Библиотека для электрика и сантехника

Ремонт и установка электрики, сантехники в быту и на производстве

Бесплатный информационный проект для электриков и сантехников. Еженедельное обновление информации

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Защита электроприборов и типы заземления

При покупке электроприборов необходимо обращать внимание на показатель защиты от пыли и воды. Эти данные, как правило, указаны на упаковке. Показатель защиты электроприборов (индекс IP) состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции розетки, вторая — защищенность от влаги.

Таким образом, если в инструкции указан показатель IP 44, это означает, что, к примеру, электророзетка защищена от частиц пыли более 1 мм и брызг воды. Такого показателя достаточно для установки розетки в ванной комнате или других местах с повышенной влажностью, поскольку в ней стоят дополнительные резиновые прокладки. А вот что касается мощных электроприборов, то для их подключения лучше всего использовать розетки с устройством защитного отключения.

Типы заземления обозначаются так: TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ, IT. В отечественной практике до настоящего времени применялась система TN-C, в той открытые проводящие части электроустановки (корпус, кожух) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником (PEN) — занулены. Эта система относительно проста и дешева, однако не обеспечивает необходимого уровня безопасности.

В системе TN-S, наиболее распространенной в Европе, все открытые проводящие части электроустановки здания соединены отдельным нулевым защитным проводником (РЕ) непосредственно с заземленной нейтралью источника.

В системе TN-C-S во вводном устройстве конкретной электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN) сайтен на нулевой защитный (РЕ) и рабо—

чий нулевой (N) проводники. При этом в данной электроустановке нулевой защитный проводник (РЕ) соединен со всеми токопроводящими открытыми частями и может быть многократно заземлен, в то время как рабочий нулевой проводник (N) не должен иметь соединения с землей. Таким образом, наиболее перспективной на практике является система TN-C-S, позволяющая обеспечить высокий уровень электробезопасности в электроустановках без их особой реконструкции.

В системах TN-S и TN-C-S электробезопасность потребителя обеспечивается не собственно системами, а возможностью применения в них устройств защитного отключения (УЗО) — наиболее современного и эффективного электрозащитного средства (об УЗО см. ниже).

При ненадежном контакте между кабелем и розеткой (выключателем, патроном светильника и т. д.) так или иначе приходится устанавливать новые розетки, светильники, ремонтировать участки электропроводки, а то и полностью их заменять. С учетом вида помещения, характера нагрузки, условий эксплуатации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля, сечение жил, способ крепления проводов, оконечных устройств, типы соединений, характеристики устройств защиты и т. д.

Это предполагает знание существующих типов проводок, схем проводки в квартире, характеристики проводов, принципов работы устройств, входящих в электропроводку, правил монтажа и приемов работы с инструментом, методов поиска и устранения неисправностей. При этом рекомендуется иметь в виду, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. А при проектировании и монтаже электропроводки в индивидуальных домах и других личных сооружениях необходимо руководствоваться инструктивными материалами Госэнергонадзора, содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов.

Виды неисправностей в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основными причинами замыкания могут быть повреждение изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо — и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора.

В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. Применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

Ответвительные коробки и плинтусы

Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. ПроводамарокАППВС,АПН,АППВ, АПВ, АПРН и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.

В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании, исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвителъные коробки (рис. 28).

В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из несгораемой пластмассы.

Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками. Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов. В таких плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Новую электропроводку можно проложить только открытого вида или под последующую штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить л ишь сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры, укреплением слабых контактов и, в крайнем случае, заменой поврежденного участка проводов между ответвительными коробками и закладными коробками розеток, выключателей.

Для этого удаляется поврежденный провод и одновременно протягивается через канал новый. Если это не удается, то провод перекусывается у выхода из коробок, а новый укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем канавка заделывается цементным или алебастровым раствором.

Рис. 28. Соединение проводов в ответвительной коробке

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.

В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Обычно розетки размещают на высоте от 50 до 80 см от пола. Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 1,5 м. Выключатели у входной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В детских комнатах розетки и выключатели поднимают до высоты 1,8 м от пола.

Как уже отмечалось, внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки без специальной защиты устанавливать нельзя. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, которые питаются через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.

Запрещено также устанавливать розетки ближе 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электрические плиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно ставить с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответ-вительных коробках. Места соединений проводов не должны

испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изоляции провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зану-ляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. На проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытий, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой (рис. 29). Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только тогда, когда эти провода изготовлены для подобных целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов, в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок.

В эксплуатации сейчас имеются патроны для ламп накаливания и с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструкция), и с изолированной. В целях электробезопасности токоведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лампы окажется под напряжением только после того, как будет утоплен в изоляционный корпус патрона.

Рис. 29. Крюк для подвески к плите перекрытия

Схемы электропроводки

Без знаний принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. к примеру, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Поэтому для начала необходимо изучить схему электропроводки в квартире, составить ее принципиальную и монтажную схемы (рис. 30).

Ознакомление с электропроводкой целесообразно начинать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распреде-лительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, которые располагаются в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры.

На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.

Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, можно отметить на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку.

Рис. 30. электропроводка в квартире — принципиальная схема: А1, А2 — автоматические предохранители; Л1 — Л7 — лампы светильников; Bl — В7 — выключатели светильников; PI — Р11 — розетки; Р12 — разъем для подключения электроплиты; Зв — звонок; К -кнопка звонка

Затем надо определить число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках.

Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметить обесточенные оконечные устройства и связать их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выяснить — по одному или по два предохранителя защищают каждую линию (рис. 31).

Рис. 31. Пример электропроводки квартиры — план расположения оконечных устройств

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные подгруппы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).

Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой. Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным кабелем, противоположные — с нейтралью. Это тоже надо обозначить на схеме электропроводки.

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если индикатор светится — к фазному проводу.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным кабелем, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После проведенного исследования на принципиальной схеме электропроводки можно обозначить потенциальные клеммы и гнезда оконечных устройств.

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответви-тельных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения

можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Поиск неисправностей в электропроводке

Прежде чем начать поиск неисправностей, можно рассмотреть простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если их цветные колбы не прозрачные?

При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Гораздо результативнее другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп подгруппы, определении подгруппы с перегоревшей лампой путем проверки подгруппы в целом, очередном делении уменьшившейся подгруппы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, т. к. где бы ни находилась перегоревшая лампа, она найдется в гирлянде максимум за 5 измерений, а в гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения. Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску поломки.

Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что поломки в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий.

Допустим, к примеру, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкну—

лись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие — погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, то и вынуждает искать неисправный элемент.

Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и т. д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти| причину действительную, основную? Проверять все подряд? Но на примере с гирляндой видно, что это нерационально. В подобных случаях спешат сменить предохранители. Но в приведенном примере они снова сгорят, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена.

Для поиска поломки электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и предполагаемых причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке вероятных причин поломки рекомендуется подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.

рекомендуется помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии.

Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, когда потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность рекомендуется искать в электропроводке.

Обрывы проводов при скрытой проводке случаются очень редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. к примеру,

у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп.

Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его надо нарастить отрезком другого провода.

Соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием. Места соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или липкой лентой.

Крепление проводов

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марокАППВ, ГШВ,АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобы (полоски из жести шириной 8–10 мм).

Скобы могут крепиться и при помощи дюбелей. Расстояния Между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) — 250–300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобу сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Работы по электрооборудованию

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шурупами или при помощи клея. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с некрупным запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2–3 раза через ветошь. Затем отрезки проводов по разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобами, которые изгибаются и обжимают провод. Под скобами провода защищают слоем изоляционной ленты (рис. 32).

На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5–1,75 мм и длиной 20–25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя (рис. 33).

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1–2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25–30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.

Рис. 32. Крепление плоских проводов гвоздями Рис. 33. Крепление плоских проводов металлическими скобами

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70–80 мм. Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65–75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается несколькими слоями внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой (рис. 34).

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8–10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Рис. 34. Изгиб проводов: а — двухжильного; б — трехжильного

Прокладка кабелей

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами и кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил.

Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобами с одной лапкой или скобами с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля — скобами с двумя лапками (рис. 35). На бетонном или кирпичном основании скобы фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобы удерживают шурупами.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скоба располагается в 10–15 мм от начала изгиба.

Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50–100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Рис. 35. Крепление кабелей скобами: а — с одной лапкой; б — с двумя лапками; в — с пряжкой

Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают необходимой длины с запасом 100–120 мм на каждую сторону для соединения и закрепляют («примораживают») на поверхности стены некрупными порциями алебастрового раствора (рис. 36). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их надо минуту-две после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать на стены слой штукатурки. Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

Рис.36. Крепление провода алебастровым раствором («примора-живание»)

При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не рекомендуется. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по обозначенной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью той затем можно протащить провода по всей трассе.

В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором. Чтобы не испортить обои, их надо в местах отверстий и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.

И в заключение несколько простых правил, выполнение которых обеспечит надежную эксплуатацию электропроводки и обезопасит от нежелательных повреждений в сети.

Первое правило прокладки электропроводки состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип: сегодня сделать в гостиной комнате, после — в спальне и прихожей — здесь явно не подходит. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение вряд ли прослужит долго.

Второе правило — заранее все планировать. Еще до вызова электрика или до начала самостоятельной работы необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять

стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, а уже затем производить монтаж электропроводки.

Третье правило — рассчитать потребление можно, посмотрев паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности. Особое внимание обратить на те приборы, которые будут запитаны от одной линии. Надо распределить их так, чтобы на одном проводе не «висела» слишком большая мощность — не больше 5 кВт на одну линию.

Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется «мелочевка» — розетки, выключатели, ответвительные коробки, трубки для проводов, тем быстрее ее придется заменять. Подбирая выключатели, рекомендуется обратить внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это пластинка, прикосновение к той увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате, с другой — несколько уменьшит расходы на электричество. Розетки, конечно же, надо приобретать «евро» — вся современная техника рассчитана именно на них.

Пятое правило — в щиток без определенных знаний и навыков лучше не вторгаться, поскольку разобраться со всевозможными схемами подключения «автоматов» и УЗО дилетанту и сложно, и опасно. Самое главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в той это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату.

Шестое правило — замена электропроводки делается после основного ремонта, но до отделочных работ. Провода от щитка вводятся по заранее размеченным маршрутам. Они должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае необхо—

димости провод в гофрированной трубке очень сложно, — скорее всего, придется вскрывать стены.

Седьмое правило — думать о будущем. Обеспечить возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда она начнет стареть. Срок службы алюминиевого провода — 30 лет, медного — больше, но необходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, к примеру при случайном ее повреждении.

Электропроводка в коттеджах и дачных домиках

Ввод электроэнергии в жилой дом осуществляется от ближайшей линии центральной воздушной сети через устанавливаемый на столбе, в месте отвода, предохранитель и фарфоровые воронки, заделанные в стену дома. Для ввода применяют провод в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой. Вводные изоляторы устанавливают на высоте не менее 3,5 м. Внутри дома, в месте ввода, на капитальной стене устанавливается счетчик расхода электроэнергии.

Подводку проводов к счетчику, т. н. петлю, выполняют скрыто — под штукатуркой в трубках или открыто — трубчатым кабелем. После счетчика через групповой щиток (предохранитель) делают разводку внутриквартирной сети к осветительным точкам и штепселям.

Имеется два типа внутриквартирной разводки: 1) открытая, выполняемая прокладкой провода на поверхности стен и потолков; 2) скрытая, проложенная в теле стен и потолков и закрытая штукатуркой или облицовкой.

Выбор трассы электропроводов во всех случаях производят с учетом наикратчайших расстояний в зависимости от планировки помещений. Кроме того, при скрытой проводке трассу прокладывают так, чтобы в процессе последующей эксплуатации можно было легко определить расположение проводов и исправить случайные повреждения.

Скрытую прокладку провода по потолку осуществляют по кратчайшему расстоянию между ответвительной коробкой и светильником. Горизонтальную проводку, как правило, выполняют по стенам параллельно линиям пересечения стен с потолком. Вертикальную прокладку (спуски, подъемы, ответвления) выполняют строго перпендикулярно линии потолка, причем провода, проходящие вертикально у окон и дверей, прокладывают в полосе шириной 10 см от края окна или двери.

Надо сказать, что все эти инфраструктуры достаточно сложны, ошибки в их проектировании и исполнении могут привести к различным неприятностям. Так, большая часть пожаров возникает из-за ошибок при монтаже или неправильной эксплуатации электропроводки, печей или отопительных котлов, подключения газа.

Неправильно устроенная канализация может стать причиной заражения всего участка, а непрофессионально установленная охранная сигнализация создаст у хозяев иллюзию защиты. Поэтому проектирование и монтаж инженерного оборудования дома рекомендуется поручить специалистам. Ниже приводятся сведения, связанные с инженерным оборудованием и проверкой на наличие ошибок в исполнении этих систем.

Прежде всего необходимо рассчитать, какие электроприборы предполагается установить в доме и какова будет их суммарная мощность.

Проводка начинается с подключения щитка с электросчетчиком и группой предохранителей к электросети. Если планируется использовать в садовом домике только маломощные потребители электроэнергии, вполне достаточно однофазного (фаза и 0) подключения к сети и двух автоматических предохранителей (на фазу и 0).

Потребители электроэнергии

	Потребители	Мощность, кВт	Примечание
Маломощные	Освещение	ОД — 0,2	Без заземления
Телевизор, приемник, ПК, тостер, миксер, кофемолка и т. п.	ОД — 0,3; заземлять необходимо	Допустимо, но нежелательно включать по несколько приборов в одну розетку
Средней мощности	Холодильник, пылесос, старая стиральная машина, кухонный комбайн, ручной электроинструмент (дрель, рубанок, пила, газонокосилка и т. п.)	0,5–1; заземлять необходимо	Для каждого необходима своя розетка, но на одном проводе допустимы 2–3 розетки
Мощные	Электрокамин, чайник, переносная плитка, накопительный водонагреватель, стационарный электроинструмент и т. п.	1,5–2,2; заземлять необходимо	Для каждого необходима своя розетка, с персональным кабелем и, желательно, предохранителем
Высокомощные	Автоматическая стиральная машина, стационарная электроплита, проточный водонагреватель, печь для сауны, система отопления дома, сварочный аппарат и т. п.	4–20; заземлять необходимо	Для каждого необходима своя розетка, с персональным кабелем и предохранителем, желательна трехфазная подводка

Если на даче будут использоваться потребители средней мощности, можно обойтись однофазным подключением, но по возможности предпочтение рекомендуется отдать трехфазному (3 фазы и 0 — четыре провода) подключению. Автоматические предохранители рекомендуется ставить отдельно для освещения, для каждой подгруппы розеток (розеток, подключенных к одному проводу). На «0» при трехфазном подключении предохранитель ставить не рекомендуется.

Сечение проводов и характеристики предохранителей

Проводка выполняется 2-жиль-iii.ivi кабелем + 3-я жила — заземление. Предназначение цепи	Мощность, кВт	Ток, А на АВ	Однофазная проводка Сечение 2 провода, мм
Медь	Алюминий
Освещение в 2–3 комнатах	2	10	1	1,5
Розетки бытовые для приборов средней мощности — 2–3 шт. или 1 электрокамин, чайник, переносная плитка, накопительный водонагреватель	4	20	2,5	4
Автоматическая стиральная машина, стационарная электроплита, проточный водонагреватель, печь для сауны	8	40	10	12
Подключение дома	12	60	14	16
15	75	16	25

Для использования в коттедже мощных электроприборов необходимо трехфазное подключение. Каждая розетка для мощного электроприбора должна быть подключена к своему предохранителю на щите. Дом, в котором используются электроприборы средней и высокой мощности, непременно должен быть оборудован заземлением.

Сечение проводов и характеристики предохранителей для трехфазного подключения

Проводка выполняется 4-жиль-ным кабелем + 5-я жила — заземление. Предназначение цепи	Мощность, кВт	Ток, А наАВ	Трехфазная проводка
Сечение провода, мм2
Медь	Алюминий
Освещение, 3 подгруппы по 2–3 комнаты, или одна 3-фазная электроплита, или 1 накопительная водонагревательная коробка	8	16	1,5	2,5
3 подгруппы — розетки бытовые для приборов средней мощности по 2–3 шт. или по 3 розетки для электрокамина, чайника, переносной плитки, накопительного водонагревателя	12	20	' 2,5	4
Станки трехфазные, проточная водонагревательная колонка	15	25	4	6
Сварочный аппарат	30	50	12	14
Подключение дома	60	100	25	—

Проводку в загородном доме рекомендуется проводить кабелем в двойной изоляции. Допустимо, но нежелательно использование провода в простой изоляции для скрытой проводки в кирпичном доме.

При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Информация получена из открытых источников. Спасибо моим коллегам за помощь в подготовке материала и Яндексу за бесплатный хостинг.

design by Fa-Antony