. Но при необходимости и боковую стенку или стенки подстолья прорезают для подведения водопроводных и канализационных труб.

Для разъединения мойки и подстолья снимают смеситель, выталкивают клинья с каждой стороны и выворачивают шурупы из приварных ушек.

В четырехугольном отверстии полочки мойки сложно обеспечить уплотнение против просачивания воды, если кран или смеситель смонтированы не совсем точно. Наличие хода для воды в отверстии полки может повлечь за собой лишнюю работу. Так, под трубой подводки холодной воды есть вероятность возникновения лужицы на полу, да и сама труба будет

постоянно влажной. В жаркое время года лужица образуется из-за конденсата трубы, особенно если часто открывают вентильную головку. Впрочем, возникновение лужицы в любое время года может быть вызвано нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана или у накидной гайки смесителя.

Распылитель воды

В настоящее время выпускается немало специализированных устройств для кухни. Их монтаж не требует особых навыков, поскольку принцип подключения — один для всех подобных устройств. Распылитель для мытья посуды и промывки овощей подключается, так же как и водопроводная труба, к вентилю. Вентили различаются по принципу работы, поэтому с самого начала надо ясно представлять, какие функции он должен выполнять.

Для сдвоенной мойки устанавливают смесители с управляющим рычагом. Он закрывает, открывает, регулирует подачу воды необходимой температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически блокируется. В распылитель по одному общему шлангу поступает уже отрегулированная по температуре вода.

Прежде всего, в раковине мойки надо подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние такого отверстия от смесителя выбирается произвольно. Разметка делается циркулем, затем зубилом выбивается сквозное отверстие, куда вводится ножовочное полотно и выпиливается круг. Края зачищаются напильником и наждачной бумагой.

Распылитель прикрепляется к раковине мойки по тому же принципу, что и смеситель. На отвод смесителя через адаптер надевается шланг распылителя. Соединения шланга со смесителем должны быть герметичны.

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Информация получена из открытых источников. Спасибо моим коллегам за помощь в подготовке материала и Яндексу за бесплатный хостинг.

design by Fa-Antony